Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня цемент начинает схватываться прямо в машине так что многое зависит от его активности. Если делать по всем правилам, то активная фаза минут 15-20 не больше. Через 12 часов снимаю опалубку, прочности за глаза.
@hadron, у этой фирмы есть и другой пластификатор на нашем рынке, он лучше по свойствам, называется SikaPlast 520N, а видео применения вашего из Леруа есть на официальном канале Sika на ютубе. В ролике простым и понятным языком рассказывают и показывают как с ним работать.

 

Если сильно к спеху, то можно и через 12 часов снимать опалубку, но там дело не только в прочности при съеме (типа чтобы не развалился без опалубки), там еще вопрос сохранения влаги в бетоне.
Без опалубки высыхание идет интенсивнее, а это совсем не полезно для итоговой прочности бетона. Конечно, можно поливать хоть каждый час (в том числе и ночью ), можно заложить большую расчетную прочность (добавив цемента), чтобы было что безболезненно терять при быстром высыхании бетона... но это все хлопоты и лишние траты денег. Так что, если не горит, то лучше хоть недельку в опалубке подержать (а лучше две недельки).

 

Я поливаю сверху и укрываю мокрыми опилками, мочу их в ведре, чтобы влаги набрали хорошенько и закрываю все пленкой, влажности бетону хватает. Опилки высыхают недели через две да и то только сверху если хранить те же плитки стопкой друг на друге!

 

Такой вопрос, везде в основном рекомендуют массовое соотношение песок: щебень примерно 1:2, а на подгоренском евроцементе M500 указано примерно 1:1. Кому верить ?

 

Верить никому не нужно. Нужно самому считать так, как написано выше в теме. Или с помощью приложения. Производитель цемента заранее не может знать параметры Вашего песка и щебня. Поэтому его рекомендации могут быть ошибочны.

 

В составе бетона цемент, песок и гравий, можно ли песок заменить на отсев?

 

Если грансостав (пустотность) отсева будет выше, чем у песка - то цемента потребуется больше.

 

Можно, но для сохранения такой же прочности бетона потребуется больше цемента. Камешки отсева крупнее камешков песка и, соответственно, пустоты между ними будут по объёму больше. Их потребуется заполнить дополнительным цементным тестом.

Если посчитать два варианта - с песком и с отсевом, то можно определить, что выгоднее по деньгам. Даже если песок нужно докупать.

 

Я бы уточнил. Эти рекомендации не ошибочны. Производитель написал такое отношение, чтобы при любом песке и щебне прочность была нормальной. Но это неизбежно ведёт к перерасходу цемента (что очень выгодно производителю, но не выгодно потребителю), поэтому лучший вариант:

 

Вопрос не много не в тему. В бетоне на прочность в основном влияет В/Ц соотношение, а при замешивании раствора для кладки кирпича этот показатель также важен? У меня для получения удобно укладываемого раствора соотношение выходит 0,87. Замешиваю насадкой к электрической дрели в соотношении 1 к 3 с добавлением 1 капли "фери".

 

Нет. В отличие от бетона, для раствора достаточно иметь прочность м-50-75.
Такую марку Вы получите и при в/ц 0,87.Малое количество воды (при определённых условиях) может повлиять даже отрицательно на прочность кладки.

Даже отношения 1:5 (при использовании цемента м-400) достаточно, чтобы получить раствор м-75.

"Фери" никакого положительного эффекта не даёт. Ведь у Вас и так много воды.

Удобоукладываемость раствора (как Вы назвали) - это ПЛАСТИЧНОСТЬ раствора.
Чем пластичнее раствор, тем его удобнее укладывать. Повысить пластичность можно добавляя в раствор известковое тесто или глиняное тесто, но не много: примерно 10 - 30% от объёма цемента.
Или пластификатор (количество указывается в инструкции).

 

да, если хотите получить прочность и сэкономить цемент

лучше пластификатор

 

Вы пробовали? Я именно во время работы сравнивал очень крутые фирменные воздухововлекающие пластификаторы и моющее, никакой разницы. Даже некоторые фирменные пластификаторы хуже чем фейри...

 

Не пробовал, не пробую и никогда не буду пробовать. Потому, что кирпичная кладка рассчитана, минимум на 100 лет. И сегодня в России нет ни одной стены, выложенной с фери, и простоявшей, хотя бы 30 лет (фери появился в 1990 г).
Поэтому, я считаю: не очень разумно вводить в состав бетона (раствора) в качестве пластификатора "серую лошадку", которая, неизвестно как, проявит себя через 40, 50, 60 и т. д. лет.

Ну и что, что Вы что-то сравнивали? Вы же не лаборатория. Что Вы могли определить: прочность-нет, теплопроводность-нет, морозостойкость- нет, долговечность-нет. Тем более не могли провести сравнительный анализ растворов с фери и без него.
После добавления фери раствор стал более пластичным? Возможно. Ну, а вдруг, лет через 40, раствор начнёт стремительно терять прочность?
В принципе, можно многое добавить в раствор, для повышения пластичности: машинное масло, растительное масло (например пальмовое), вазилин, может быть дёготь, или олифу. Добавить то можно, а вот, как это аукнется в будущем?

 

Лаурил- и лауретсульфаты допускается применять в качестве пластификаторов.