Последствия неправильной пароизоляции - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, наши рекомендации - на основе решений от проектного института ЦНИИПромздагий.
Приведённая @Oleg5919 схема - универсальная. Она годится и для домов с периодическим отоплением (зимой приехали - включили отопление, уезжать - выключили); и для домов ПМЖ при отапливании только первого этажа; и для домов ПМЖ с одинаково отапливаемыми этажами; и для перекрытий над помещениями с влажным режимом эксплуатации.
В случае домов ПМЖ с одинаково отапливаемыми этажами пароизоляцию можно не монтировать - там она выполняет только функцию удержания микроволокон утеплителя, можно заменить хоть на ветрозащиту, хоть на что.
Также в ванных комнатах при хорошей вентиляции - не обязательно.
А сайт Изоспана - не учебник начинающего строителя. Схемы приведены наиболее универсальные.

 

Вы решили оставить изоспан б с обоих сторон? Не будете разбирать и менять его на изоспан а?

 

Вы наверно что то попутали или читали мой пост не внимательно. Я описывал свою стройку и что у меня на полу второго этажа лежит изоспан А, мне ничего не надо переделывать.

 

Я описал сразу что у меня сейчас отопления пока нету. А если будет то будет на обоих этажах. Пост 1890.

 

Комментарий был не совсем Вам. Вам же скажу - главное теперь, чтобы протечек не было на втором этаже. Линолеум не желательно на пол второго этажа класть.

 

Линолеум ни в коем случае не буду ложить. Пока в плане ламинат.

 

И как результат для дома с постоянным режимом эксплуатации никаких плёнок в межэтажном перекрытии не нужно от слова совсем. Равно как и всяких вентзазоров со скрытой надеждой на вентиляцию и прочего. ГКЛ-балки+утеплитель-черновой пол-чистовое покрытие. Причём в этом случае даже линолеум и ламинат подчас годятся (да-да, много подложек под ламинат это пароизоляция и как результат и его нельзя).

А вот при использовании вагонки имеет смысл поставить A для защиты от пыли.

 

А если непостоянное? При таком «пироге»,если смотреть снизу вверх
Осп 9мм
Лаги 50х200 с утеплителем 150
Доска 25х150 через одну
ОСП 22 мм
Линолеум
Ведь есть же вентзазор между пароизоляторами (осп 22 и линолеум) и лагами пола. Полость там. Который замкнутый и невентилируемый (вентзазор)

 

То это через НИОКР Нормативная документация не рассматривает экспериментальные и экстремальные режимы эксплуатации. Нам же остаётся только гадать... Можно нагадать что будет нормально. Пока под хороший линолеум не попадёт первая капля воды.

 

Не лгите, это плохо когда родители вас приучили врать и домысливать за людей то чего они не подразумевали. Ни хрена у этого тайвека нет здесь, то что вы привели это мизер по сравнению с продуктами Деркен, вы тут балаболите за Москву а за ее пределами даже этого мизера не найти.
Инструкция на английском это один из показателей и их отношения к рашен рынку и вашего понимания этой ситуации.

 

Чтобы не гадать и не беспокоить НИОКР, провести тест. Поставить камеру в перекрытие, и нагреть пушкой промороженное помещение 1 этажа. После нескольких часов съмки, просмотреть видео на ускоренном режиме. Сразу будет понятно что там с влагонакоплением и конденсатом. Во второй части степлером добавить пленку 200 мкм, сравнить
P. S Как то обойтись хочется без решеток по углам или циркуляцию из под плинтусов

 

@rio14, без проблем, жду результаты тестирования. Если проживу ещё 50 лет. Раньше оно ничего не значит.

 

Я на верху положил мембрану в первую очередь от мелких частиц утеплителя. На первом этаже собирался пароизоляцию к потолку закрепить но решил пока не делать, сначала надо проводку и трубы для отопления проложить.

 

Вентзазор.
Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.
Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы не дырявят пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.
Даже если утеплитель уложен "с горкой", все равно останется достаточный вентзазор.
Движение воздуха обеспечивается зазорами (15-20 мм) в стыках реек и зазор от стен. Зазоры лучше организовать в шахматном порядке. Еще одно немаловажное преимущество вентзазора, это удобное выравнивание с полом другого покрытия. Например с полом в санузле где планируется кафельная плитка и настил толще чем половая доска в остальных помещениях. Тогда не нужно ловить уровень высотой лаг, а просто подобрать размер толщиной рейки.
Поступление воздуха под половой настил происходит зачет щели за плинтусом или через специальные вентиляционные отверстия. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/remont-dereviannogo-pola-na-dache-604306e158285736ddaa3eec

 

Мы укладываем контрлаги поперек балок. Например, между балок 58-59 см (в свету) и уложен утеплитель. Затягиваем поверх балок ветрозащиту и начинаем устанавливать контрлаги уже с меньшим шагом (под фанеру, шпунт и т. п.). И тут рекомендую, как и ты, устраивать отверстия, которые соединяют полость под чистовым покрытием пола и воздушным пространством помещений. Хоть там и не будет побуждения воздухообмена, но, как уже говорил ранее, влажность будет выравниваться.
Игорь, это я не тебе говорю, а всем присутствующим выражаю свое вИдение вопроса.