Пол в моечной в бане на сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ага, и при этом совсем не экономя дрова) Или они у вас бесплатные? Чтобы такую мощную печь топить, как вы задумали, дров уйдет немерено... Ну и удобство это довольно сомнительное, все это колоть, сушить, носиться с вязанками дров туда-сюда, электричесвом гораздо эргономичнее.

 

Печь решено ставить Акваспринт. Это достаточно универсальная печь и как раз для русской бани. Что я и хочу сделать.

ГВЛВ выполняет 2 функции в данном пироге:
1. Разделяет два разнородных материала (фанеру от стяжки), предотвращая появление конденсата на их границе. Если конденсат и появится, то на границе ГВЛВ/стяжка, а там он не страшен.
2. Упрочняет основание, распределяет нагрузку равномерней.

 

Стоимость отопления дровами всегда экономически выгоднее. А возня с дровами меня не пугает. Тем более, мне нравится смотреть на огонь и слушать треск в печи.
Не вижу ничего сложного один раз в год привезти машину колотых дров и забить ими дровник.

 

Всем доброго дня!

Пора делать пол, а я никак не могу определиться с вариантом. Понял только, что в парной хочу деревянный, а в помывочной кафель с теплым полом.

Баня каркасная, на винтовых сваях. Далее обвязка 150x200 с пролетом между сваями 2900, на ней лаги 100x200 с шагом 580. Эксплуатироваться будет летом и зимой.

По последним обсуждениям остановился на таком пироге в парной, с низу вверх:
1. Черновой пол, Ветрозащита, Утеплитель PAROCeXtralight (50мм + 100 мм). Но можно заменить на другой, включая пенополистерол.
2. Воздушный зазор 25 мм. т. к. лаги 200
3. Фанера ФСФ 21 мм. + бортики по периметру.
4. Гидроизоляция с проклейкой углов лентой
Пароизоляция стен опущена в нахлест на гидроизоляцию проклеена скотчем, чтобы конденсат стекал.
5. Лаги и деревянный пол
Все дерево обработано несмываемой биозащитой неомид в 3 слоя.

В моечной все тоже самое, только фанера будет уложена ровно. Вместо дерева плитка, уложенная под углом к трапу + теплый пол.

Прошу оценить вариант и подсказать,
- как сделать уклон к трапу в парной, положить фанеру под углом?
- в парной гидроизоляцию сделать жидкую и лучше рулонную? Tсли рулонную, то можно обойтись без бортиков.
- как крепить бортики к листу фанеры? К стойкам каркаса не хочется, т. к. предполагаю, что стены и пол будут сами по себе гулять.
- Надо ли жестко крепить лаги под чистовой пол к основанию или можно просто их положить на пол?
- В качестве утеплителя использовать каменную вату или лучше пенополистерол?

И еще, по на стенах планирую в начале фольгированная тепло-пароизоляция, далее вертикальные бруски по стойкам, затем горизонтальные бруски для вагонки ну и сама вагонка. В результате получится свободный вент зазор и конденсат будет беспрепятственно стекать с пароизоляции. Правильно или перемудрил?

 

Народ, есть кто нибудь на форуме? Подскажите по моему варианту пола, выходные на носу...

 

1. Если цена пенополистирола 100 мм вас не пугает, то лучше использовать его. Так как он не теряет свойств при намокании.
Выше него и вент зазор не понадобится.
2. В КО лаги между фанерой и досками настила не обязательны. Либо лаги, либо фанера. Что-то лишнее.
3. Настил с обработкой невымываемым неомидом, надо обязательно закрашивать, так как данный состав безопасен только в сухом виде. При намокании материал переносится на тело человека и он токсичен. И вообще он применяется только в недоступных для человека местах.
4. Изоляцию лучше рулонную, она надежнее, так как не порвется (потрескается) при подвижках каркаса.
5. Бортики крепить либо через бруски либо через уголки. Кому что удобнее купить (прикрутить).
6. По стенам, вагонка должна быть горизонтальной шипом вверх, чтоб стекающие капли (конденсат) не затекали в щели. Соответственно обрешетка только горизонтальная. Вертикальные контр бруски - лишние.

 

Если обрешетка только горизонтальная, то как конденсат будет стекать вниз по пароизоляции, если горизонтально будут бруски.

- Сам такой подход с фанерой достаточен под плитку или все таки нужно заморачиваться со стяжкой?
- Надо ли жестко крепить лаги под чистовой пол к основанию или можно просто их положить на пол?

 

1. Пардон, сам написал "масло масляное"(очепятка).
Вагонка - горизонтально, а бруски обрешетки - вертикально!
2. Я считаю, что стяжка нужна только в 2 случаях: это для укладки кабеля или труб теплого пола, и для формирования уклона. В других случаях она не нужна.
3. Лаги, если они нужны, крепить надо, для "монолотности" конструкции и для того, чтобы настил в будущем, не повело от сырости или влаги. Иначе все бы все можно было набросать слоями, без использования крепежа.

