ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжаем говорить о стенах. Я затронул вопрос "четвертей"-лично мне они нравятся, хотя я понимал, что в целом, затраты времени на кладку блоков в смену-увеличатся. Я уже говорил, что четверти уменьшают теплопроводность и продуваемость по линии сопряжения простенка и оконного блока. С другой стороны, не надо делать наружные откосы, которые у штукатуров имеют отдельные, повышенные расценки, а у меня девять проёмов, общей длиной периметра до 70-ти м. Кроме того, окна с четвертями смотрятся лучше. Если даже, самому штукатурить только откосы, то всё равно, лучше от них отказаться делая четверти. Решив делать четверти, стал думать-как их делать и в какой оснастке? Оснастку как у Яковлева применять не стал. Сказался негативный опыт формования четверти на входной двери. Было сделано несколько штук и все они отвалились при случайном зацепе. Этот случай показал, что необходимо армировать четверть и второе- придумать свою оснастку и свой метод формования оконного блока без разрыва во времени. Сначала изготовил оснастку, затем определился с армированием. На снимках видно, что четверти хорошего качества, а разная высота, если присмотреться, говорит о том, что я экспериментировал с перевязкой, от которой я позже отказался потому, что это часто мешало правильной установке формы крайнего блока.

 

@elan51,

Как я, уже говорил, что заводскую оснастку применять не стал (её название: скоба).В это время, попался мне на глаза равносторонний уголок с размерами полки около 80-ти мм. Материал-сильно прессованный картон, откуда он-не знаю. Решение пришло. Отрезал два куска до 20-ти см. Чтобы от сырости не расслаивался, обработал эмалью два раза из баллона. После того, как изготовили очередной блок тисэ проёма, отрезки уголка вкладываем друг в друга в виде буквы "П", нижним концом охватываем нижнюю четверть. Конструкцию удерживаем левой рукой и слегка прижимаем к блоку (свежему), а правой (мастерком) наполняем смесью и уплотняем. Сверху готовой четверти (по желанию) делаем углубление-шпонку (как на блоках), для сцепления. Чтобы снять уголки достаточно ослабить их сжатие и развести их в стороны. После небольшой тренировки, правая и левая четверть не отличаются друг от друга и важно то, что они твердеют совместно с блоком.

 

Армировать четверть можно по разному. Мне понравилось армировать отрезком оцинкованной сетки размером 75 на 100 мм., с размером ячейки 25Х50 мм. и диаметром 2 мм. Необходимо заготовить достаточное количество сеток. Во время работы сетку вдавливаем в боковую плоскость блока, при этом вдавливаемая часть должна быть похожа на гребёнку, иначе мы разрушим торцевую часть блока. Надо сказать, что я пробовал армировать так как на фото №2, но отказался потому, что сложнее и продолжительнее уплотняется смесь четверти. Размер готовой четверти в горизонтальном сечении 70х75 мм.

 

С четвертями всё ясно, а как быть с армированием стены и простенков? Собираясь с мыслями по этому поводу и просматривая ранние сообщения о начале кладки стен понял, что не затронул вопрос гидроизоляции подошвы стен. Вопрос очень важный и решается по разному, особенно если цоколь низкий и у вас нет цокольного этажа. Перечень материалов для этого очень разнообразен. Нижняя часть цокольного этажа изолировалась рубероидом по битумной мастике, а стены первого этажа цементной стяжкой состава 1:2. Стяжка очень удобна тем, что первый ряд стен можно и нужно укладывать на горизонтальную поверхность. Стены армировались через четыре ряда. Узкие простенки длиной в два, в три блока выполнялись без перевязки швов, но с обязательным армированием сеткой сечением 50Х50Х1,8 мм. обычной или оцинкованной. Углы стен иногда армировались такой-же сеткой, но толщиной 3 мм. Стены цокольного этажа армировались как сеткой, так и одиночной арматурой периодического профиля диаметром 6 мм.

