Самодельный бойлер

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Господа, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть тему бойлеров врезанных в магистральную сеть.
Хочу кинуть холодную воду на балкон. Догревать её на бойлере от солнца.
Что нужно предусмотреть? Можно ли так делать?
Какими трубами делать обвязку?

 

У меня есть вот такенный змеевик, мало ли кто бойлер захочет самодельный замутить.
труба 22 медь. оребрённая.

 

Отличная мысль, благодарю.

 

Всем доброе утро!)
Как думаете если варить бойлер из трех газовых баллонов, а по центру пустить стальную трубу диаметром 108мм, то какова будет скорость нагрева воды? И спасет ли от коррозии магниевый анод?

 

Если врезать это в теплотрассу от ТЭЦ, работать будет

 

Обоснуйте, пожалуйста.

 

Площадь нагрева считайте и станет все понятно. А заодно прикинуть следует, какая часть теплоносителя будет участвовать в теплообмене, а какая просто проходить мимо. Через число Рейнольдса для выбранного протока и диаметра трубы. Посмотрите конструкции промышленных водотрубных теплообменников (если уж прямо душа к ним лежит и змеевиковый/пластинчатый не хотите) и делайте так же. Ничего нового все равно не изобретете.

 

Люди делают бойлеры из баллонов использую 40вую стальную трубу и у них греет, площадь поверхности 108 трубы больше 40ой. Площадь поверхности 20-и метровой медной трубы диаметром 20мм = 0,628кв.метра. Площадь поверхности стальной 108 трубы длинной 2метра = 0,678кв.метра.
Мощность считал по формуле
L = Q / D* (Tг – Тх) * 3,14
Результат расчетная мощность медного теплообменника из 20метров медной трубы диаметром 20мм вышла 40кВт.
Да медь обладает большей теплопроводностью 389,6Вт/м*град, сталь 45,4Вт/м*град, т. е. в 8,5 раза. Грубо делим 40 на 8,5 = 4.7кВт. В итоге 4.7кВт очень грубо на 80 литров воды. Пусть, часть воды проходит мимо, хотя почему нельзя уменьшить скорость потока воды в 108 трубе? Или как вариант внутрь 108 трубы вварить глухо заваренную 57ю трубу, чтобы серединку убрать, если конечно в этом есть смысл.
Хотя если честно благодаря вам, я не поленился сделал грубую прикидку идействительно 4.7кВт это не то, на что я расчитывал.(
Не пытаюсь изобретать новое, просто для бойлера из баллонов все есть, ничего не надо покупать, а промышленного изготовления стоит денег, которые пока на другое нужны.
А можно интересно 108 трубу вставить в подачу от ТТ котла, отрезком в два метра на фланцах, а внутрь намотать двадцать метров полудюймовой гофрированной нержавейки по которой и потечет вода для душа?

 

Свари три баллона и внутрь намотай нержавеющий змеевик. Получится неплохой бойлер. От коррозии его защищать имеет смысл только просто окраской полимерной краской изнутри, металл там толстый, ржаветь будет долго. Только вот для прогрева нужен теплоноситель порядка 65-70*С. Котел должен удерживать эту температуру.

 

Возникает собственно одна проблема... насколько надежные фитинги для гофрированной нержавейки? Выдержат они температуру долговременно в 90градусов?
А если котел закипит выдержат фитинги для гофрированной нержавейки?

 

Там силикон, 90 для него ничего особенного. Котел не кипит, защита от перегрева срабатывает раньше. И группа безопасности котлу полагается в обязательном порядке, иначе не фитинги оторвет, а котел взлетит на воздух как нибудь. Вместе с котельной.

 

На ТТ котле есть регулятор температуры (через цепочку к поддувалу), клапан на 1.5атмосферы тоже есть, есть даже теплоаккумулятор, но это все не гарантирует того, что температура не достигнет например 95градусов ... хотя в насосе тоже есть резиновые прокладки...Возможно стоит поставить насос который будет гнать котловую воду через бойлер, и просто его не включать если температура будет больше 90градусов на выходе из котла, а раз такое дело, то и сигнализацию сюда же повесить.
Какие то дикие мысли.

 

Температура ничего им не сделает. А клапан не даст повыситься давлению. Тем более, если есть теплоаккумулятор, все потребители должны быть подключены к нему. Летом придется топить только ради ГВС. Насос бойлеру все равно нужен будет свой, по команде термостата он будет осуществлять загрузку бойлера от ТА. Его надо будет блокировать, если температура в ТА ниже текущей в бойлере.
А уж по кипячению - это ваш кочегарный опыт... Испарять и сбрасывать теплоноситель через клапан - нехорошо. Потом его придется пополнять, а вместе с ним в систему заносится кислород, который приводит к коррозии котла и других частей системы.
В системах с котлами с ручной загрузкой на случай неверного расчета количества топлива и перегрева первого контура пользуются системой расхолаживания с аварийным теплообменником. Он включается в контур загрузки ТА, параллельно и охлаждается проточной водой из любого источника, его насос включается только в аварийном случае, если даже на минимальной мощности котла температура превышает предельное значение, так как было загружено слишком много топлива.