Полиэфирные утеплители. Ответы на вопросы, протоколы, испытания, цены и т. д...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

У автомобилистов гуляет мнение, что под ППУ гниет металл, многие пишут, что фургон "задули", но о том, что с металлом, не сообщают и как правило о машине более ничего не пишут, что, на мой взгляд, как бы подтверждает отрицательный результат напыления. Как оцените такой пирог - к металлу самоклеющийся сшитый пенополиэтилен (если найду то ППУ), следом маты холлофайбер-строй (30-40мм), следом фольгированный самоклеющийся сшитый пенополиэтилен (если найду то ППУ) фольгой внутрь фургона, герметезировать аллюмин. скотчем, получить термос, 2 см воздушный зазор, в который будет поступать теплый воздух от расположенных по полу вдоль бортов конвекторов отопления, фанера водостойкая 10 мм., ну и хорошая вентиляция в фургоне

 

Там место то останется ?

во-первых ппу это пена? если да то смотрите типа Flexifooam пена которая упругая вот она действительно по настоящему имеет закрытые поры и не крошится современем

гнеет у рукопопов как раз изза обычной пены да еще и в зоне попадания воды

пена + полиэтилен + чистовая фанера

 

Места останется, есть каркас в который и поместиться утеплитель. Вы предлагаете - "пена + полиэтилен + чистовая фанера", предлагаемая пена как утеплитель или клей для полиэтилена ? Волнует ессно конденсат между металлом фургона и утеплителем, если пена утеплитель и, как я понял, Вы полагаете, что конденсата не будет, чем клеить пенополиэтилен и какой лучше, сшитый или нет. Спасибо.

 

у вас каркас будет? если да то полиэтилен бытовой гост от 200мкм это просто пароизоляция

я бы не переживал о конденсвте на металле - если внимательно всё пенить то она будет пароизоляцией
причем через полиэтилен можно не срезать пену а вовремя придавливать - но это конечно процесс вдумчивый и не торопливый но герметичность пены будет обеспечена.
вопрос точка росы при стенках 50мм- конденсат будет просто на стенах под утро если на улице - 20

вообще если вы видели дома на колесах или яхты то там всё изнутри из не гнеющих гнеющих материалов - пластиков особого дерева

вы. собираетесь жить в фургоне в морозы? если речь идет о паре выходных за зиму, то он раньше сгнеет он от уличных осадков а не влаги внутри.

если в Воркуте каждый день на зимник то вам об подогреве стен надо думать

 

Каркас имеется в виду усилители кузова ЦМФ (цельнометаллического фургона), между ними и укладывается утеплитель. В сети бытует мнение, что напыляемое ППУ. в том числе и балонное типа Полинор, без раковин напылить невозможно, ну а там мороз влага, конденсат на металле, и разгул ржавчины. Вдобавок усилители пустотелые, сложно запениваемые, мостики холода и "разносчики ржи"
Что в принципе логично. Вот я и хотел-бы получить консультацию - что лучше применить в первый слой теплоизоляции, что, по мнению специалистов, имеет наиболее мелкую закрытую ячейку, лучшею адгезию к автомобильной краске, исключают каверны при напылении. Возможно и не напыляемые, а самоклеющиеся или качественный клей (желательно спрей) способный не отвалиться от солнечного нагрева или мороза вместе с утеплителем (полиэтиленом, холофайбером) Тепопроводность как-бы не основной параметр, так как понятно, что при толщине теплоизоляции максимум 5 см. сколь-нибудь достойного результата не получишь. Задача-исключить появление конденсата между металлом и 1 слоем утеплителя, получения термоса. Остальное решается отоплением и вентиляцией. Кстати, а почему Вы отвергли упомянутые мной холофайбер- плиты. Да автодом круглогодичного использования и мы с Вами земляки далекие от замечательной Воркуты.

 

Холофайбер прекрасен всем однозначно, но всетаки пена при нерукожопом мастере это пароизоляция

я бы поступил так (отталкиваясь что вы видимо не Аркадий и не Абромович и делать хотите сами) (далее вычеркиваем все что через чур)

1 запескоструил ржу и стремные места
2 где метал покрыл цинком электролизным (маска обязательно в таких объемах)
3 загрунтовал максимально
4 на пену не для теплоизоляции а нормалтную типа пиносила (считаю его лучшим и кстати можно взят не дорого на беру сейчас, или же саудал) с распылителем насадкой наклеил бы ЭППС везде где можно, это ради экономии пены
где нельзя запенилбы флексифоам

ща сфоткаю вчера им дверь делал

нет там ванн и раквин
а если есть то структура такая что не пускает

далее полиэтилен и чтоьтам на финише

если фанера то изнутри загрунтовать лаком хорошо

 

Вот
белая Пеносил обычная проф
голубая приносил эластик (у саудала такаяже флексифоам)

но я даже не про то что типа надо именно такую а про то что нечего сравнивать когда берут како-пену попоруками потом говорят что пена мол плохо.
вот видос

 

