Мой навес. От замысла до воплощения

Грядет очередной строительный сезон. У большинства уже наверняка зудят ладони и мозг трещит от обилия замыслов. Наверняка будут такие, кто задумал построить себе навес из поликарбоната и теперь не спят ночами, просчитывая варианты и прикидывая расходы.
Я хочу предложить на обсуждение свой вариант реализации навеса. Сразу хочу сказать, что не претендую на оригинальность, а просто хочу показать как своими руками и головой в принципе можно сэкономить на бригаде. И сделать может еще и лучше чем некая бригада.
Еще одно отступление. Наверняка многие, кто сам строится, сталкивались с такой проблемой когда "умная мысль приходит опосля". В смысле когда строишь дом, то как-то не хватает ума продумать, что после дома будут еще хозяйственные постройки, какие-то навесы, и прочее и прочее. А потом, когда дом уже построен, возникает мысль:"А не плохо бы еще и навес". Но выясняется, что тут надо было немного по другому, тут пошире, тут поуже, тогда бы и навес получился поинтереснее. Но сделанного уже не вернешь вот и приходится что-то делать уже по сделанному, что-то быстрее додумывать, потому как уже чего-то строится другое и может помешать и т. д. и т. п. Вот и у меня так. Дом построили. Бытовку в которой жили и которая стояла перед домом продали.
И встал вопрос как облагородить въезд на участок.

Зиму думали... Решили выложить плиткой.
Начались замеры, варианты... Получилось что-то вроде этого

Причем о навесе как таковом даже и не думалось. Пока просто думали о том чтобы замостить плиткой место заезда для своей машины, ну и для двоих гостей. На всякий случай.
Красным показан навес. Но, повторюсь, что на момент начала укладки плитки мы о нем не думали.
И только когда уже начали класть плитку
(почти единственная работа по дому когда нанимали бригаду) возникла мысль, что надо бы и навес сделать. Тогда и появился на верхней схеме красный прямоугольник.
Собственно дальше про навес.
Концепция навеса изначально планировалась чтобы "ничего лишнего". Минимум опор и в элементах кровли ни каких подкосов.
Сначала определились с размерами. Ну в принципе-то размеры могут быть любыми. Но исходя из того, что поликарбонат продают листами кратными 6 метров. И чтобы минимизировать отходы размер определился кратно 4-м шестиметровым листам. Т. е. 8,4х6м. Исходя из конфигурации заложенного под плитку участка получалось, что навес должен стоять максимум на 4-х ногах.
Высокий тоже не хотелось, чтобы не закрывал дом, но и чтобы моя машина могла заехать на гостевую площадку для помывки. Поэтому нижний край свеса должен был быть не менее 2-х метров.
С высотой прогиба дуги крыши определился глядя на соседей (у кого слишком крутой и высокий у кого слишком плоский и т. д.). В итоге с учетом того чтобы снег все-таки скатывался, прикинул, что дуга должна быть в пределах 70 см.

И чего делать? Тут вариантов было не много. Особо не занимаясь расчетами прочности, а опираясь в основном на богатый жизненный опыт (тут можно ухмыльнуться!) решил, что опоры будут из квадратных труб 100х100х4. Продольные горизонтальные балки из 100х50х3, положенных на ребро. А дуги будут из двойных 50х25х2 согнутых одна вдоль узкой стороны, а другая вдоль широкой. И сваренных между собой.
Толщину листа поликарбоната, после изучения его характеристик, рынка и цен, решил взять 6 мм, усиленный, что равняется 8мм не усиленного.
Ну вот с концепцией определился. Далее самое интересное - реализация проекта.

 

Продолжение. Сооружение навеса началось в некоторой суматохе. Тут эти "талибы" плитку кладут и надо по быстрому поставить столбы. Чтобы потом плитку не ломать.

Ямы копали сами. Грунт у нас не очень для копки.

