Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно использовать пупырчатый ППС и по нему два ГВЛа, ну варианты есть.

 

Отопление в доме из СИП панелей 3
Кроме расчета подачи необходимого количества теплоты в пол, нужно еще учитывать и его рассеивание в помещении. Что толку гнать тепло в трубы если теплосъема с них не будет. Тут самое время вспомнить о том что везде в интернете указывают что тепломощность пола для легкой системы равна 50Вт/м2. Пришлось доставать формулу Фурье. Оказывается что полная мощность тепловых потерь, в нашем случае как раз нужный нам теплосъем, зависит от разницы температур теплоносителя и окружающей среды. Чем больше разница тем больше тепломощность. Накидал небольшую табличку в екселе для разных материалов пластин медь, алюминий, сталь. Не буду сильно усложнять пост, кому надо сами проверьте, так вот для одной и той же температуры теплоносителя 28С, одной и той же пластины 1000 х150 мм одинаковой формы и толщины 0,5 мм из алюминия, если окружающая температура 0С то тепломощность пола равна 71 Вт/м2, а если температура окружающей среды 21С то тепломощность уже 18 Вт/м2
Т. е. величина тепловой мощности теплого пола плавающая величина, при прочих равных условиях зависимая от температуры окружающей среды, поэтому нельзя говорить что тепловая мощность легкого теплого пола равна 50Вт/м2, не уточняя для каких температур носителя и окруж. среды

 

Отопление в доме из СИП панелей 4
Тепло с трубы нужно правильно снять и правильно рассеить. Эти два фактора чрезвычайно важны, это как звенья одной цепи. Самое слабое звено и будет показателем вашей системы. Если вы не сможете правильно снять тепло с трубы, то получите горячие трубы и холодный пол. То же самое с рассеиванием.
Что нужно сделать для максимального снятия тепла с трубы. Максимальная площадь касания и минимальный воздушный зазор. В случае с цементной стяжкой труба окружена цементной смесью со всех сторон, практически без воздушных зазоров, что является огромным преимуществом. Однако на этом преимущества цементной стяжки заканчиваются, поскольку коэффициент теплопередачи у нее 1,28. (для сравнения алюминий 203). Если между трубой и теплосьемником добавить даже минимальную воздушную прослойку (коэффициент теплопередачи воздуха 0,022 !) то передача тепла будет в этом случае происходить не через теплопроводность, а через конвекцию, что при наших разницах температур практически не работает. Трубу нужно максимально плотно обжать, для этого используются пластины с омега профилем, поскольку у них площадь контакта увеличена. Несмотря на это по площади теплосъема пластины все равно проигрывают цементу, потому что верхний сегмент трубы остается не охвачен. А в случае если профиль пластины не омега, то непосредственный контакт испытывает только нижняя половинка профиля трубы. Все остальные способы, вроде просто накрыть трубы деревянным полом, или разместить алюминиевый лист под трубы я рассматривать не буду. Забудьте про конвекцию совсем, с нашими температурами 30 С даже радиаторы не будут работать по той же самой причине. Для конвекции нужна хорошая дельта температур. Кроме теплообмена и конвекции тепло может передаваться излучением например инфракрасным, но это то же не наш профиль. ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОТНАКТ
Далее по рассеиванию тепла. Излучатель тепла конечно нужно делать максимальной площади, т. е. в случае с пластинами закрывать 90% помещения. В случае с цементом и так понятно, что там все 100 % покрытия. Что касается толщины пластин и ширины. Все это вытекает из все той же формулы Фурье. Там в формуле присутствует сечение параллелепипеда пластины от которой зависит теплопроводность, я поэкспериментировал получилось если брать алюминиевую фольгу толщиной 0,02 мм то тепломощность 1 м2 пола при 28С в трубе и 0С в комнате составит 3 Вт/м2. При толщине пластины 0,5 мм та же тепловая мощность 1м2 пола составит 75Вт/м2

Вывод пластина из алюминия с омега профилем толщиной 0,5 и шириной 150 мм полностью покрывает мою потребность в рассеивании тепла.


Теоретически можно и стальную пластину использовать, из оцинковки, но выбор именно алюминия был связан с еще некоторыми моментами, о которых напишу далее.

 

На вашем фото нет теплораспределительных пластин. Это не работает по причинам которые описал выше.

 

В вашем способе опять отсутствует теплораспределительные пластины, а на втором фото я так понял это пластина снизу? Или отражатель? И в том и в том случае снимете 5 Вт/м2 не более.

 

Я так понял ваш расклад что при 0 за бортом и 28 тепла в трубе вы снимаете 71 Вт\м2 (6,6 м\пог при шаге трубы 15 см и толщины пластины 0,5 мм из алюминия),а похолодав за бортом на 21С вы снимаете уже 18 Вт/м2,куда же оно девается (тепло)

Вывод при толщине пластины 1 см мы снимем 150 Вт\м2,а 2 см 300Вт\м2,а при толщине 1м можно сталь плавить, чем толще пластина тем теплее пол.

