Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я не котловых дел мастер, но вероятно есть инструкция, где расписан процесс снижения мощности котла на отопление. Ну а в старые времена, бабушки просто прикрывали газовый краник перед котлом...

 

Которая обычно недопускает колхоз
искусственно нельзя занижать минимальную мощность котла
что это - заговор производителей или техника безопасности - каждый решает сам
но среди вторых выживших намного больше

 

Как раз на отопление я выставил в сервисном меню мощность на отопление 12 кВт и в режиме отопления он не тактует. Тактует когда включается режим нагрева ГВС, а точнее догрева БКН (дело в том, что когда даже включен режим "только отопление" БКН тоже изредка подогревается). И выход здесь один, как предлагал altsem, уменьшить минимальную мощность котла т. е. заглушить те самые "ламелии". Только вот как это сделать в моём случае?

 

А не пора ли чистить теплообменники? ФГО? Может он по перегреву отключается?

 

А что за бойлер ?
мб у Вас крива его обвязка ? или настройки какие сбиты ?
если котел внятно работает на СО - то и на бойлер он должен работать внятно
обычно все наоборот

 

Да, кстати. посмотрите за динамикой нагрева бойлера - мб котел в полуаварийном режиме выключается. это признак плохого протока. мб бойлера а может и котла

 

А как понять по динамике нагрева, что котёл выключается в "полуаварийном режиме"?
Так работало с самого начала эксплуатации. Так что не думаю что из-за плохого протока, но не исключаю...
Марку бойлера и котла указал выше и фото тоже.

 

быстро набирает Т и выключается
хотя это может быть ограничение в параметрах и не на всех котлах отображается динамика

бывает и такое

 

Котёл выключается как только в подающей линии температура 80 градусов (d.40=80)

 

Котел молодцом, не хочет перегреть себя, поэтому отключается.

Как вариант запаян контур БКН, дыровка мизер, процесс тормозится. Кто последний раз чистил ФГО? И когда?

 

С ламелями ничего делать не надо.
Снимается горелка.
За горелкой газовая рампа.
Из рампы выкручиваются жиклёры отключаемых ламелей.
Жиклёры плотно зачеканиваются ФУМом.
Жиклёры устанавливаются на свои места. Ламели отключены.
Всё?
Нет.
Настраивается газовый клапан, на заводские значения по максимальному и минимальному давлению на соплах горелки.
после чего модулируемый котёл превращается из 24.6/8.9 в 12.3/4.45 кВт.
_
В случае необходимости ламели снова можно вводить в работу. Для этого, обычной швейной иглой жиклёр освобождается от ФУМа, и снова перенастраивается газовый клапан, дабы горелка работала на заводских значениях по давлению на соплах.

 

Не проще. Достаточно попробовать поехать на пятой передаче со скоростью 15 км/ч. Автомобиль, едет не за счёт двигателя. Автомобиль, едет за счёт двигателя и трансмиссии. Так что аналогия с автомобилем вообще "из другой оперы".

 

Это ни первое и не второе. Снимите кожух, к примеру, турботека 24 и турботека 11. Потом попробуйте найти отличия. Отличие будет только одно: горелки с разным колвом ламелей. Всё. Других различий нет. И газовый клапан один, и даже размеры корпусов одинаковые. А разница в мощности, чуть больше чем в два раза, вообще-то...

 

Спасибо за инструкцию! Ещё вопрос: не будет ли образовываться конденсат на теплообменнике, в начальной его части, где 4 ламелии не работают? Может тогда лучше вырубить 8 ламелий слева от электродов ?

 

Конденсата на теплообменнике не будет. Я отключаю поровну, или примерно поровну, с обеих сторон. Если 4, то 2 и 2. Если 5, то 2 и 3. И т. д.