ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рекомендуемое объёмное или весовое соотношение материалов входящих в состав бетонных, пескобетонных или растворных смесей основывается на наличии известных нам физико-механических характеристиках. ,

 

Цемент. Наиболее массово, в настоящее время, представлен цемент М 500. Он относится к группе цементов с повышенной прочностью. Для получения равнопрочной конструкции, цемента М500 требуется на 15-20% меньше. Количество заполнителей растворной смеси определяются расчётом, в зависимости от заданных свойств конечного продукта (прочность, плотность, водонепроницаемость, морозостойкость, коррозионная стойкость). Замешивая рабочую смесь мало кто задумывается над вопросом коррозии цементного камня. Существует несколько видов коррозии (кислотно-солевая, выщелачивающая, сульфатная). Наибольшей опасности подвергаются подземные конструкции зданий и сооружений. Они активно омываются подземными водами, в которых растворены различные щёлочи, соли и различные минералы. При взаимодействии с цементным камнем, последний разрушается. Важная роль отводится дренажу. О механизмах коррозии можно говорить отдельно. Главным моментом в защите от коррозии является технология приготовления рабочей смеси. Только при этих условиях можно получить продукт с заданными свойствами. На что надо обратить внимание в условиях домашней стройплощадки. 1-исключить крупный заполнитель. 2-использовать чистый или мытый песок с модулем крупности от 2, который относится к группе Среднего или Крупного. 3-применять свежий, не просроченный цемент. 4- хорошо перемешивать смесь. 5-применять минимально возможное количество воды для затворения рабочей смеси. 6-использовать разовый замес от 45 мин. до 1 часа. Есть и другие рекомендации, но они связаны с уходом за готовым продуктом (балки, блоки, перемычки и др.) И напоследок: не запасать цемент впрок. Трёхслойный, обычный мешок быстро пропускает влагу из воздуха и быстро слёживается. Нормальный ходовой запас 10-12 мешков, который нужно хранить под навесом или в будке. Там же, удобно хранить вёдра, тяпки, совковую лопату, лейки и другой инвентарь.

 

По цементу все правильно написано. От себя добавлю мешки с цементом лучше сразу замотать стрейч пленкой, сегодня она на каждом углу продается, это не долго, не сложно, цемент будет храниться в лучшем виде не слеживаясь! Плохо что заводы экономят на упаковке делая ее только из бумаги, легко могли бы мешки поменять, для примера импортные мешки с клеевыми составами имеют слой целофана внутри. Все это уже придумано и все это используют, но не у нас, нам остается колхозить и делать такую упаковку самостоятельно за производителя.
И как на счёт фибры полипропиленовой в составе блоков? Затраты копейки, а эффект от ее применения заметен, блоки должны быть ещё крепче, я сейчас сделал плитку 4.5см толщиной из бетона и не ставил не арматуры, не сетку, только бетон и фибра... Плитка большая 50см х 50см, кинул над канавой и сверху поставил паллет на котором 1 куб дубовых дров... Почти 700кг... И плитку не ломает, морозным пучением ее вдавило в землю. У меня только положительный опыт применения фибры

 

Применение фибры в тонкостенных или ответственных изгибаемых элементах (плитка, перемычки и др.) увеличивает несущую способность, что хорошо. Что касается элементов, которые работают на сжатие, то здесь необходимо обоснование. Если надо использовать оставшийся с прошлого года цемент, если мелкий или крупный заполнитель низкого качества, а также в других случаях. Нельзя делать по принципу: положим по больше или хуже не будет. Всему должна быть мера, как с этим не согласиться.

 

Песок, второй по важности элемент входящий в состав блоков. Можно напомнить ещё раз, песок должен быть чистым! Если нельзя улучшить качество песка, то необходимо сознательно добавить цемента и воды, чтобы не снизить прочность и не ухудшить удобоукладываемость рабочей смеси. Карьерный или овражный песок часто содержит много глинистых и других примесей и его часто моют, иногда некачественно. Речной песок может содержать излишки ила или слишком однородную структуру. Такой песок надо фракционировать по крупности (гранулометрическому составу). Лучший песок-средний и крупный, у которых модуль крупности 2; 2,5 и > .