Особенно если что-то надо узкое и глубокое. На глубину 70-80 еще нормально, а дольше идет песчаник с глиной. Для расчетной глубины в 1 метр приходилось рыть "носом".

При определении глубины решили, что метра хватит. Плюс 20 см за счет плитки. Итого 1,2 м. Как показала практика этого вполне достаточно.
При установке столбов главное было поставить их по месту и вертикально.

По высоте не стали заморачиваться и просто напилили столбы длиннее чем надо (два шести метровых пополам итого 4 шт по три метра).
Для того чтобы выставить столбы по месту использовали старый способ с натянутыми веревками. Вертикаль проверяли по отвесу. Но два столба ставили в сумерки когда хорошо видно луч от лазерного уровня. И с лазером конечно намного удобнее и точнее.

Первый этап: укладка плитки и установка столбов выглядело так

 

Продолжу.
После того как бригада закончила плитку. Мы убрали следы от временно сделанного въезда для машины (см последнее фото выше). Восстановили забор в тот месте где был въезд. Я предусмотрительно сделал у забора временно для въезда машины одну секцию поворотную. И поэтому для восстановления забора просто вкопали не достающий столб, отрезали болгаркой петли на которых висела секция забора-воротина и приварили эту секцию к столбам забора. Я не стал делать лицевую часть забора сплошной. Не люблю. Да и не красиво на мой взгляд. Идешь по улице как по тоннелю. У всех заборы 2-х метровые сплошные. Я бы законодательно запретил сплошные заборы по красной линии. Да и с точки зрения воровства (куда без этого) ажурный забор лучше сплошного. За сплошной проникли воры на территорию и не видит их ни кто. А так хоть и минимально но какая-то безопасность есть.
На тот сезон не получилось навес закончить. Сделали только продольные балки. И в основном занимались воротами.




Ворота варил таким образом. Сварил сплошную рамку ворот прямо по месту, предварительно приварив к столбам на петли боковые детали створок. Потом сварил всю конструкцию ворот и после этого просто разрезали болгаркой ворота пополам.

Жаль, но этот момент не получилось заснять на фото. Потом, уже после того как выпал снег меня посетило очередное "знамение" и я решил сделать автоматику на ворота.

Купили привода и поставили. Ну и немного красоты навели. К стати на фотках видно продольные балки. Они пока не закреплены а просто лежат, а чтобы не упали были приварены временные штыри. Они черные, их видно. В следующий раз расскажу как и из чего надо было правильно делать продольные балки. Как выставить общий наклон навеса. И как продольные балки выставить ровно относительно друг-друга.

 

1. Сварщик с голым торсом, это по нашему, по бразильски. Загар (до корост) гарантирован.
2. Баклага с пивасиком, это лучшая юстировка лазерного уровня при установке стоек.
3. На длине 9900 две стойки при балке 50*100 и московской снеговой, это крайне мало. Прогиб будет гарантированно.

 

Согласен, что смотрится не привычно. Но во первых время горения дуги составляет сотые доли от общего времени работы. Во-вторых эффект-тот же, что и при загаре на солнце. Если увеличивать "время загара" постепенно то ни чего не происходит. А "постепенность" увеличивается сама по себе с увеличением объема работ. Сегодня только поприхватывал... Завтра пять-десять швов сделал, а послезавтра основная работа... А потом вообще сварочные работы на месяц-другой не нужны. Так, что все это не так и страшно. Хотя ваше замечание справедливо. И еще один штрих. Оказывается когда варишь в трусах потолочные швы, то искры скатывающиеся по голой коже доставляют меньше неприятных ощущений чем те же искры попавшие за воротник рубашки.

Ну это, как говорится, кто чего хочет увидеть. И в любом деле важен результат. А результат как говорится "на лицо".