 

На 3,4,5 фото пустота заделана раствором, без внешнего утепления будет адовый мост холода в углу. Так весь угол сделан ?
И мне кажется такое армирование более подойдет для сейсмоопасных районов и постройки бункера.

 

На самом деле, нет ни одной пустоты, которая заделана раствором! Углы и простенки жилых этажей заполнены утеплителем на основе опилок, гипса, извести и цемента. На указанных фото угол мансарды заполнен пенополистирольной крошкой. День был ветреным и для предотвращения разлёта крошки сверху уложен тонкий слой раствора, остальные вопросы и домыслы-ничтожны.

 

По мере роста стен в высоту, приходится решать вопрос конструкции подмостей. Выбор широк, но тем не менее приходится оптимизировать расходы. Многие применяют совершенно случайные конструкции, но это не безопасно, всё до поры до времени. У меня есть обрезная доска 25 мм и рейка (брусок) 50Х50 мм. Всё это покупалось для изготовления опалубки монолитно-ребристого перекрытия цокольного этажа. С другой стороны есть поговорка, что надо использовать то что есть под рукою и не искать себе другое. Ещё надо учитывать, что удобный, рабочий ярус кладки стен составляет шесть рядов блоков Тисэ, а это 90см, но при этом вести кладку первых трёх блоков очень неприятно, спина ведь, не железная. Поэтому, каждый новый ярус подмостей должен выставляться на 2-3 блока ниже уровня готовой кладки стены. Исходя из всей условий изготовлены подмости кубовидной формы в необходимом количестве, размером 50Х60Х100 см. Так как для изготовления "кубов" требуется больше времени, то на первом этапе сделали" козелки" высотой и шириной до 45 см. Стены высотой до 3-х метров делаются в четыре яруса. Из доски 25 мм. сделали "уголки" укреплённые двумя рядами подкосов, которые установили на высоте от 2-х метров и закрепили наклонной и вертикальной стойками для гарантированной прочности и надёжности. Опыт показал, что за весь период не было ни одного нарушения. Длину сторон "уголков" принимаем 90-100 см. из расчёта, что на высоте от 2-х м. ширина настила подмостей должна быть не менее 90 см., а это до шести досок шириной 150 мм. Для уверенной работы на высоте, подмости на "уголках" можно дооборудовать защитным бордюром высотой 60-70 см. в виде, хотя-бы, одной рейки сечением 30-50 мм., но у нас до этого дело не дошло.

 

Влезу снова).
Это модификация на тему так называемых "Армянских лесов"), штука незаменимая, переставляется быстро. ТОлько вот "конвертики" эти лучше делать из доски 100*50, они не требуют дополнительной вертикальной опоры, просто подпираются доской под 45 градусов с упором в забитый колышек. Я делал вместо настила из досок мостики из дюймовки на ребро, сверху зашитыми обрезками той же дюймовки, поднимать и переставлять можно было в течение 10 минут.

 

Соглашусь, что можно делать из доски 100х50 мм., но во первых, этот размер специфический, не ходовой и тяжелее. Устанавливать и переставлять их менее удобно. Они менее устойчивы по поверхности возможного скольжения. Горизонтальный настил удобнее стыковать на широких (150х25 мм.) досках, особенно в случае протяжённых подмостей для стен. И, наконец, последнее. Дополнительная, вертикальная опора просто необходима, так как она выполняет ещё одну важную функцию техники безопасности. К вертикальным консолям стоек крепится горизонтальный брус ограждения подмостей. Особенно это необходимо с высоты близкой к 2-м метрам. Всем понятно, что работать с ограждением морально и практически лучше. Всё зависит от Вашего отношения к технике безопасности, тем более, что Ваши так называемые "армянские леса" продукт " подпольный" и является грубым нарушением СниП и требований Гостехнадзора. Что касается Ваших лесов (см. фото) -пример того как нельзя делать, и при высоте 1,5 м. они являются очень опасными. Сами-работайте, а за людей будете серьёзно отвечать, а за предыдущее сообщение Вам- спасибо!

