Работа узла подмеса совместно с высокотемпературным котлом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжаю разбираться в том, как работает система теплых полов.

Предположим, есть у нас котел, который настроен на 80 градусов выходной температуры. Он ее честно делает, полы нагреты, и в обратку котел получает, ну пусть 75 градусов, 76, 77, 78. отключаемся. Котел начинает гонять по контуру котел-смеситель-котел свою горячую воду, которая постепенно остывает, в том числе и за счет подмеса. Котел очухивается, снова стартует, быстро доводит температуру в этом малом контуре до своих 80, и вырубается.

Мне кажется такой режим работы несколько неоптимальным. Не приводит ли это к тому, что котел стартует-вырубается каждые 2-3-5 минут?

Мне кажется, что между котлом и горячими полами хорошо бы смотрелся теплоаккумулятор, а режим котла был бы оптимален такой: нагреваем аккумулятор до 80, и ждем пока он остынет до 40 (в теплых полах идет 30-35 за счет узла подмеса, а котел смотрит не на температуру своей обратки, а на температуру воды в теплоаккумуляторе), дальше снова включаем котел.

Есть ли такие решения и такие котлы или я чего-то по своей новичковости не учел?

 

@king2, а что у нас за котел? А сколько у нас полов? Ну и всем в этом духе.
Вы тему создали под конкретный случай, или поговорить?

 

Если котел работает только на теплый пол (без гидрострелок и т. п.), то в обратке будет ~ 30-35°C.

А может и нет. Завитит не от дельты температур, а от мощности котла, его диапазона модуляции и тепловой нагрузки.

Особенно, если цвет теплоизоляции будет гармонировать со стенами в котельной.

 

Котел - некий "сферический котел в вакууме", предназначенный для отопления радиаторами.
Полов у нас будет примерно 50 метров на первом этаже и примерно 60 на втором.
От дома пока что есть информация о том, что на глубине 30см начинается бездонный песок, и рисунок примерной планировке на бумажке даже не совсем в масштабе.

Тему создал, принимать решение по обустройству будущего дома, более-менее понимая, почему люди делают именно так, а не иначе. Но можно сказать и "на поговорить", но по результатам самообразорвания будут приниматься решения, как именно дом строить (например, требуемый объем оборудования и размер котельной, метод отопления, метод прокладки инженерки и прочее).

 

Позвольте не согласиться.
Если рассматривать все, что после котла, как "черный ящик", и в обратке котла будет 35 градусов, это будет означать, что:
- котел работает постоянно и безуспешно пытается нагреть воду до 80 градусов
- эти лишние 45 градусов куда-то ушли, и энергия, в них заключенная - тоже

Отсюда делаю вывод, что все же после окончания переходных процессов, от 80 градусов на выходе будет отниматься ровно та дельта Т, которая требуется для компенсации тепловых потерь дома, независимо от того, каким конкретно образом устроены подмесы, полы и прочее.

Тепловую нагрузку не знаю, модуляция котла Rinnai, который стоит в снимаемом сейчас доме, отвратительна и мечется между "полный вперед" и "че-та мы перестарались". Может другие умеют и иначе.

У меня сейчас ГВС работает в доме отвратительно, ибо двухконтурный котел работает именно так. Стоишь в душе, и вода то теплее, то холоднее циклично, в зависимости от циклов включения насоса скважины (и увеличения протока), а котел это оперативно отработать не может. И вот на тему теплоаккумулятора я имел в виду, что он смог бы (наверное) минимизировать количество включений-выключений котла (грубо говоря, мы от схемы "проточный водонагреватель" переходим к схеме "бойлер").

 

Дело Ваше. Отвечаю в теме последний раз, т. к. здесь обсуждать основы физики считаю пустой тратой времени.
Повторюсь, не все определяется дельтой температуры. У Вас в котловом контуре может быть большая разница температур (напр. 80/35) но с малым расходом теплоносителя, т. к. в смесительный контур ТП поступает для подпитки незначительное количество теплоносителя. В контуре же ТП дельта температур может быть 40/35, но расход теплоносителя будет в нем в 9 раз выше. Но естественно, что тепловая нагрузка ТП и будет равна (почти) рабочей мощности котла, несмотря на разный перепад температур.
Откланиваюсь

 

@king2, Вы сначала осмотритесь тут, может все вопросы отпадут.