Спасибо за совет, поделюсь им с коллегами на тематическом (автодома) форуме, но остался, для меня, не понятным вопрос - на Ваших видео и фото на разрезе пены имеются раковины, такие же раковины демонстрировали в сети и на стекле, с обратной стороны после напыления ППУ и разных пен, по мнению демонстрировавших - это очаги будущей коррозии, так ли это не ясно, микротрещины в ЛКП никто не отменял, образуется ли там конденсат - вопрос открытый, скорее да, запенивавшие фургоны, как я уже упоминал, молчат.
Ваше предложение - на пену ЭППС, так делают в самодельных автодомах, однако если приклеивать его не по всей площади, то "воздушных карманов" и каверн в пене не избежать, а далее все по вышеизложенному.
Тем не менее, как Вы считаете - такие раковины образуются в примененных Вами пенах только внутри массива пены, а в местах соприкосновения с запениваемой поверхностью их нет, Вам приходилось вскрывать пену и видеть ее приклеивающуюся сторону ?
Если там есть каверны, то мне представляется возможным избавиться от возникновения раковин между металлом и утеплителем приклеиванием утеплителя, желательно спрей клеем (удобство применения).Самоклейки, к примеру СПЛЕН - отваливаются.
В этой связи не могли бы Вы и другие гуру осветить и вопрос по качественным клеям относительно утеплителей ЭППС, холофайбер, пенополиэтилен и т. д.

 

Это не раковины это пузыри ведь это ПЕНА, и кстати в них не воздух

 

Загнать на фирму, занимающуюся утеплением ППУ. Явно это будет не дороже, чем с баллончиков самому. Предварительно подготовить машину самостоятельно, все снять, где надо обработать, что не надо марать пленкой обтянуть. Через час едете обратно утепленными и обшиваете фургон. Фирму брать с гарантией и выданным документом. Металл можно дополнительно грунтануть или промазать мастикой какой.

 

Уважаемые гуру форума! Подскажите насколько будет разумно и целесообразно использовать полиэфирный утеплитель для утепления фасада кирпичного дома?

 

Это зависит от формы, в которой влага содержится в утеплителе. Пористые материалы в большей или меньшей степени накапливают влагу на поверхности пор (адсорбция), а когда вся поверхность занята, то и в объёме пор (абсорбция). Так вот—опасна именно абсорбированная, капельная, влага, а не отдельные молекулы воды связанные с поверхностью пор. Именно поэтому древесина нормальной влажности не гниёт, а гнить начинает при перенасыщении капельной влагой. Более того, влага из воздуха конденсируется не по всему объёму пористого утеплителя, а только на так называемых плоскостях конденсации, что иллюстрирует и пример профессиональных строителей о том, что невозможно вызывать конденсацию в губке.

Если, как утверждают все производители, льняной утеплитель способен адсорбировать большой объём влаги без значительной потери теплопроводности, то это прекрасно, так как поможет нормализовать климат в помещении сгладив колебания влажности подобно тому, как конденсатор сглаживает скачки напряжения. Естественно, для этого утеплитель не должен быть полностью изолирован от внутреннего пространства паробарьером, а отделен парозадерживающей мембраной, например—крафтовой бумагой. Совсем без мамбраны нельзя—во-первых, утеплитель будет продуваться и перестанет работать, а во вторых—пар из помещения беспрепятственно пройдёт через утеплитель, достигнет внешней стены, на которой сконденсируется. Нужен разумный компромисс между регуляцией климата и контролем пародвижения.

А будет хуже—влага сконденсируется на внутренней поверхности холодной стены или холодной ветрозащиты, пропитает посредством капиллярного эффекта прилегающие деревянные конструкции и утеплитель. Вы получите мокрый неработающий утеплитель и биоразложение дерева. Хотя в тропических странах действительно применяются пироги стен со специально выделенной поверхностью для отвода конденсата.

Нет нечего плохого в совсем непаропроницаемом утеплителе, просто пирог с ним нужно по другим правилам организовывать. А вот если утеплитель а) абсорбирует влагу б) абсорбированная влага ухудшает его характеристи и даже разрушает его, то низкая паропроницаемость действительно вредна, так как ужесточает требования к пароизоляции изнутри и диффузионной мембране снаружи, для надлежащей защиты такого утеплителя.

Я согласен в вашим мнением, но не с его обоснованием. Движение пара—постоянный процесс. И если ему сложнее выйти из утеплителя, то сложнее и войти в него. Дело тут в другом. Паробарьер, утеплитель, и ветрозащиту можно предтавить как три последовательных резистора. Разность потенциалов на концах цепи—это разность парциальных давлений водяного пара, т. е. абсолютной влажности. Эта разность оседает на трёх резисторах пропорционально их сопротивлению паропроницанию. Следовательно, если увеличить сопротивление среднего резистора, оставив крайние прежними, но разность потенциалов на его концах тоже увеличится, а значит круче станет линейный градиент абсолютной влажности внутри утеплителя, возрастёт общее содержание влаги в окружающем его воздухе, будет больше возможностей для адсорбции и затем абсорбции, режим приблизиться к точке росы. В программах расчёта ограждающих конструкции в интернете вы увидите выгруные кривые относительной влажоности, но это помому что она нелинейно зависит от температуры, а градиенты абсолютной влажности и температуры—линейные, поэтому их легко считать самостоятельно.

А ещё, чтобы не смешивать воздух в утеплителе с воздухом в помещении, иначе он из теплоизолятора превратится в теплоностель.

 

Это я глупость сморозил: парциальное давление пара напрямую не связано с абсолютной влажностью, а зависит ещё и от температуры.

То же: градиент не абсолютной влажности, а парциального давления водяного пара.

Не понятно, почему форум не позволил мне отредактировать предыдущее сообщение...

 

Коллеги, а кто-нибудь находил данные о звукоизоляции холофайбера? Все пишут о его ЗУ свойствах, но собственный опыт говорит о том, что её практически нет — на днях поэкспериментировал с несколькими листами и телефоном. Есть какие либо подтвержденные, а не рекламные данные?