 

У нас в Новгородской области 100*50 как раз довольно ходовой размер, соглашусь про опору, но в моем случае было неудобно, быстро поднять леса выше на пару рядов было бы уже дольше. Насчет устойчивости, я ставил их внутри дома, и между собой мостки квадратом получаются, между собой я их стягивал, и ничего не шаталось даже). В этом году предстоить обшивать каркас второго этажа, там скорее всего опоры буду использовать. С 1.5 метра не так страшно падать, как с 3)

 

Вспомнил историю, которая в прошлом, про свой второй этаж. Чтобы не возиться со вторым этажом, на всякий случай, проработал вариант каркасного второго этажа и утеплённой кровли. По стоимости, каркас проиграл стенам и утеплению по Тисэ. А ещё, не очень хотелось нарушать конструкцию стен. Стены второго этажа выполнил по Тисэ. Сейчас, когда идёт подготовка к устройству кровли понял, что поступил правильно.

 

Согласен, стоимость каркаса выше, но и трудоемкость процесса ниже, не представляю как бы один таскал наверх ведра со смесью, заливки армопояса мне хватило чтоб похудеть раз и навсегда... ну и скорость возведения, в прошлом году бы не успел закрыть крышу. Изначально просто была идея делать комбинированный дом, камень/дерево, рассматривался и брус и бревно, но опыт наблюдения за брусовыми домами, недостаточное количество финансов и трудовых резервов привело все же к каркасу, о чем в принципе и не жалею.

 

К моменту выхода стен на уровень перемычек, необходимо определиться с конструкцией последних. Рассматривал два варианта: готовые перемычки заводского изготовления или изготовить на месте. Для самостоятельного изготовления необходим расчёт по несущей способности, а для больших окон, не помешал бы расчёт на прогиб. Все перемычки отливались в опалубке, которая надёжно закреплялась. Перемычкам от 1,5 до 2-х м. необходимо три опоры. В середине перемычки укладываем утеплитель. При изготовлении арматурного каркаса, в качестве основы для рабочей арматуры диаметром 8-10 мм., удобно использовать арматурную сетку диаметром 3-4 мм., с ячейкой 50-100 мм. Технологию монтажа каркаса и укладки бетонной смеси не привожу, но при необходимости можно рассмотреть. Когда видим, что отлита последняя перемычка, понимаем, что наступил важный момент и через два-три ряда стены будут окончены, но при этом, не пропустить армирование первого ряда блоков укладываемых по линии перемычек, а также принятую схему монолитного пояса.

 

Окончание кладки стен совпало с окончанием строительного сезона. Как обычно, стены ушли в зиму накрытые полиэтиленовой плёнкой и оргалитом, вырезанным по ширине стен. Сверху, этот пирог был придавлен кирпичами от срыва ветром. Несколько тёплых дней первой декады октября прибавили оптимизма и захотелось ещё потрудиться, но уже на кладке, ранее начатых внутренних стен. Смотрю записи и вижу, что 3-го октября сделано 28 блоков (напоминаю, что работа, как и прежде, велась только 4 часа, во второй половине дня). В другие дни, от 18 до 21 блока когда на пути лежали узкие простенки, которые пересекались под прямым углом и подлежали армированию, а некратные места требовали аккуратности и применения дополнительной оснастки. Пару дней шёл дождь и после этого дневная температура снизилась последовательно с 8 до 5-ти градусов. Последние блоки были сделаны 16 октября. Ускорители твердения не применялись. Позже, в 2018 году, пришлось применять 2% жидкого стекла, что позволяло на " суточных" блоках вести кладку нового ряда фронтонных стен. Задача стояла непременно закончить кладку блоков второго этажа и самого дома.

 

@elan51, огромный дом! огромный труд!