 

@mailigors, Для минваты зазор не нужен. И под кафель пароизоляция тоже не нужна, т. к. его роль будет играть гидроизоляция (без которой нельзя в принципе). Вообще, можно сделать черновую подшивку, довольно реденько, прямо снизу лаг, тогда у вас будет утепление пола 200. Пенополистирол не советую, т. к. он очень пожароопасен (температура горения выше, чем у сосны, для сравнения у сосны 350, а у второго - 650), плюс он при горении течет и этой жижей поджигает все вокруг...

Плитку можно класть прямо на фанеру, но фанеру перед этим надо прогрунтовать, и покрыть гидроизоляционной мастикой, только не битумной, а резиновой (кажется на основе каучука или типа того). на стыках плит и во всех углах применяйте армирование специальной лентой, мастика полностью ее пропитывает и получается крепкое покрытие, которое не порвется при подвижках. Все это надо покрывать в 2-3 слоя (по инструкции). Клей выбирайте где указано в списке оснований дерево/фанера, например Kiilto Ultra Fix. Он дороже чем обычный, но помните, что вы экономите на устройстве стяжки). Вообще лучше всего весь набор брать одной марки (грунт, мастика, клей, затирка)

Стык пола и стен будет иметь подвижку, поэтому этот стык вы заполняете не затиркой, а герметиком, например я делал все маркой Kiilto, у них есть герметики тех же оттенков, что и затирка, можно выбрать любой. Он дороже обычного сантехнического, но он очень крепко приклеивается, сильнее чем обычный.

Уклон можно сформировать с помощью листов фанеры - спилив под клин лаги, либо наоборот, набив на них бруски спиленные с нужным уклоном.

Учитывая, что у вас шаг лаг 600, то фанеру вам надо брать самую толстую, 21 минимум. Плюс поперечные, висящие меж лаг стыки - обязательно снизу перемычки и фанеру к ним на саморезы. Перемычки берите 40х100, плашмя.

Если в парилке нужен деревянный пол, то оптимально будет сделать гидроизоляцию по фанере с бортиком, а затем использовать бруски из лиственницы как лаги, прикрутить их прямо в пол. Бруски можно обработать защитным составом, я бы рекомендовал использовать состав специально для саун, т. к. всякого рода мощные Neomid, Prosept, Сенеж - рассчитаны для НАРУЖНЫХ работ, соответственно очень токсичны, а у нас тут и внутрянка, и еще парилка с температурой 60 минимум.

Вода в точках крепления не пройдет. Для полной уверенности можно добавить немного герметика в местах крепления. На эти лаги уже крепим доски пола. Таким образом, если они потребуют замены, вся конструкция легко разбирается. Да, и делайте этот пол ПОСЛЕ того как сделаете стены, то есть чтобы они не мешали его замене в будущем. Кстати, фанеру в такой конструкции тоже можно сделать под уклоном, и поставить там трап, а пол сделать не шпунтом а простыми досками, тогда вода будет легко уходить, в любых количествах)

 

Друзья, подскажите все-таки как правильно сделать уклон к трапу по центру мойки? У меня сейчас лежат лаги (100Х150 через 600 мм), между ними пеноплекс, потом пленка гидроизоляции, потом доска 25 мм с шагом 150мм и пока все! Хочу сделать теплый эл. пол со сливом в центр к трапу! Сама баня из бруса на сваях!

 

@cjabz_2008,
Вариант 1
На доски плёнку, на неё бетонную стяжку, в ней сразу формируем уклон. На стяжку делаем гидроизрляцию, по краям надо сделать бортик из цсп и гидоизоляцию завести на бортик тоже, с армированием стыка спец. лентой. Сверху керамогранит.
На стык бортика и пола вместо затирки применяем герметик.
Вариант 2
Напилить клинья из бруска, закрепить их на настиле, на клинья -фанеру фсф, также бортики из фанеры/цсп, потом гидроизоляция с армированием всех стыков. На все это керамогранит. По местам, где будут диагональные подрезы - герметик вместо затирки. Клей нужен, подходящий для приклеивания на фанеру.

 

Так у меня между досок шаг 150 мм, как заливать стяжку? Может положить фанеру 15 мм? Или ЦСП? Или ГВЛВ?

 

@cjabz_2008, извиняюсь, я решил доски 150мм сплошняком)
В таком случае, можно взять досок этой ширины (150) и прибить их в просветы. Это будет дешевле, чем застилать фанерой или ЦСП. ГВЛВ слабоват будет, под него лучше сплошное основание. Если расстояние у вас не везде одинаковое, и вариант с досками проблемный - тогда можно положить ЦСП, под стяжку.

 

В продолжении темы душевого поддона в каркасной бане
Что было и что стало. Наверное со стеклянной дверью не буду морочиться, повешу занавеску.

 

А чем лучше гидроизолировать фанеру? Слышал битумные пахнут нехило. Кто чем мазал? Можно название?
И как керамогранит держится на этой гидроизоляции, при нагреве бани неотойдёт? Ведь изоляция нагреется и поплывёт? Или температура на полу низкая