ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

...продольная фильтрация может возникнуть при условии нанесения более воздухонепроницаемого слоя на внутреннюю поверхность стен, при недостаточной защите снаружи. Холодный наружный воздух, проходя снизу в верхнюю часть стен, вызывает дополнительное охлаждение, увеличивая потери тепла. При надёжной защите наружной и внутренней поверхностей, продольная фильтрация, также, может иметь место в стенах сложенных из воздухопроницаемых штучных, крупнопористых материалов или пустотелых блоков (арболит, керамические блоки и др.) Внутренняя фильтрация, как правило, возникает при тепловом напоре (разности внутренней и наружной температур). Считается, что она снижает теплопроводность ограждения не более чем на 5%. Но особенно неблагоприятное воздействие внутренняя фильтрация оказывает на ограждающие конструкции с воздушными прослойками. Величина и характер влияния продольной и внутренней фильтрации на теплотехнические свойства ограждения, изложена в статьях некоторых авторов. В общем случае, расчёт на эти виды фильтрации не проводится, но влияние их, обязательно учитывается при выборе конструкции стен и проведении мероприятий по защите от излишней воздухопроницаемости. Вывод: из трёх видов фильтрации, основной является-поперечная фильтрация. Необходимо сделать расчёт для однослойной или многослойной ограждающей конструкции стен и полученное значение воздухопроницаемости W, сравнить с допускаемым значением СНиП W =0,5 кг/м^2*ч. (данное, предельное значение W не оказывает отрицательного воздействия на сопротивление теплопередачи R). Если полученное расчётом значение W меньше допускаемого W =0,5 кг/м^2*ч, то условие выполняется и принятая конструкция стен удовлетворяет требованиям СНиП по воздухопроницаемости, если нет, то необходимо подобрать материал стен с другими характеристиками и повторить расчёт...

 

Добрый вечер, Elan51. Вы писали:
Хороший вариант -Опилки, цемент и известь, мною опробован и применён. Первый этаж дома утеплён именно так. О страшилках. в следующий раз.
Напишите, пожалуйста, соотношение компонентов. И о "страшилках" тоже ☺.
И ещё один вопрос. На фото смесь заполнителя имеет песчаный цвет, но в компонентах песок не указан.
Это просто искажение цветопередачи?

 

@Slavik1515, При наличии опилок, вариант, действительно хороший. Первый этаж утеплён составом: 5: 0,5 :0,3, а для карнизного узла (плоскость перекрытия) 5 :0,6 :0,5. (опилки: известь: цемент). Пропорция дана для ведра на 10-12 л.

Укажите мне, на какой странице это фото? P/S Что касается воды, то здесь необходим отдельный разговор и количество будет зависеть от месяца укладки утеплителя в конструкцию стен!

 

@Slavik1515, пост-190. Цвет заполнителя (утеплителя) на фото, когда свежий, как тусклая солома или цвет песка, как на аватаре. После твердения цвет становится бледно бежевым.

 

Elan51, спасибо за информацию. Да, это был пост 190. Теперь до меня дошло, что основной цвет смеси придают опилки. А поскольку они смочены водой, смесь выглядит как песок.
Я планировал заполнять полости плитными утеплителями после твердения блоков, но опасаясь, что при смачивани предыдущего ряда он будет намокать и, возможно, не просохнет в последствии.
Теперь буду думать в сторону Вашего варианта. Если я правильно понимаю, смесь после твердения представляет собой нечто вроде лёгкого бетона, и не будет убирать в себя влагу в больших колличествах, как утеплитель.

 

Elan51,
прошу повторить, если уже отвечали: почему был выбран такой вариант стены, а не трёхслойка?

С точки зрения теплозащиты трёхслойка ведь явно эффективнее.

 

Итак, у нас есть две конструктивные схемы возведения стен. Назовём их так. Первая-Тисэ 3, вторая-трёхслойная конструкция. Свой выбор я остановил на Тисэ-3. Исходя из условий прочности всех узлов, а это сопряжение углов, простенков, перемычек, обязательное наличие монолитного пояса, причём сплошного. Трёхслойная стена армируется наклонными стержнями пластиковой или арматурой периодического профиля, что мешает качественно выполнить утепление. Что касается пластика, то не ясен до конца, характер его длительной работы под нагрузкой и в условиях переменных температур. Возможно, что есть какие-то исследования, но я их не рассматривал. Кроме того, необходимо горизонтальное армирование, которое, в Тисэ-3 можно опустить. Перекрытия, желательно предусмотреть облегчённые. Тисе-3, несомненно прочнее. С теплопроводностью не всё так " явно эффективнее" об этом поговорим...

 

@Atos,

На первый взгляд, так и есть, но на самом деле она уступает Тисэ-3 и прилично, при условии "разрыва " поперечных рёбер блока Тисэ-3 теплоэффективными вставками, толщиной от 40 до 80 мм и применяя однотипный утеплитель. С другой стороны. если в трёхслойке применить арматуру периодического профиля, то в холодный период времени получим не только охлаждение, но и конденсат с промораживанием. При промораживании и увеличении ледяной " шубы" можно ожидать дополнительного снижения теплотехнических свойств стены. Учитывая особенности рассмотренных вариантов на основе теплотехнического расчёта, был выбран вариант ТИСЭ-3 .

 

elan51,
зачем же пластик и металл, если давно доступны специальные композиты с понятными характеристиками?

 

Вынужден ответить коротко потому, что ранее набранный текст безвозвратно утерян.

1. Относительно композита. Применение этого материала замечено в дорожном строительстве, этому способствуют свои объективные причины. Если говорить о жилищном строительстве, то когда появятся четкие и ясные нормативно-правовые рекомендации по внедрению и замене стальной арматуры композитом, тогда будем применять композиты с понятными характеристиками ! 2. Композитная арматура и сетка есть, но если есть возможность обойтись без неё, без ущерба для прочности объекта, то этот вариант будет приоритетным.

 

Возвращаюсь к возведению стен надцокольного этажа блоками тисэ-3. О причинах выбора этих блоков я рассказал ранее. Но хочу обратить внимание потенциальных читателей, что сама технология, приёмы и трудовые процессы подверглись корректировке с учётом строительного опыта. Это возможно при условии близкого знакомства с содержанием книги Р. Н Яковлева " Новые методы строительства. Технология ТИСЭ". Особо хочу отметить, что приёмы формования блоков сильно зависят от типа формовочного модуля и дополнительных приспособлений, входящих в комплектацию модуля. Заводская комплектация, на мой взгляд, излишне " утяжелена", а это приводит к неизбежным потерям времени формования блоков, основного показателя эффективности данной технологии. В следующих сообщениях поговорим о заводской и самодельной конструкциях модулей и основах их применения.

 

Выбрав технологию тисэ, важно решить, с каким формовочным модулем работать: заводским или сделать самостоятельно и дело не столько в экономии, сколько в возможности создать опалубку проще, экономичнее и более удобную в работе. Заводской модуль представлен на первых двух фотографиях и книги Р. Н Яковлева и входящие в его состав приспособления существенно ограничивают возможность оптимизировать процесс формования блоков. Если говорить проще, то наличие ручек у пустотообразователей не позволяют быстро выполнить заглаживание смеси. Трамбовка, она же -рычаг, для подъёма пустотообразователей слаба и неудобна в работе. В книге есть спорная рекомендация, что по трамбовке нужно наносить удары молотком для уплотнения смеси. Выжимная панель очень громоздка. Формовочный уголок: деталь -лишняя. Теперь остановимся на опалубке. Толщина металла опалубки должна составлять 2,5-3 мм. Направляющие штыри имеют слишком большой диаметр (10 мм), достаточно 5 мм, а продольный штырь -деталь малополезная, а потому ненужная. Ни одно из рассмотренных приспособлений не позволит, без ущерба для качества, наладить быстрое и чёткое формование блоков и заявленное время формования разработчиком модуля (7-14 мин.) явно занижено!

 

Здравствуйте, Elan51, у Вас на картинках старый вариант опалубки. Сейчас пустотообразователи у них с плоским верхом с отверстием в центре, формовочный уголок является также удалителем пустотников, у него с одного конца приварена не большая бобышка для зацепа в отверстие. Выжимная панель сейчас представляет простую рамку из гнутого швеллера 70х30 с перемычкой по середине, она же является трамбовкой. Продольный штырь, как я понимаю, является центрющим элементом для пустотников, возможно, кому-то будет полезен. По диаметру, да, согласен. Ну максимум 8мм было бы достаточно. По времени формовки тоже соглашусь. Возможно, чисто для трамбовки смеси 7-14 мин. достаточно, сам, пока, не пробовал.

 

Когда лепил блоки, опалубка модернизровалась постоянно, это первый вариант, 4 регулировки для выставления по уровню, существенно ускоряет процесс установки, сделать идеально ровную поверхность блока и потом не завалить стену без них сложно. С регулировкой же опалубка всегда в горизонте.

Вариант номер 2, то же самое, но регулировки убраны внутрь, при распалубке на блоке получаются треугольные пазы, не нужно лишнего движения по их формированию отдельно.
Используются три штыря, один продольный, два поперечных, в пустотниках пропилены пазы, тоесть они не стоят на штырях сверху а как бы штыри находятся в середине пустотников, что дает им меньше свободы болтаться при засыпании раствора.


Получаются вот такие блоки.

Далее, из 2мм листа сделаны мини опалубки для заделки швов (на фото - лежат на стене сверху, близкого фото нет) одна 9см (наружный ряд), вторая соответственно 11см, внутренний, тоесть леплю блоки с зазором 1-2см (причем чем больше, тем удобнее), а потом либо сам, либо кто есть еще из помощников, идет й и заделывает швы, получаются не разрозненные блоки, а длинная лента.
Опалубку для внутренних стен не фотографировал, к солжалению, принцип там тот же, только регулировки сделаны по краям опалубки в углах, получается такой блок со снятой фаской. заделывать шов с ним удобнее.

 

Alexko10ru, добрый вечер, Вашу тему тоже изучил, но надо будет обновить в памяти. Вы и Elan51 дали много полезной информации и вдохновения на начало своей стройки, сейчас готовлюсь к бурению свай