9900? Откуда вы взяли? Общая длина 8400. Красный прямоугольник на схеме. А 9900 это расстояние от стены дома до забора. Я же говорил, что чертежи примерные, "для себя". А между стойками расстояние и вообще 5700. Хотя согласен, что это был самый "узкий" момент. Я как раз и собираюсь рассказать какие меря я предпринял для уменьшения прогиба и вообще как бы я это сделал сейчас. По крайней мере по опыту прошедшей зимы максимальный прогиб (по замеру в контрольных точках) составил 1.5 см.

 

На этом этапе остановлюсь немного на вопросе точности каркаса. Где надо поточнее, а где допускается погрешность. Ни и естественно все это с моей точки зрения.
Итак как я уже сказал на этапе установки столбов (или опор, кому как нравится) основное внимание уделили установке опор по месту. На их высоту относительно уровня земли мы внимания не обращали потому как они были заведомо длиннее.
При установке по месту наиболее важный размер это расстояние между опорами по ширине навеса.
Поясню на рисунках.
Первй я назвал Идеальная работа.

Понятно, что такого не бывает чтобы все размеры и геометрия были выдержаны идеально.
Но и такой вариант

тоже не хотелось бы. И при совсем небольших усилиях столбы можно поставить относительно ровно по размерам.

При этом надо понимать, что наиболее точно надо выдержать расстояние между столбами по ширине навеса. А то, что они будут смещены по длине в разумных пределах, то это не страшно.
Для чего это надо? Для того, чтобы легче было потом выравнивать дуги. Потому как дуги относительно узкие а длина большая - 6 метров. И даже небольшой увод дуг в сторону приведет к тому, что край листа поликарбоната не попадет на середину дуги по всей длине.
У нас как раз получилось (мы старались) что по ширине расстояние между столбами получилось одинаковым.
Нам осталось только выровнять балки относительно друг-друга. Если бы это было на земле то мы бы выровняли их между собой, затем промеряли бы диагонали и проблема была бы решена. Но в нашем случае балки лежать на столбах, которые не подвинешь. И все равно как бы мы не старались, все равно они стоят не идеально ровно. Как выровнять балки в этом случае? Мы решили выровнять средние точки балок. Я думаю из рисунка понятно.

Таким образом мы с достаточной точностью выровняли балки по торцам относительно друг-друга.
После чего одну балку приварили по месту, а вторую хотя и выровняли решили пока не приваривать.
И как оказалось правильно сделали. Но об этом в следующий раз

 

Хочу немного остановится на профелегибочном станке. Когда на ближайшем рынке узнал сколько будет стоить согнуть 18 шестиметровых труб 50х25 мм... При чем 9 труб по широкой стороне, а 9 по узкой, то стало жалко отдавать такие деньги и сразу возникла мысль купить самому такой станок. Тем более, что в перспективе была еще теплица то деньги за гибку были сопоставимы со стоимостью станка.
Определился начал изучать рынок станков и выбирать. А выбрать хотелось как всегда побольше, но в то же время подешевле. Ну обычная-же логика!
Нашел. Как хотел, большой и дешевый. Как написано на сайте гнет до 60х60 и пачками по несколько штук гнет. И главное только за счет того, что нагну себе на навес и теплицу, то сразу почти всю сумму стоимости станка отобью.
Оплатил. Бесплатно доставили аж с Уфы. От транспортной доставил сам.
80 кг!
Сразу понял, что без станины станок работать не будет. Поэтому кто пожелает покупать себе станок сразу думайте о станине. Или покупайте сразу со станиной или готовьтесь делать сами. Рассчитывать на то, что как-то прикрутите его куда-то, чем-то на время работы не надо. Не получится! Чтобы проверить возьмите в руки мясорубку (у кого еще простые остались) не прикручивая ее к столу, а жена пусть попробует покрутить на ней мясо... То же самое будет и со станком.
Так получилось, что фоток как делал станину не делал. На видео уже готовый результат. Но когда делал станину, то сразу предусмотрел, что в перспективе поставлю редуктор и эл. двигатель. Тем более, что благодаря еще советской привычке не проходить просто так мимо свалок, в гараже уже стоял редуктор и электродвигатель.
Думал, что в перспективе, а оказалось, что "в ручную" работать очень тяжело и поэтому как сделал станину так сразу и перевел станок на электротягу.
Поэтому следующее предупреждение. Если думаете, что крутить ручку на этом станке можно "одной рукой" то это заблуждение. Еще одну-две трубы можно. А вот когда десяток, то утомительно. Хотя справедливости ради надо заметить, что может у разных станков эти усилия разные. Потому как сам не однократно наблюдал как на рынке мужики крутили подобный станок. И я бы не сказал, что по ним было видно, что им тяжело. Поэтому смотрите при покупке размеры шестеренок.
Про винт, которым устанавливают радиус. Тоже есть особенности. Может на моем большой шаг, но только для уменьшения радиуса тоже надо прикладывать значительные усилия. Да такие, что даже сама ручка гнулась. Оказалось, что она сделана из обычной Сталь3. А ее прочности для этого не достаточно. Видел вариант когда вместо болта применен домкрат. Надо будет потом попробовать переделать. Хотя пишут, что и с домкратом свои проблемы с подобными станками. Мы вышли из этого положения тем, что закручивали винт в движении. Хотя это тоже создавало свои проблемы.
Следующая особенность. Если станок под один размер трубы, то у него валки как правило уже выточены с проточками под данный размер. Если заявлен под несколько размеров, то есть два варианта. Дешевый и дорогой. Дешевый это когда вал без проточек, а для того чтобы "катать" разные размеры на вылы одеваются ограничительные кольца. У дорогого варианта сменные валы с проточками под конкретные размеры.
Дешевый для дома/семьи конечно более оправдан, но опять же надо смотреть. Эти кольца должны быть не менее 2-х см толщиной. У нашего станка они очень узкие. Около 12 мм. Да еще и отверстия под стягивающие винты просверлены со смещением. В результате с одной стороны выступали за край кольца шляпки стягивающих болтов. Пришлось подтачивать шляпки, чтобы не мешали. Но все равно из-за того, что кольца узкие, стенки трубы при изгибе деформируются (становятся бочкообразными) и раздвигают эти кольца. Особенно при гибке вдоль широкой стороны.
Про сами валы. Обязательно уточняйте и берите только с калеными валами. Правда наверняка это также будет влиять на стоимость станка в сторону увеличения. Но не каленые валы после 2-3-х труб покрываются бороздками до 1 мм глубиной!
И по поводу "гнуть пачками". Скорее всего у вас это не получится. У меня точно не получилось даже по две трубы гнуть. Хотя опять же может это касается только моего станка. Во-первых намного большее усилие для закручивания винта регулировки радиуса. Да если крутить валы ручным способом, то тоже намного тяжелее. Во-вторых, и самое главное то, что 2-3 и т. д. одинаковых трубы за одну гибку в пачке не получится ни когда (!). Ну хотя бы потому, что все трубы абсолютно разные. По той же толщине стенок. А даже разница в один микрон (!) за счет сил упругой деформации при одном и тоже заданном размере валов будет давать разный радиус. Да еще в добавок как получилось у нас с не каленными валами и бороздками на них. Одна труба катится по тому месту где нет бороздки... другая катится в бороздке... Отсюда разные диаметры валов, соответственно разные радиусы гибки. И на выходе получаем примерно такое.