 

Подготовка завершена, приступаем к кладке стен из блоков ТИСЭ 3. На линии разметки устанавливаем форму для добавочного блока. Можно формовать и основной формой, как предусмотрено технологией, но удобнее изготовить отдельную форму (сокращаем затраты времени, до 8-ми часов на одних угловых блоках). Форму устанавливаем по шнуру двух сторон. В середину устанавливаем утеплитель вопреки рекомендациям, так как углы подвергаются интенсивному охлаждению в зимний период. Утеплитель можно установить ближе к внутренней стороне добавочного блока. Это позволит увеличить как сам утеплитель (50-60 мм.), так и толщину стенки добавочного блока.
Для этой цели, вставку удобно нарезать из листового утеплителя принятой толщины (30-40 мм.) Заполняем форму пескобетоном за два приёма, уплотняем, выравниваем по шнуру, а горизонталь выверяем уровнем. Так, мы поступаем, если уверены в горизонтальности подстилающего слоя для первого ряда блоков. Снимаем форму доборного блока и рядом устанавливаем основную форму ТИСЭ 3.

 

Говоря о горизонтальности подстилающего слоя для первого ряда блоков, мы понимаем, что это обеспечивает в дальнейшем горизонтальность укладки последующих рядов. Отдельные неровности участка перекрытия или ростверка до 15 мм. можно устранить в процессе изготовления блоков. Для этого необходимо, чтобы направляющий шнур имел max натяжение. При этом, пространственное положение опалубки определяем по шнуру и уровню в двух проекциях. Этого достаточно! Кто-то устанавливает деревянные клинышки, кто-то камешки, а кто-то приваривает по углам опалубки регулировочные винты (см. выше). Можно и так, если хочется, но по большому счёту от всего этого нужно отказаться. Ничто лишнее не должно нас отвлекать и замедлять творческий процесс. Положение опалубки в пространстве обеспечивает ЖЁСТКОСТЬ (консистенция) пескобетона. Для этого последовательно выполняем алгоритм укладки, уплотнения и контроля горизонтальности опалубки при формовании блока. Алгоритм заключается в наборе простых приёмов. В чём это проявляется? Первое-укладываем рабочую смесь на высоту 10-15 см., лопатой или ведром, слегка уплотняем по периметру. Уровнем определяем горизонтальность. Сторону, которую необходимо приподнять, придерживаем левой рукой с небольшим усилием вверх, а правой уплотняем смесь, контролируя выравнивание опалубки. Второе- досыпаем смесь и окончательно уплотняем. Срезаем излишек смеси. Укладываем 8-образную рамку и с помощью рычага удаляем пустотники. Делая упор большими пальцами рук в рамку, поднимаем опалубку.

 

Некоторые фотографии предыдущего сообщения (247) рассмотрим подробнее. 1. Форма Тисэ 3 с полистирольными вставками установлена по шнуру. Пустотники расположены симметрично, но поперечный штырь отсутствует из-за большой громоздкости. На замену ему изготовлена деревянная вставка (кондуктор), похожая на штукатурную затирку. Её ширина подбирается по величине продольного интервала между пустотником и боковой поверхностью формы. Теперь двух секунд достаточно для того, чтобы безошибочно установить пустотники в пространстве опалубки. Изображение " кондуктора" видно на фотографии под № 1.

 

Если Вы решили устанавливать вставки для разрыва мостиков холода, то необходимо продумать вопрос быстрой и качественной трамбовки рабочей смеси. Для этого нам пригодится выжимная панель, она же-трамбовка из комплекта опалубки Тисэ 2. Ширина её чуть меньше 25 см. и она идеально подходит для этой роли. Трамбовкой от опалубки Тисэ 3, её ширина чуть менее 38 см, можно трамбовать, но только продольные стенки блоков. Если у Вас нет " малой" трамбовки, то её желательно изготовить из квадратной профильной трубы размером 25х25 см. Иногда, весь рабочий день, я трамбую малой, а иногда, для разнообразия, малой и большой. Малую трамбовку мы видим под №3.

