Оптимальное строительство. Рамочный проект

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Не учтена воздухопроницаемость стены, а она отнюдь не нулевая. Wufi, MOIST и другие рекомендованные теплотехнические программы - обязательно её учитывают.
Здесь сравнение влагонакопления (правда в зимний период), с учётом воздухопроницаемости стены и без учёта: https://www.forumhouse.ru/posts/18299437/

Не учтен нагрев стены солнцем. Эффект, не просто так называется solar moisture drive.

А, касательно бытовых опытов - визуально видимая конденсация, "ловится" на пароизоляции утепленной скатной крыши (естественно с вентзазором под кровлей), даже в Московской области.

 

А если в качестве разделителя использовать ппу пену в баллонах? Слой засыпали - пропенили тонким слоем, сверху снова насыпали - пропенили, и т д? Конвекция ограничится, слегка ограничится и летучесть шариков.

 

Дом 9*11 + гараж 5.5*7 + веранда 2*5.5, строганная доска камерной сушки.
Дом построен до состояния:
- фасад (осталось покрасить)
- финишная кровля
- ГК на внутренних стенах
- чёрный пол, дюймовка
- финишный потолок
- окна (два I-стекла, одно М, аргон в обоих камерах 14 мм), площадь 12 м2
- утепление частично, тепловое сопротивление от трети, до половины от проектного.
Стены заливал в мороз, стечь не успело, треть наружного слоя встало льдом.
На потолке слой 10-15 см, от 50-ти проектных (кончилась смола),
Не утеплен гараж (прикрывает 5 метров северной стены),
Вместо уличной двери - времянка, филенка со щелями, лишь бы снег не задувало.

Текущие показатели по теплопотерям: - в доме постоянно молотит тепловентилятор, 1.8 кВт, поднимает температуру на 20 градусов (сейчас улица - 7, дом +13). Дельта потихоньку растёт (начиналась с 10 градусов), скорее всего тает/сохнет стена.

Финансы.
1060 руб. В цене
- фундамент с работой,
- все транспортные на 45 км и брод. От уровня на броде, с камаза берут от 12, до 18 тыс. Все пришло 4-мя камазами.
- крепеж
- инструмент (тыщ 150)

Осталось:
- 6-7 кубов доски
- пара десятков листов ГК
- полсотни ДВП
- пяток ЦСП
- инструмент, пеноизольная установка, сушилка, дробилка.
- десяток внутренних дверей, промокли, покоробило, выкину.

Трудозатраты.
Примерно 2/3 в одну каску (сужу по использованому материалу и крепежу).
Три недели - втроём (приехал приятель, хотел понять что такое стройка), полтора месяца вдвоём. Платил наемному рабочему 12-15 тыс. в неделю (из расчёта 50 тыс/мес, 8-ми часовая пятидневка, с пересчётом на отработанные часы).
Всего за работу ушло 100-130 тыс.

Старт середина июня, под крышей - начало октября.

Сейчас инженерка.
- тёплые водяные полы уже заказаны. Полкилометра трубы, 7 контуров, котёл, термоголовки, короче все материалы - 54 600 руб.
- электрику сейчас заказываю. Ожидаемые цены 50-60 тыс. (там только в щитке будет занято 38 модулей динрейки)

До "до под ключ" планирую уложиться в 300-400 тыс.

Дом в целом, по материалам и транспортным около 1,5 млн. Но у меня уже есть вода и очистные (года 4 назад, с работой около 200 тыс. руб).

Подробности - http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo-praktika.52596/
Тут бываю очень редко.

 

Из проекта - уходит заливка стен пеноизолом. Причина - трещины с которыми неясно, как бороться. Остается засыпка крошки.
В процессе заливки выяснены предельные параметры по слоям и интервалам между заливками. Примерно 5 погонных метров залиты с интервалом 10-12 часов, на всю высоту (более 3 метров). В результате, не набравшие прочность нижние слои пеноизола - сели. Т. е. села не пена, не в результате нарушения рецептуры, а просто сдавило под собственным весом, нижний слой не успел просохнуть и набрать прочность.
Пеноизол внизу - смятый, выглядят точно так же, как смятый механически (наступили), сырой пеноизол. Слоистая структура, плотный, крошится, нет упругости.