И то это я сфотографировал когда мы пытались что-то поправить. А первый прокат одновременно двух труб дал на выходе разницу между концами труб более метра (!).
Да и вообще вопрос получения на выходе абсолютно одинаково загнутых труб, даже если их гнуть по одной, тоже заслуживает отдельного разговора. Типа, например, если одну трубу загнул на нужный радиус за три оборота регулировочного винта, то думаешь, что и все остальные быстренько сейчас "на три оборота" загнем. Не тут-то было! Не получилось. Опять же очевидно потому, что каждая труба индивидуальна по толщине стенок. А потом эти канавки-борозды в не каленых валах. Да и законы упругой деформации тоже работают. К примеру если надо согнуть радиус " за три оборота", одно дело когда эти три оборота ты делаешь за три прохода, добавляя каждый раз по обороту. И совсем другой радиус получится если добавлять по полтора оборота и делать за два прохода. Поэтому мы конечно основной загиб делали одинаково. К примеру за три оборота и по обороту за проход. Но тонкую подгонку уже делали за счет дополнительных проходов. Или просто вручную разгибали, ставя трубу горбом на землю и надавливая на концы, если надо было чуть разогнуть.
Так, что работа на профелегибочном станке лишний раз доказывает, что в любом деле надо соображать, если хочешь чего-то сделать хорошее.
И в завершение небольшое видео работы станка.

Дальше текста будет меньше, пойдут в основном картинки.

 

Все равно без текста не обойтись.
Сегодня немного про уклон и опять про гибку.
Немного скажу как я выставлял уклон навеса. Ну понятно для чего нужен уклон. Чтобы потом, когда сделаем водостоки, вода по ним бежала в нужную сторону. Я не думаю, что это вызовет какие-то сложности, но немного остановлюсь. Как я сказал выше я не выравнивал заранее высоту столбов а поставил их с запасом. И когда пришла пора определять величину уклона, да и вообще горизонталь от которой "все пляшет" то я сделал просто. На столбах нанес метки от лазерного уровня на произвольной высоте. И затем от полученных меток отмерял вверх высоту столбов с учетом размеров в чертеже. Затем "укоротил" размеры столбов (или удлинил) для придания наклона навесу. При чем когда будете определять уклон и высоту навеса то учитывайте уклон подстилающей поверхности чтобы не уменьшить внутренний габарит под навесом. А то может получиться, что не хватит пары см чтобы входила машина.

Теперь снова немного про гибку. При чем это надо знать и учитывать не зависимо от того сами будете гнуть или заказывать на стороне. Основное я попытался объяснит на рисунке. Поэтому добавлю совсем немного.
В силу особенностей конструкции станков они гнут не всю "железяку" и по концам остаются прямые участки. Их можно отпилить. Но тогда длина получится короче а не 6 метров. Оставить как есть не совсем красиво. Особенно когда положите сверху поликарбонат, то в этом месте будет волна потому как эти не гнутые куски будут не по касательной.

Я учел это за счет того что я специально оставлял прямыми участки равные величине свеса (около 1 м).

Но потом их надо было еще и выпрямить чтобы они стали по касательной. У меня есть правило алюминиевое 2 метра. Я на чертеже вычислил контрольный размер. Т. е. сколько будет см от конца правила до трубы когда прямой участок будет выгнут до касательной.
Как выравнивал концы фотографий нет, но из рисунка думаю понятно.

На сегодня все.

 

