У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Lunarman, спасибо за этот Ваш пост.
Теперь очень удобно будет посылать словоблудов - быстро, вежливо и конкретно.

 

Сообщение отредактировано.
могу скопировать всю страницу из этих правил:

5.26 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича в зависимо-
сти от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:
140×140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
140×200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
140×270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямо-
угольных каналов.
5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать за-
движки с отверстием в них не менее 15×15 мм.
5.28 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной
конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм — над плоской кровлей;
не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии
до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5
до 3 м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении ды-
мовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию
с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует
принимать равной высоте этих труб.
5.29 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками
толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая
в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые

 

@Котлаский, покажите, пожалуйста, фото Вашей буржуйки.
@Константин3TD, аналогичная просьба.
Спасибо!

 

@Котлаский, @Aztek, господа, поливать друг друга грязью не надоело? Если есть желание на пару походить в читателях недельку-другую, то это легко устроить.

 

Для всех остальных, кого своей упёртой безграмотностью, возможно, ввёл в заблуждение Котлаский.
Приказом МЧС России от 21.02.2013 N 116 утверждена новая редакция свода правил СП 7.13130.
Соответственно, редакция 2009 года, на которую он постоянно ссылается, уже два года как недействительна, ныне действующей редакцией является СП 7.13130.2013

@Котлаский, если до Вас дошло, нужно поблагодарить меня за науку и извиниться перед другими форумчанами за ложную информацию.

 

Справедливости ради надо сравнить. Может, там то же самое осталось.
А вообще я уже говорил - что кругом хаос в инструкциях и распоряжениях.

 

Не осталось, нумерация пунктов изменена, а вопрос был именно в нумерации:
5.27. Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Совершенно с Вами согласен. Хотя в данном случае проблема была в ԓыгъоравэтԓьэн элкалевэтгавылхенгым.

 

А теперь почитай в наивернейших правилах СП 7.13130.2013 тот же самый текст:
5.9 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15×15 мм.
Если я и не знал о изменении нумерации пунктов в новой редакции правил, это не значит, что по сути вопроса я кого то дезинформировал. Да я ссылался на правила 2009г. Про новые знал уже год, но ознакомившись с ними, никаких изменений относительно дымоходов не увидел и потому скачивать не стал. Если грамотность у тебя измеряется знанием номеров пунктов правил - то о чём с тобой можно обсуждать? Форма важнее содержания? Содержания правил кардинально изменилось? На дымоходах печей работающих на твёрдом топливе в России запретили устанавливать задвижки (по немецки шибера)?
Из правил можно понять, что не только не запретили ставить на дымоходах шибера, а даже указывают, что шибера следует устанавливать и их следует устанавливать с отверстием 15×15 мм.
Тем не менее цитирую Ацтека:

То есть лично ему в Новгородской обл. этот шибер нужен как лыжи негру живущему в Африке.
Но не каждый в России живёт в жарком климате. На севере, зимой, в морозы величина тяги в дымоходе значительно возрастает и в связи с этим появляется необходимость в её регулировке. Регулировать тягу заслонками подачи воздуха на горение на самой печке оказывается не достаточно. В результате избыточной тяги не возможно регулировать в полной мере тепловую мощность печи, что приводит к перерасходу дров и перегреву помещения. Это не теория, а личный опыт эксплуатации буржуйки Ютул 602 с системой дожига при температурах ниже -10 гр. по Цельсию. Особенностью этой буржуйки является наличие дополнительного канала подачи воздуха на горение, который заслонкой не регулируется. Таким образом, даже при полном закрытии заслонки для подачи воздуха на дверках печи, воздух поступает в топку по дополнительному каналу. В таком случае угли медленно сгорают, нагревают корпус чугунной буржуйки и происходит поддержание температуры в отапливаемом помещении без его перегрева. Наличие на дымоходе шибера с отверстием обеспечивает оптимальную тягу в дымоходе, а значит оптимальную скорость сгорания углей и следовательно необходимую теплоотдачу от стенок печки.
Чистку дымохода затрудняет лишь отсутствие лючков для ревизии в самом дымоходе при том что в дымоходе используется шибер с осью
Но у меня используется классический чугунный шибер, который при необходимости легко извлекается из дымохода
По этой причине проблем с чисткой у меня не возникает. Да и зарастает дымоход сажей крайне медленно, так как буржуйки оснащена системой чистого горения. От того что некоторые люди не верят в эффективность этой опции, не означает что она бесполезна, по моим наблюдениям эффект есть.
И ещё, пару лет назад я интересовался темой необходимости шибера на дымоходе и задавал вопросы специалистам Ютул.
Вот вопросы и ответы:
По поводу вопросов, спрашивал:
У меня печь Jotul602 c системой "чистого горения". Меня интересуют следующие вопросы.
1. Какова температура дыма на выходе из печи у моей модели (паспорт читал, но хочу получить ответ на русском языке)?
2. Как влияет технология чистого горения на температуру дыма в дымоходе: уменьшает или увеличивает (например при замене 602N на 602 с чистым горением?
3. Насколько необходим для дымохода шибер и в каких случаях?
Ответ представителя Jotul :
1. в паспорте цифра есть 318С.
2. уменьшает.
3. шибер - это самый дешевый ограничитель тяги. Инженер при проектировании может расчитатьть и систему подмешивания холодного воздуха в канал через тройник. Его задача - 12-15Па в номинальном режиме.
Мне шибер в дымоходе был полезен, и я его смонтировал на бетонном участке своего дымохода. Бетонный участок дымохода расположен в помещении и дополнительно нагревает помещение, а шибер регулирует тягу зимой и не даёт быстро остыть этому участку дымохода.
К слову, была бы кирпичная теплоёмкая печь, установил бы два шибера. Почему? Подумайте сами.

 

Сообщение отредактировано. скачал по наводке Колчина Е. книгу проф. Грум-Гржимайло "Пламенные печи". Профессор поясняет смысл слова "тяга". Как я писал выше, регулирование тяги очень важно.

 

Вот не знал, что проф. Грум-Гржимайло изучал систему чистого горения в своих опытах. Русский учёный изучил, а Ютул успешно применил

 

А вот профессор пишет про герметичные дверки бытовых печей:

 

Вот читал где то про то что проф. рекомендовал устанавливать на дымоходе две задвижки. И вот нашёл это в книге. С точки зрения экономии тепла это был дельный совет. Но с точки зрения вероятности отравится угарным газом от не догоревшего топлива система будет не безопасной. (Сообщение отредактировано за советы по установке двух заслонок на дымоход, он то по немецки живёт без заслонок в жарком климате, а то не приведи Господь, старая ворона на задвижке мирно упокоиться ) Думаю жил бы я в Италии, к примеру, то мне бы достаточно было и открытого камина без заслонок в дымоходе, так для "посмотреть на живой огонь" и проветрить помещение.

 

Монтажные схемы в инструкциях к печам предназначены для специалистов. В них всегда указана достаточная информация для безопасного проектирования и монтажа. Вы не специалист и видимо чтение схемы вызвало у вас ряд вопросов – это нормально.
Для пользователей есть отдельная инструкция (вторая часть) – инструкция по эксплуатации.

Поэтому я объясню: причем именно ПО СХЕМАМ для F8, перечислю отступы для защищённых сгораемых стен от излучения печи:
назад и вбок до защиты (или негорючей стены) не менее 100мм;
границеобразующий отступ - от угла назад до незащищённой стены не менее 550мм;
границеобразующий отступ - от угла вперёд до незащищённой стены не менее 800мм;
вперёд безопасная зона не менее 800мм от стекла.

Все это читается на схеме.

Говоря об ОТСТУПАХ, не было речи о самих конструкциях перегородок – горючих или негорючих.

Для каждой модели печи в различных предложенных схемах расстояния ОТСТУПОВ от печей указаны однозначными, одинаковыми во всех вариантах схем. Будь то бок, назад, вперед или от углов как до сгораемых, так и несгораемых элементов стен.
В инструкции для модели F8 отображена предельная информация. На основании её ПРОЕКТИРУЮТСЯ в том числе защитные стены.
Для модели F3 – избыточная, с размерами кроме отступов: под конкретные негорючие блоки защитных стен 100мм толщиной, которая неспециалистов приводит в смущение.
Остальное без комментариев.

 

@SPB_Lady, А если подключение заднее, то от тройника или от одностенной трубы до защищенной стены сколько минимум отступ?
Спасибо.