Почернели доски чернового потолка! Помогите советом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну тогда 2-ой вариант...

 

@A1ekc, Какая разница где будут сохнуть доски...на потолке или в штабеле?...Если влажность в помещении чем напрягает сделайте проветривание ...в Вашей затее пока проблемно одно-толщина досок подшива...а уж если захотели подшить то подшивайте...не будет им ни чего

 

Прокладки все же на каждый ряд ставить или через два? зазоры оставлять между досками или вплотную? Везде советуют и так и так.
От солнца, ультрофиолета доска темнеет, это больше эстетика, на качество дерева же не влияет?

 

Прокладки через каждый ряд. Толщиной сантимов 5 желательно, а лучше ещё больше.
Между досками зазор тоже обязателен. Не перекрывать его досками следующего ряда. Одна досточка строго над другой должна лежать.
Солнце создаёт неравномерный прогрев участков досок, особенно верхнего ряда. Неравномерный нагрев, а соответственно и неравномерная просушка-основная причина коробления и растрескивания.
Да, ещё штабель сильно широким не делайте. Максимум 1м. И то в середине побольше зазор между досками одного ряда оставьте.

 

Проблемно было бы, если я правильно понял вас, если бы был сплошной подшив, тогда утяжеляем неоправданно, но при разреженной разница с дюймовкой не существенна. У меня на чердаке пятидесятка лежит, я же не парюсь по поводу веса. Больше леса, теплее перекрытие.
Напрягает застой воздуха в доме. А проветриванием все электрическое тепло будет уходить: дом рассчитан на газовое отопление, которого еще нет. Нет практики проживания, поэтому и страхи и опасения.

 

Этак на куб доски нужен куб прокладок.
Зазор приведет к линейной кривизне, что в моем случае не существенно.
Покрытие: рубероид, металлочерепица по любому будет греть верхние ряды. А как от бокового прогрева штабеля, который нужно держать открытым? Идеально конечно навес, но нету.

 

Вы вроде написали что отопления нет ни какого...Отопление подразумевает теплобарьер...утеплитель

 

Так зачем огород городить тогда? утепляюсь и грею пушкой, ну немного сырость развожу со стройкой в доме.

 

Да где уж там куб.
У меня вон 6 кубов лежит. Прокладок...щас сосчитаю...88 брусков 0.05х0.05х1м, итого 0.22 куба.
Но сделал ошибку...сильно широко штабель разложил, на 1.7м примерно. В результате середина слабо вентилируется и доски там зацвели.
Рубероид, шифер и т. п. пряму на доски не ложите. Надо тоже "оторвать" от верха штабеля на 50-60см.

 

какое то количество пара в любом случае будет поступать в утеплитель, весь фокус в том, что бы количество выводимой влаги было выше поступающей. если у вас будет идеально сделана пароизоляция и не будет выхода влаги из утеплителя, то все равно утеплитель со временем станет мокрым .

 

А зачем? Зачем пароизоляцию делать трёхслойной? Это приведёт к удорожанию.
Какие пароизоляционные плёнки у нас с шероховатой поверхностью: Изоспан В - эконом-вариант; Изоспан RS, C, DM - прочности для пароизоляции более, чем хватает, особенно DM.
Если кому не нравятся плёнки с шероховатой поверхностью - пожалуйста, Изоспан D, Изоспан RM - обе стороны гладкие.

Как правильно тут пишут, это актуально для помещений с влажным режимом эксплуатации.
Пример - зеркало в ванной.

Вы хотите сказать, что Ютовская пароизоляция трёхслойная? Один к одному - Изоспан D, это просто другая технология, нежели В и С.
Шероховатая поверхность - это результат технологии. И почему бы его не использовать, если это не ведёт к удорожанию материала.

 

110 (Н и Д)...96 (Н и Д)...трехслойка...армирующий слой сетка в середине

Изоспан Д с плетенкой с одной стороны...вторая сторона гладкая

 

Согласен...только зачем писать про непонятное

Вопрос-в помещениях с влажным режимом потолком чистовым является пленка от изоспана? или там перед потолком еще чистовой потолок имеется? как правило с малой паропрозрачностью...пластик например?

 

Видимо, не для всех непонятное. @dom tz понимает.

Не всегда.
Кстати, при применении пластика разницы от применения гладкой пароизоляции - шероховатой пароизоляции - никакой; а если облицовка паропроницаемая - польза есть.
А, кстати: доводилось видеть капли на пароизоляции в домах с периодическим отапливанием. Фанеру с потолка снимали - сгнила, сильно с полиэтиленовой плёнки на неё капало.
Такие дома в отсутствие хозяев, как правило, плохо вентилируются - форточки открытыми не оставляют, принудительную вентиляцию не делают. Вот и получается капель.

 

Раз уж пошла такая пьянка, поинтересуюсь я таким вопросом. балки перекрытия 20см, между ними лежит 20 см каменной ваты, где то до самого верха где то есть зазор 0.5-1 см. Поверх балок лежит мембарана воздухопроницаемая. По канонам надо делать обрешетку и на неё ложить пол, дабы был вент зазор, но делать обрешетку честно говоря лень. Можно ли прямо по балкам сразу ложить пол, без вент зазора, но ложить не в плотную доска к доске, а оставлять зазор меджду досками 1см. Получится воздух без проблем будет поступать в подпольное пространство, или доски все равно при таком варианте начнут гнить ?