@СергейИ, огромное спасибо за выложенный материал с таким подробным описанием и рекомендациям. Это то что нужно. Респект и уважуха.
Сам планирую изготовление павильона для бассейна. И размеры такие же как у вас. 8,4 Х 5 (приблизительно так, т. к. пока не приступал к точным размерам, но материал собираю уже несколько месяцев). Изучил тему @Анкор Плюс про поликарбонат и навесы и делаю самодельный трубогибочный станок. Фотки выкладывал в другой теме. По трубогибочному станку в расходах думаю, что не выйду за 4 тыр. Конечно было бы хорошо, если бы вы озвучили цену покупки и доставки вашего трубогиба. Да и вообще порядок цен на материалы и доп работы был бы не лишним в теме.
С нетерпением жду продолжения материала.
Сам я хочу технологию изготовления сделать немного другой. А именно. На линию поверхности (земля, бетонное основание и пр.) вывести столбы соответствующего диаметра (наверно 100Х100) всего 10 - 15 см. Временно прикрепить к ним такие же куски столбов по 10-15 см. (а может и другие размеры) и уже на них монтировать несущие балки и стропила. По такой технологии я делал беседку несколько лет назад, года после изготовления деревянного пола (пол в беседке деревянный) я варил крышу а потом поднимали ее и через одинакавые вставки по 2,5 метра устанавливал над полом. Варить было удобно. Просто надо понять и контролировать общий вес изготавливаемой конструкции, чтобы можно было ее поднять без привлечения крана.
Теперь по поводу окончания профильных труб после загибки. На форуме я где то читал опыт форумчанина. Он сделал вкладыш в изгипаемую трубу и продлил ее еще на 1 метр. При этом удалось загнуть 6 метровую трубу почти полностью. Я тоже хочу попробовать сделать так и постараться все 6 метров трубы сделать одним радиусом. Как по вашему получиться это или не стоит "париться"?
Описание своей хотелки я разместил здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243473/page-22#post-15665700 пост 326

 

Сам станок обошелся где-то в 30 тыс. С доставкой из Уфы. Но работать на нем сразу было бы нельзя. По любому надо было делать для него какое-то основание и довольно устойчивое (учтите). И поэтому было принято решение делать сразу станину под злектропривод. Станина обошлась в копейки. В основном это труба 50х50 и два колеса. А все остальное уже было. Когда-то давно (годе в 2004) работал в конторе которая располагалась в одном здании с кегельбаном. И потом этот кегельбан по каким-то причинам демонтировали и вывезли по моему на металлолом. И на этапе разборки и вывоза какие волшебные кучи (!) волшебного богатства лежали во дворе (!). И можно было официально по цене металлолома купить себе, что понравилось. И буквально за 200-300 рублей я прикупил себе пару редукторов с двигателями и цепями и звездочками. И все это лежало в сарае (уже был сарай и строился дом в деревне) до 2014 года (10 лет). И вот так к стати все пригодилось. Комплект! И даже цепь со звездочкой. Просто снял ручку, поставил вместо нее звездочку сняв размеры по факту обмера станка сделал станину и разместил на ней эл. привод. Сварка и пр инструмент уже был. Поэтому фактически за 30 тыр имею станок с электрической тягой.

Интересное решение, но по моему слишком гиморно. Я вам попозже покажу фотки и вы увидите, что в самой сварке и сборке наверху нет ничего сложного. Главное предусмотреть некоторые вещи.

Так а зачем? Вся фишка в том, что этого и не надо по своей сути! Дуга нужна для того чтобы придать прочность листу полиарбоната. Т. е. если делать навес просто треугольником, то решетку из профильных труб (про прочность самого каркаса не говорю) надо делать чаще. Иначе поликарбонат будет провисать в этих "квадратах". А когда он "кривой" то его поверхность начинает нести нагрузку. Возьмите лист бумаги и положите на него карандаш когда лист прямой и когда лист согнут дугой. И увидите разницу. Так вот там где поликарбонат вместе с каркасом несет основную нагрузку есть смысл делать его дугой, а там где нагрузки почти нет или маленькая, а именно на концах, за пределами продольной балки, то там и смысла нет его гнуть. Да и станок не позволяет. А еще у меня шла борьба за габариты. Т. е. я хотел от нижней кромки до земли получить максимальный размер, но при этом чтобы сам навес был не очень сильно выгнут. Так вот, точно не помню, но если бы я делал дугу "кривой" все 6 метров, то за счет "загнутости" конца в сравнении с прямым расстояние до земли меньше на 5-6 см. Т. е. если бы я загнул всю дугу, то навес надо было бы поднимать выше на пять см. А как я сказал, борьба шла за сантиметры. У меня машина высокая - 1.9м и навес и так поднят чтобы обеспечить размер 2,0 под боковой линией. Чтобы можно было выезжать из-под навеса вбок на боковую стоянку чтобы помыть машину.

 

Нормальненько так за 30 тыр 5 обрезков швеллера и 3 мет. цилиндра, да еще и незаколеного. Там наверно прибыль за 500 %. Я тут на форуме начитался про самодельный трубогиб и сварганил себе сам. Учел и станину (и прямо и набок положить если что длинное катать) и на станину организовал конструкцию отрезную на основе УШМ (сейчас активно использую) и на той же станине сделаю вибростол для изготовления плиток. Это даст станине хороший собственный вес и оптимальность в использовании места хранения. Вот только с редуктором и электромотором придется пока повременить. В гараже, к сожалению, не оказалось, а покупать пока не собираюсь, хотя все это нужно делать.

Я как правило все делаю один и лазанье по лестницам с инструментом и материалом пока мне не очень нравиться. А подгонка на месте в удобном варианте в конце концов сказывается на удобстве производства работ и замеров. А где удобно, там и качество работ как правило лучше. Хотя было бы крайне интересно увидеть ваш опыт.
У меня сейчас стоит задача не только сделать навес но и закрыть его по кругу, и вписать красиво бассейн диаметром 4,5 метра из полипропилена и место для отдыха. Причем постараться в конструкции сделать максимально простое открытие и закрытие стен павильона. А бассейн круглый и лишние прямые углы не нужны совсем. И все это пристыковать к имеющейся бане (уровень пола и прочее). Высота значения не имеет, просто все хочу сделать удобным и комфортным.
Про мет. конструкции под поликарбонат тему изучил и буду в конструкции использовать рекомендации специалистов. Вот только думаю, что прямые участки (те же самые прямые окончания труб) неизбежно дадут волны поликарбоната. Прямой он не будет ровным и всегда будет играть волной. Это хочется избежать.
А у вас увидел и хочу делать так же стропила. Мет. конструкции объемные под потолком павильона совсем не хочется видеть, а ваш вариант стропил смотрится очень изящно.

 

На мой взгляд не так уж и дорого. Если делать самому то получится не дешевле. По любому есть токарные и фрезерные работы которые надо заказывать на стороне.

По моему опыту, лучше это все иметь отдельно, потому как любой "комбайн" работает хуже чем "индивидуальный".

Вы задумаетесь об этом после первой трубы.

На мой взгляд делать из поликарбоната что-то круглое расточительное дело - будет много отходов.

 

Токарные работы это 350 руб час. Металл стоимость на кг. Комплект в три вала и пастели для подшипников на конец 2015 года мне объявляли в 5 тыр. По любому это никак не заходит за 10 тыр. Да и в конце концов это уже не важно и для вас и для меня.

Да это все такое простое и бронебойное (железо) что волноваться не стоит. Во всех этих станках присутствует габаритная станина и чем она тяжелее, тем лучше. Мне кажется вполне оправдано.

Поликарбонат будет использоваться только прямоугольной формы, а вот конструкция изогнутая там где нужно.

 

СергейИ, очень бы хотелось услышать от вас технологию установки лаг и состыковка поликарбонатных листов с соблюдением всех необходимых тепловых зазоров. Я вот планирую сначала сварить всю конструкцию павильона. Вторым этапом накрыть поликарбонатом и после занести бассейн, а он у меня не разборный в диаметре 4,5 метра и высотой 1,5 метра.
Почему спрашиваю, потому что понимаю, что на длине 6 метров листа уйти на 1-2 см. как два польца об асфальт, а это уже черевато.

 

Абсолютно правильно.
Поэтому уделил так много внимания в предыдущих постах вопросам выравнивания поперечных дуг и продольных балок. Т. е. показал возможные ошибки и способы выравнивания.
Вечером продолжу про выравнивание как вы говорите "лаг".