 

@king2, это не проблема котла. Риннай -отличные котлы. уж поверьте. Пригласите спецов и потратьте деньги на профилактику котла. Где живете -то?

 

Вот теперь я понял, почему будет именно так и полностью согласен.
Но тогда при этом необходим котел, который умеет совсем немножко тлеть, в противном случае он резко вскипятит эти крохи теплоносителя?
Как в реальной жизни делают так, чтобы котел не метался между "включен" и "че-та мы перестарались"?

 

Живу в Подмосковье по Киевскому шоссе.
Мой риннай обслуживал и ремонтировал сам (там текло то тут, то там), но сейчас вроде бы (тук-тук-тук) уже работает нормально в плане гидравлики. А в плане логики врубает почему-то всегда горелку полностью, хотя мог бы и половину. Пытается сделать жар поменьше, уменьшая скорость турбинки, но на полной грелке не выходит. Вырубается. Остывает, врубается, и так в цикле. То есть это с алгоритмом что-то не то. теплообменик новый.

 

В общем, правильнно ли я понял, что вариант с теплоаккумулятором не приемняется по причине того, что котлы (нормальные) умеют греть совсем немного, не отключаясь, и по этой причине не сваливаются в циклы включено-выключено?

А какова типичная вилка теплотворности котлов? То есть сколько процентов от максимальной теплотворности могут отдавать типичные исправные котлы от своих 100%, не отключаясь периодически? Интересуют котлы в промежутке 20-40кВт.

 

Это называется модуляцией пламени. То есть не "вкл/выкл" горелки, а плавное изменение силы пламени.

Я вот ориентируюсь на Вайлант котел атмосферный VU/VUW INT 280/3-5, у него 10,9-28 Квт диапазон. Но программно можно уменьшать максимальную мощность для СО (для ГВС остается полной), народ через настройки делает.
Вроде как сглаживает циклы - медленнее нагрев идет, и реже выключение.

 

Ну да, и вот этой модуляцией оно умеет (не выключаясь) какую минимальную мощность выдавать в процентах от максимальной? Получается, что примерно 39%, меньше уже не сможет и придется ему периодически отключать пламя.

Но в общем и целом понял, почему теплоаккумуляторы не ставят - вместо этого ставят правильные котлы и настраивают их соответствующим образом.

 

Похоже, я нашел вариант: https://www.baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/duoteccompact/
Глубюина модуляции 1:7 (от 14% до 100%), максимальный КПД в режиме низкой температуры на выходе, вообще сама возможность низкой температуры на выходе, т. е. как я понимаю, можно вообще обойтись без подмеса.

Спасибо, что направили мысль в нужную сторону!

 

Изучайте, решайте. Дело нужное .

Я тоже вначале на конденсационники смотрел. Еще бы - возможность низкоТ отопления, КПД аж до 110% от обычных (хотя вправду видимо 102-105%)... казалось бы будущее наступило
Но есть у них и обратные стороны:
- более высокая цена изначально и ТО/запчастей;
- большая заметно сложность конструкции и как следствие выше риск выхода из строя, а стало бы и ремонт дороже;
- для бойлера всё равно работа не в режиме конденсации (40\55С), а в "горячем" режиме;
- необходимость куда то "без наезда и требований утилизации" сбрасывать до ведра в день кислотного конденсата (септик не вариант - бактерии дохнут );
- при радиаторном отоплении тоже работают не в режиме конденсации, а в "горячем".

Т. к. я выбрал смешанную схему (ТП + радиаторы для комфорта), плюс бойлер (летом он один видимо для нагрева санузлов через ГВС/полотенчики), то обдумав все минусы отказался от конденсационной техники. Выбрал обычный атмосферник (благо дымоход керамика 7 метров уже смонтировал в котельной еще на стадии "коробки"), и далее буду реализовывать по рекомендованным схемам - с гидроразделителем, 2-3 контурами отопления и контуром бойлера. Плюс автоматика погодная + термостаты в комнатах. Радиаторы - тоже с термоголовками.
Как то так: