BRIO-5 перестал отключать насос при остановке потока

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем привет!

В системе сразу после Grundfos JP-5 стоит контроллер BRIO-5, далee — вентили, ГА и потребители (см. схему).

Проблема: через 2-3 года эксплуатации BRIO-5 перестал отключать насос по потоку!
Проверяю: обесточиваю реле, закрываю B, открываю A, включаю — вода идет на улицу. Закрываю A — воде течь больше некуда, давление на манометре контроллера доходит до 4 бар, течи нигде нет, и насос продолжает работать!

Ситуацию спровоцировало, возможно, то, что перед ее возникновением насос пару часов качал воду на улицу, то есть контроллер был "открыт", было небольшое давление ок 1 бар и непрерывный поток.



Вода не жесткая, но много железа.
Кто сталкивался?

 

Снял, разобрал. Отложения есть, немного. Никакой "слизи" или посторонних предметов.
Магнит на месте, магнитит. Пружина — пружинит.
Электроника без окислений, микропереключатель и геркон работают, схема в порядке.
Датчик низкого давления разбирать не стал.
Клапан протер, промыл, собрал все обратно. Работает!

Пока настраивал давление включения, раз 10 проверял отключение по потоку — перекрывал вентили или просто ждал заполнения ГА. Насос каждый раз работал 20-90 сек. Все отлично!

Потом включил воду на улицу на 15-20 мин (см. схему). После чего реле снова заклинило: по потоку не отключает. Пробовал вкл/выкл, резко открывать/закрывать вентили — ничего. Один раз постукиваниями отверткой по корпусу реле добился, что оно выключилось по остановке потока. Но на следующем запуске опять заклинило.

Не понимаю, как шток клапана может заклинить в верхнем положении, когда вниз на него давит и пружина и сила тяжести. Может быть пружина ослабла? Она нормальной длины на последнем фото?
Могут ли контакты геркона "залипнуть", если магнит действует несколько минут?

Спасибо!

 

Что бы вы порекомендовали в таком случае? Перекос — думаю, вряд ли (реле сломалось ведь со временем, никто не трогал его). Отложения, действительно, могут делать поверхности менее скользящими. Кислотой их?)

Я пока других вариантов, кроме как проверить еще раз геркон и посильнее пружину поставить, не вижу сам просто.

Нечто похоже я наблюдал в смывных бачках современного типа: тонкая пленка окислов железа сделала поверхности более шероховатыми, и в итоге там, где легко должна была ходить пластмасска по пластмасске, трение сильно выросло. Спускаешь воду — и поплавок по направляющим не поднимается до конца.

Короче говоря, может проблема общеизвестна и есть какое-то простое решение?

 

План действий сейчас:
1) замочить блок ОК и датчика потока в лимонной кислоте или "силите", чтобы убрать налет железа;
2) если не поможет - рассмотреть вариант с пищевой сверхводостойкой смазкой типа Huskey LVI-50 или HVS-100 (под большим вопросом);
3) либо увеличить просвет между штоком и направляющей механически;
4) новый БА (и отказ от понимания, почему именно умер старый).

 

Через 2.5 года проблема проявила себя вновь, но, вооруженный опытом, я справился с ней за полчаса.
Рассказываю решение для тех, кто столкнется.
Снимаем БА с места установки.



Отвинчиваем нижний штуцер. Разводной ключ соскочил с пластиковой гайки, отвернул газовым в итоге.



И наблюдаем такую картину:



В нашей воде много железа (~5-7 мг/л), поэтому, как было написано выше, оно осаждается на внутренних поверхностях всех устройств, и конкретно в BRIO-5 пленка отложений увеличивает трение между штоком клапана (он же датчик протока) и направляющими, по которым он двигается. Пружинка там очень слабая и в какой-то момент трения оказалось достаточно, чтобы клапан "залип" в открытом положении.
Менять пружину я не решился, поскольку, во-первых, подходящую из нержавейки еще поди найди, а во-вторых, более сильная может изменить чувствительность, т. к. расстояние между магнитом и герконом в плате приличное.

Поэтому я вооружился щавелевой кислотой. Это недорогой реактив, легко найти в хим. магазинах. Отлично растворяется в воде, значит — хорошо смывается, и в низких концентрациях не представляет вреда для здоровья.
В крайнем случае можно взять бытовое средство для прочистки труб / удаления ржавчины, где она есть в составе.

Замачил детальки горячем растворе кислоты. Здесь у меня на 100 мл примерно пол столовой ложки HOOCCOOH. Отложения Fe (III) растворяются, превращаясь в комплексные водорастворимые оксалофераты, раствор зеленеет.



Те части, которые сложно погрузить в раствор, протер щеточкой, смоченной в кислоте. Отверстие направляющей, как самое ответственное место, я обработал ватной палочкой.



И вот результат:



Собрал все в обратном порядке.
Нужно обратить внимание на ориентацию магнита при установке штока клапана — он ложен смотреть в направлении лицевой панели, где находится электроника.

P. S. Резьбовые соединения пластик-металл нужно уплотнять фум-лентой, а не нитью, как было когда-то сделано у меня.
P. P. S. Почему клапан стабильно залипал именно при длительной работе насоса (>10 мин) и стабильно не залипал при кратковременном включении (~3 мин) — я так и не понял.

 

@MrDarcy, Большое спасибо за информацию! Столкнулся с этой же проблемой: при длительном использовании насоса (полив) автоматика залипает и не отключает насос при прекращении потока. Вода такая же, как у Вас, т. е. много ржавчины (Лен.обл., г. Гатчина). Сегодня попробую починить по Вашему методу.

 

Приветствую
Может подскажете
У меня после зимы реле работает 10 секунд и отключается, загарается индикатор сбой, после нажатие кнопки сброс опять работает 15 секунд и загарается индикатор сбой
Куда капать ?

 

О как, сам разобрался, на входном клапане стоит магнит, вот он должен быть вверх к плате !
Ура всё работает

 

И всё равно проблема, в шланг вода идёт отлично но в болер и в кран не идёт, отрубается и всё
Давление больше чем полтора не даёт
Куда смотреть ? Что регулировать ?
А да насос стоит калибр нпцс -1,2/50-370
Он качает

 

Здравствуйте. А обратный клапан вообще можно убрать или работать будет некорректно? Просто отвод на полив поставил до реле. Не льется

 

Можно клапан перенести на всасывающий трубопровод, тогда проблем не будет…