Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

B

 

Какой то странный котел или что-то не так настроено. Режим отопление это отопление, а нагрев горячей воды это не отопление, для горячей воды котел переключает трехходовой и 80 градусов идут в бойлер, а не на отопление. Что касается давления на форсунках, то это отдельная табличка, обычно в самом конце инструкции где указано давление для разных моделей котлов (как правило инструкция для нескольких котлов идет) и еще в зависимости от мощности, это не табличка с пользовательскими настройками. Давление на минимальной мощности чаще всего сходная для разных моделей котлов ибо мощность модели как правило определяется количеством ламелей в горелке, но может и отличаться немного, смотря какая схемотехника.

 

Знаете, Вы правы нагрев горячей воды не связан с настройками отопления (ОТОПЛЕНИЕ и ТЕПЛЫЙ ПОЛ). Сравнил работу горелки в режимах отопление и нагрев горячей воды, заметил такую особенность: 1. В режиме отопления: горелка включается при разнице температуры теплоносителя - 8 градусов от установленной, (пункт 36 параметров установки). При этом горелка почти сразу выходит на максимум, соответственно температура теплоносителя резко поднимается, через 1,5-2 секунды уменьшается на минимум и продолжает так работать до достижения установленной температуры теплоносителя + 10 градусов (пункт 37 параметров установки). Информация о мощности пламени (пиктограмма) и температуре теплоносителя, отображается в реальном времени на табло котла. Разницу, момент отключения -10 выставил потому, что при меньших значениях, котел начинал тактовать.
2. В режиме ГВС: горелка включается при разнице температуры воды в бойлере - 4 градуса от установленной, этого параметра в установках не нашел. При этом, горелка почти сразу выходит на максимум и продолжая так работать, буквально через 5-7 секунд отключается, показывая при этом температуру воды в бойлере! После 20-30 таких включений-выключений, трёхходовой клапан переключается в режим отопление, индицируя при этом температуру теплоносителя. Иногда она достигает +90 градусов! Немного "повыеживался" с ручкой регулятора температуры воды. Если при включении горелки быстро установить разницу температуры воды всего на +1 градус, горелка выходит на минимум и так работает. Если на +2, то выходит на минимум и через 2-4 секунды, немного увеличивает мощность, перегревает теплоноситель, ну и отключается. Мне так кажется, что работает по программе ГВС котла с двойным контуром. В настройках котла, по имеющейся инструкции, выставил режим ГВС. Однако параметры установки котла, немного не соответствуют инструкции: нет пункта 44, добавлены 45, 46, 47 и 99 пункты. Задал вопросы по инструкции и трактованию поставщику из Казахстана, они сейчас доставляют эти котлы в Россию, обещал спросить разработчиков, жду от него ответа.

 

С тактованием котла в режиме ГВС разобрался, проблему решил. Причина была в теплообменнике бойлера. Бойлер от системы солнечных водонагревателей, с двумя теплообменниками, один внизу, второй в верхней части. Т. е. бойлер не только для ГВС, но мог использоваться как тепловой аккумулятор, для съема тепла вторым теплообменником. Изначально подсоединил нижний теплообменник, потом последовательно второй, думал, что в тактовании имеет значение разница температуры между входом и выходом. Оказалось, не так: значение имеет скорость обмена теплоносителя в теплообменнике котла. Когда соединил оба теплообменника параллельно, тактование прекратилось. В процессе этих «танцев с бубном», обратил внимание, что в первом случае давление теплоносителя было больше на 0,5 атмосферы, чем в режиме ОТОПЛЕНИЕ, окончательно стало 0,3. Если бы сразу «включил мозги» то мог бы догадаться в чем проблема. Заодно, выяснил алгоритмы работы котла в режимах ОТОПЛЕНИЕ и ГВС. Вкратце про ГВС: Включается при температуре -4 от установленной, горелка работает на полную мощность до разницы -3, при этом мощность уменьшается на 1/3, при -2, уменьшается до 2/3, при -1 выходит на минимум. При достижении выставленной температуры, срабатывает трехходовый клапан, индицируя при этом температуру теплоносителя. Вывод: используйте рекомендованные бойлеры, а при таких проблемах, обращайте внимание на разницу в давлении теплоносителя в режимах отопление и ГВС. Вот и все, всем откликнувшимся СПАСИБО.

 

@Petrovichpervii, А каким боком давление, Вы прицепили к тактованию?

 

"Элементарно Ватсон": Два теплообменника, один с даметром 32 и соответствующим, скажем так проходным сопротивлением, второй диаметром 20 и большим сопротивлением. Насос один и тот же. Где будет больше давление и меньший проток теплоносителя? Дальше думаю не стоит объяснять.

 

Вы давление с напором путаете - это разные вещи.

 

Это разные, но взаимосвязанные вещи. Объясните мне, несведущему, различие их.

 

Давление, о котором Вы сказывали выше, везде одинаково. А Ваши различия (0,3 - 0,5), произошли от увеличения сопротивлению насосу. Давление в системе, при этом не изменилось. Насосу стало потяжелее качать через два теплообменника. Поэтому и дерганье при включении насоса, стало меньше казать на манометре.

Расширительный давно проверяли? Почему так много прыгает при старте насоса?

 

@Petrovichpervii, напор - это давление движения на обычном языке, потери напора - сопротивление труб и фитингов. а давление меряют в статике, когда среда обездвижена.
насос создает напор, который тратится в том числе на преодоление сопротивления труб и фитингов. давления он не создает.

 

Касимов 2 и Roaroma
Благодарю Вас за подробные пояснения. Да, естественно, давление в закрытой системе не может измениться без внешней, скажем так подпитки, или сброса. Ну в небольших пределах будет меняться из-за изменения температуры теплоносителя. Конечно, изменение напора произошло из-за разного сопротивления теплообменников бойлера. Манометр стоит после теплообменника котла, перед теплобменником бойлера, а раширительные в обратке. Потому он и показывал этот прирост, причем последовательное соединение теплообменников-большее сопротивление-большее различие, ну и соответственно параллельное соединение…меньшее…меньшее. По поводу проверки расширительного, он в системе с громадным запасом. На 50 литров теплоносителя 45 литров расширительного. Дело в том, что до газификации дом отапливался от электрического котла Thermex 12 кВт с встроенным расширительным на 5 литров, дополнительно, к обратке был подключен расширительный на 35 литров, плюс у котла Hubert 5 литров. При замене Валтековского расходомера (лопнул пластиковый колпачек, зараза), сбрасывал давление до нуля, потом в 35 литровый расширительный, автомобильным компрессором, накачал 1 атмосферу. Как-то так. В любом случае эти 16 страниц темы помогли мне справиться с проблемой тактования и избавили от ненужных манипуляций с теплообменниками. Особо хочется отметить coolhunter, чувствуется, что это не юзер, как я, а профессионал.
А это собственно получившаяся разводка на бойлер и дополнительный расширительный с электрокотлом. Засим прощаюсь, еще раз всем спасибо.

 

может из-за напора создаваемого насосом - манометр до насоса и после будет показывать разное давление при работе насоса, а при его выклюении - одинаковое.

зависит от использования РБ, его объема и давления в нем.