Теплонакопительно распределительную роль играют пластины из ГВЛ уложенные поверх трубы.

 

Отвечаю на вопросы:

"Я так понял ваш расклад что при 0 за бортом и 28 тепла в трубе вы снимаете 71 Вт\м2 (6,6 м\пог при шаге трубы 15 см и толщины пластины 0,5 мм из алюминия),а похолодав за бортом на 21С вы снимаете уже 18 Вт/м2,куда же оно девается (тепло)"

Если температура воздуха в помещении будет 21С а температура в трубе будет 28С то теплый пол будет отдавать 18 Вт/м2 - совершенно верно. Все нерастраченное тепло вернется в виде температуры обратки.

"Вывод при толщине пластины 1 см мы снимем 150 Вт\м2,а 2 см 300Вт\м2,а при толщине 1м можно сталь плавить, чем толще пластина тем теплее пол"

Нет тут не так. При толщине 1 метра мы снимем столько тепла сколько принесет теплоноситель, не больше. Толщина пластины это просто проводник, и это утверждаю не я, а старик Фурье. Более толстая пластина конкретно в моем доме не нужна, потому что мне больше 50Вт/м2 не потратить. А вот если бы пластины подогревали к примеру жидкий азот, а температура в трубе была бы градусов 200С, то думаю понадобились и метровой толщины пластины. Надеюсь понятно изложил.

"Теплонакопительно распределительную роль играют пластины из ГВЛ уложенные поверх трубы."

Во первых ГВЛ имеет низкую теплопроводность. Возьмите кусок ГВЛ размером 15 х 15 см и начните нагревать один край зажигалкой, а второй держа в руке. Думаю даже не обожжетесь. И порпобуйте алюминий или медь. Это для наглядности. Тепло внутриГВЛ не распространяется так как по алюминию например.
Кроме того в вашем случае площадь контакта ГВЛ с трубой будет минимальна, только сверху. То есть фактически вы снимете с трубы только маленькую часть тепла. Все остальное тепло уйдет в обратку. Если думаете что труба нагреет воздух вокруг себя, а уже воздух нагреет ГВЛ, то заблуждаетесь еще больше.
На практике в вашем случае вы в лучшем случае получите чуть теплый ГВЛ, точно над трубой, в месте контакта, дикую зебру, потому что в 5 см от трубы ГВЛ будет холодным уже, и тепловую мощность пола 5 Вт/м2 поскольку тепло с трубы не сняли.

 

возьмите кусок ГВЛ нагретый до 50 градусов и медную пластину, вынесете их на ветер и посмотрите что быстрее остынет.

Никто не заблуждается, советы вам дают весьма опытные люди. Трубы в бороздках замазываются плиточным клеем, а сверху кладется еще лист ГВЛ. Целая тема отведена этой технологии на форуме.

 

Уважаемый Стас,
Если есть возможность, не отвлекайтесь пожалуйста).
Очень интересен Ваш методический подход.
А во всяких там теплопроводностях и теплоемкостях мы потом разберемся).
Тем более, что Ваше изложение идет пост-фактум строительства.
Все уже сделано и интересно как именно сделано.

 

Вот так понятней, это саморегуляция ТП, только надо что бы кто то, чем то нагрел воздух в помещении до 21С.

Ох и хитер был этот Фурье с ним не поспорить.

Ну не такая она уж и низкая, коэффициент теплопроводности (при плотности от 1000 до 1200 кг/м) – от 0,22 до 0,36 Вт/м °С.,хотя спору нет полы из алюминия и меди проводят тепло быстрей, но они дороже.

Именно так все и будет, только надо повысить температуру теплоносителя в ТП и на практике мы получим комфортный теплый пол, только он будет дешевле в материалах.

 

А вокруг этого теплоносителя в полу сплошные пластики которые только и ждут чтобы
деструкцию с эмиссией начать.) В этом смысле классика в виде труб в стяжке намного
предпочтительнее. В смысле тепловой инерции, кстати, тоже.

 

Мало им тепла до деструкции.

 

Ну и что быстрее остынет? Точнее для чего вы этот пример привели, не могу доехать...

А по второму вопросу что же вы сразу не писали про замазывание плиточным клеем? Было сказано "просто труба а сверху гвл".. Вот я и написал что такой вариант работать не будет.

Кстати вариант с плиточным клеем и гвл сверху действительно очень интересный, удалось получить какие либо данные по эффективности в цифрах? Меня очень интересует температура носителя что бы пол мог быть основным источником отопления? 50-60С ?

 

Повысить можно. Тогда вряд ли сможете использовать низкотемпературные источники энергии, солненый коллектор или тепловой насос.
А по ценам предлагаю обязательно сравниться...

 

Сможите, там все через косвен. теплоаккумулятор подключать.