 

После кладки первых трёх, пяти блоков приходит понимание и уверенность, что всё будет хорошо, но при этом нельзя терять бдительность, чтобы не переделывать сделанную работу. В чём это проявляется? Первые сложности появляются при несоблюдении принятого вертикального зазора между блоками. Как только, пустотники опалубки выходят из вертикального створа пустот, ранее отформованных блоков, мы понимаем, что нарушен интервал между блоками. Это грозит тем, что смесь укладываемая в опалубку будет просыпаться в вертикальные колодцы стен. Вторым нежелательным моментом будет нарушение раскладки блоков стен. Как исправить такую ошибку? Надо определить величину нежелательного смещения блока. Если смещение имеет величину до 10 мм., то необходимо на эту величину укоротить последний отформованный блок. Если смещение более 10 мм.,то эту процедуру надо повторить и со следующим блоком. Обычно, двух блоков для исправления нарушенного интервала, достаточно. Процесс исправления подробно показан на снимках. ППС вставка, чтобы не мешала, аккуратно сдвигается влево лёгким постукиванием внутрь пустоты блока.

 

Подняв стены на 6 рядов, приступаем к разметке проёмов окон. Отношение площади окон в помещениях дома к площади пола должно быть в пределах 1:5,5-1:8. Предварительно находим ширину и высоту окон. Полученное значение длины окна сопоставляем с длиной блока или полублока. Я остановился на ширине окон кратной двум, трём и четырём блокам при высоте десяти блоков. На первом этаже проёмы выполнены с четвертями, на втором этаже без четвертей. Площадь окон второго этажа уменьшена. Наибольшая ширина составляет три блока. Отдельно хочу остановиться на теме четвертей. Считаю, что наличие четверти это плюс, но изготовление её потребует терпения, внимания и осторожности. К тому же четверть желательно армировать, если последняя изготавливается не в общей опалубке с основным блоком или полублоком, а в отдельной оснастке.

 

Всё-таки очень смущает решение со столь большим количеством столь мощных мостиков холода Такие стены в мороз ведь будут промерзать насквозь

 

Такую стену по-хорошему надо утеплять снаружи, если только у вас нет газа и/или дом находится в теплых широтах.

 

Почитал тему, посмотрел про модернизацию бура. Я может где и писал, но уже не помню. Я поступил следущим образом: бур состоит из трех частей:

3 куска профильной (квадратной) трубы
средняя большим диаметром, в нее снизу входит часть с буром, сверху - ручка. верхняя и нижняя части могут перемещаться и фиксироваться в заранее просверленных отверстиях болтом.
Нижняя часть сменная, можно установить просто шнековый бур, можно установить лопатку и накопитель для грунта, крепеж для лопатки находится на средней части бура - тоесть давим на ручку - опускается лопатка, вытаскиваем бур - лопатка складывается.
Ручка также вытаскивается из средней части, фиксируется на нужной высоте, что удобно в процессе, когда увеличивается глубина бурения.

вот примерный вид. даже рисовал в скетчап.
Просто данная конструкция показала наиболее удобный режим работы, сначала работаем со шнековым буром, делаем несколько скважин, потом ставим накопитель с лопаткой и делаем расширения. Накопитель сделал с открывающимся дном, чтоб было проще вытаскивать глину (у меня тугопластичная бурая/голубая).
Этим буром сделано три фундамента, он до сих пор работает. Шнек с двумя винтами, нашел примерно похожий, из двойки вырезал круги и просто развернул их в виде шнеков.

 

А в общем и целом - технология ТИСЭ - это лишь подача для творчества, ну и некий готовый продукт. Когда смотрел на обычное оборудование, не понимал, почему это сделано так, почему нельзя вот так - так же удобнее... делал регулировку опалубки по уровню - 4 шпильки по углам, очень удобно, шпильки спрятаны под полосами из двойки, при распалубке получается снятая фаска треугольная, очень удобно заделывать раствором, и блоки ставятся вплотную, тк на боковых стенках я не делал ребра, зазор между блоков 2-5мм, по ширине металла и коррекции лево-право.