Прямой подогрев ГВС с помощью ТН

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Gaunt, а не пробовали паять высокотемпературными припоем? Или латунью? Мне кажется, процесс был бы еще веселей.
Более того, могу Вас огорчить, что идея с пайкой ПОС40 вообще, на мой взгляд, бессмысленная. Этот мягкий припой не предназначен для пайки массивных изделий. Как-то давно мой отец сделал маленькую люстру из нержавеющих уголков, спаянных между собой припоем. Развалилась примерно через год.
думаю, в Вашем случае будет то же самое.

 

@Ljutik, не прогрел/не залудил толком значит... вот и все дела.

 

Замечательно прогрел и залудил. Мы с ним вместе паяли. Подумайте, почему этот припой не используют в холодилке? Им можно только провода паять!

 

как!

температура плавления меди 1085, латуни под 950. т. е. нужно поддерживать температуру с точностью 10% иначе начнет плавится медная трубка. такие температуры даст только горелка. что-то я себе плохо представляю как ей паять.

и главное. ну, положим мы спаяли. наш бак нагрет до 950, труба медная спиралью вокруг него. теперь мы его должны остудить. бак естественно станет при остывании уменьшаться в размерах, труба медная тоже будет укорачиваться, но! она же уже припаяна к баку - т. е. пайка будет испытывать механическое напряжение и будет ненадежной...

что же с ПОС? механика та же, за исключением температуры плавления. температура будет 230 градусов, т. е. раз в 4-5 меньше. и изменения линейных размеров тоже будут меньше во столько же раз. т. е. шансы что бак покоробит будут существенно ниже.

 

Это ж зачем весь бак нагревать то? Локально паять, точками. постепенно накручивать спирали и прихватывать.

 

Всё будет пучком. Каких-то нагрузок нет, площадь контакта огромная - по меркам сопромата.
Медной проволокой обматывал медную трубку в ТО, паял ПОС60. Год простояла - отрывал с трудом. Местами греть пришлось.
Давления никакого нет, так что отвалится 5-10% через 5-10 лет, что совсем не критично.

Твердым припоем паять ...Лишнее это. Катастрофически не хватает алюминиевой многоканальной трубки.
Контроллер вроде движется...
Если совместно прикупить эту трубку - будет вообще лафа. Из нее можно не только обвязку для бака сделать.
Можно ДХ замутить.
Можно спиральный теплообменник на замкнутый контур сделать. На проток не пойдет, на гликоль или ТП - в самый раз.

В общем, сама идея обмотать медью мне не по душе, но воду делать надо. После Дня Победы постараюсь въехать.

 

@Ljutik, если греть локально, то точно поведет. да и локальный нагрев не меняет физику процесса - нагрев все равно будет в несколько раз больше как и подвижки при остывании.

вообще, медленный равномерный нагрев и остывание это норма для горячей обработки массивных деталей. так делают все - от сварки выпускного коллектора авто до атомного реактора.

 

Бак давно обернул медью. Чуть меньше двух бухт 1/4.
Но, подготовленный под разбор мобильный блок...оказался с компрессором избыточной мощности...
Газовые потери будут слишком велики, пока водогрейка откладывается...
Черт меня дернул уложить медь 3/8 в септик...хотел метаполом - сомневался...
Все, больше никакой меди в испаритель - дитя компромисов...

 

Эх, как жалко. А так интересен результат. А то кега есть, покупать ли 2 бухты для предконденсатора.

 

Чего нет?
Ориентируйтесь на площадь кеги. много ватт туда не вдуть - теплопроводность стоячей воды ниже плинтуса.
Собственно, способность конденсироваться перегретого газа - тоже не айс.
Главное - не зажать по газу. ведь прокачивать придется силами компрессора= прямые постоянные потери.
Именно поэтому, отказался от идеи снятия перегрева в пользу отдельной водогрейки. В своем доме, при наличии бани, горячая вода нужна постольку - поскольку.

Если уже задумали с кегой - делайте две. Одну на переохлаждение фреона после конденсатора, вторую на снятие перегрева после компрессора. Такая система. в результате, выйдет эффективней и дешевле.

 

Я и думал две емкости использовать, только немного подругому. Одну на снятие перегрева, а вторую просто косвеного нагрева. Думаю на переохлаждение особо нет смысла в моих условиях. Температура со скважины и так 15 градусов. Еще и возможно потребуется безнапорная аэрация, стоящая в бойлерной, так вода вообще близка к температуре в помещении будет.
А в кегу, наверно, больше киловата и не засунешь. А хотелось бы пять Бани нет, посудомойки нет, расход воды великоват.

 

Думаю, больше и не надо пытаться.
Мне про 15С из скважины - уши режет
Больше 8.6 не видел никогда.

Косвенный нагрев - всё же лишнее. Лучше пусть 10К, но переохладить фреон - подогреть пусть 7К в первой кеге. Во второй - остальное.
Если прекратить циркуляцию в системе отопления, то компрессор будет работать только на воду.

в общем, я бы собрал на фреоне 2-3 кеги. Но белорусские баки - тоже хороший вариант. Они высокие и узкие - самый то для подогрева.
Ничего сложного нет. Главное - запастись побольше хлористым цинком и никакой канифоли.

 

@Gaunt, Лёх я видимо следующий на очереди, бак покупать себе через месяцок буду... а там и обмотаю медью...
Только с диаметром трубы не определился... Рук много, с этим проблем нету... припаять любую смогу.
Мне б не ошибиться с газовыми потерями на прокачку этого добра... как прикинуть ? Ты у нас спец по потерям =)

 

кулселектор, кулпак, считают вполне быстро. У тебя не должно возникнуть проблем

Рано меня в спецы...всё достаточно банально - второй (самый правильный) вариант ТН...был на капилярке. Потеря 2-4К на всасе вылилась практически в 5К на выхлопе. Т. е. капилярки оказалось много, система не могла выйти в режим.

С тех пор, отношусь к газовым потерям очень ревностно. Как оказалось, потери в трубе, с частично сконденсировавшемся фреоном - могут быть очень существенны...из-за наличия растворенного масла.
По крайней мере, можно прикинуть участками в кулселекторе - на гравитационной схеме.
Можно, конечно, и ручками посчитать...но не космический корабль делаем.

 

Идея просто отличная, только я сейчас уже не могу меньше 12кВт тепла заставить выдавать, и это на 40Гц. Позже грунт еще прогреется... А на 30Гц, какие-то странные звуки, впечатление, что трв сильно открыт или перезаправлен (от 45 до 60 все отлично). Надо либо на эрв переходить, либо так широко не регулировать. А снизить мощность заменой фреона на 12/134 или дюзы (с ограничением оборотов сверху) не могу. В лютые морозы и так не хватает.