При этом, на веранде секции обычного каркаса из 100*50, залитые на всю высоту 2300 мм, за один раз - без намека на такой эффект.

Скорее всего дело в относительно малой массе (слое) и большой поверхности секций обычного каркаса.
Во время высыхания, хватало адгезии, верхние слои не полностью опирались на нижние, часть нагрузки передалась на ограждения секций (пеноизол прилип).
Сплошной, несекционированный слой 300 мм - адгезии уже не хватает, нужно выдерживать паузы, хотя бы в пару суток между слоями.

Лечатся (трещины заливки) просто, но увы, только кардинально. Демонтаж внешней обшивки (ЦСП на саморезах), по одному листу. Пеноизол вываливается на полиэтилен, обшивку на место, пеноизол перемалывается в крошку, засыпается с чердака.
Если не спеша - то дня на четыре работы. Внутренняя отделка не трогается, внешней - просто нет, ЦСП под покраску.

На следующий отопительный - демонтаж делать не буду, хочу посмотреть потери, ну и глянуть тепловизором.
Подробнее по трещинам - тут http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo-praktika.52596/page-32#post-430316
В Дзене, начал выкладывать основные моменты проекта. https://zen.yandex.ru/id/5c7f8b2c23bade00b4160267

 

Напоминает засыпку опилками. Не думали над чем-то более экологичным? Хотя, конечно, дело сделано, деньги потрачены...

Опять же, если вернуться назад, возможно, нужно было пенить лежачий каркас с последующим подъёмом и обшивкой - решение?

 

Это только начало. Потом пеноизол начнет усыхать и его начнет рвать. И продолжаться это будет долго. В результате получится не стена, а решето. И по всему дому грозит

Это путь фанатичного мазохиста.
Про практику утепления пеноизолом я уже писал почти год назад.
Каждый сам кузнец своих трудностей.

 

Пеностекло ? Pir ?

 

Так опилки же ж...

 

Вариант представляется хорошим при условии легко доступности в нужном количестве и качестве.
Напомните - как от огня защитить надёжно и без зловредной химии?

 

Известь или гипс.

 

Ну, пилорамы и столярки есть практически везде. Даже в стольном Киеве нашёл несколько бесплатных предложений постоянно забирать. Вот прямо сейчас есть 20 кубов. Качество - сушить/досушивать, конечно, и просеивать через сетку. Тут, да, надо руки приложить.

У меня нет точных, надёжных и достоверных данных по горючести сухих уплотнённых опилок в замкнутом пространстве. Но пробовали естественной влажности поджечь в кучке - горит слабенько, стремится перейти в тление, при ветерке - раздувается, потом опять затухает. Думаю, утоптанные в стене опилки гореть лучше дерева не будут - а деревянные дома строят же и живут... Плюс, стена у ТС обшита негорючим ЦСП - вот и защита. Даже голимый самоубийственный СИП надеется на негорючую обшивку.

А гранулированные материалы вообще не понимаю, как работают теплоизолятором - там же промежутки между гранулами сопоставимы с самими гранулами, будет ветер гулять.
Pir - по-моему, просто разрекламированная дорогущая хрень.

 

Ваша постановка вопроса подразумевает, что опил исключительно горючий материал.
И не может быть использован в качестве утеплителя без специальной обработки от возгорания.
(Если есть инфа по этому вопросу у Вас, то дайте пжл ссылку, где можно про это прочитать).

Я же думаю, что опил менее горючий, чем высохшее (крашенное) дерево, которое повсеместно используется если не в домах, то в банях, сараюшках и т. п.
Но почему-то вопросом пожароопасности этих строений хозяева особо не заморачиваются.
Строили, строят и будут строить!

А опил в стенах недоступен поначалу для открытого огня. Поэтому не вижу смысла в специальных добавках в виде извести или гипса.

 

+ антисептик

 

Гипсоопилок - самонесущий утеплительный материал. По-моему, в него ещё какую-то часть жидкого стекла добавляют.

 

это для стяжки (чтобы влагу отталкивало немного)