УШП своими руками. 8 советов

В этом году залил УШП под баню. 7,2х5,8м.
Ребра 20х20см, под полами 10см.
Под ребрами ЭППС, под полами ППС 16. Кто-то тут хотел 35-ку - нафиг не надо. Очень дорого, 14-го достаточно.
Теплый пол 3 контура примерно по 80 м. 16-я труба. Потом хотел 20-ку, но 16 уже была куплена...
Затирал вертолетом. Сначала диском, потом лопастями. Не соглашусь, что лопасти не нужны, как раз наоборот, после них идеально ровная поверхность остаётся, а после диска шершавая сильно.
Отмостка утеплена ППС-14 на 1м от фундамента (по углам 1,5м), накрыта пленкой и засыпана песком.

У меня очень большой слой пчернозема - 80см, поэтому на котлован и дренаж ушло много денег. Шутка ли 80 см такой площади забить песком...

В итоге плита и отмостка вышли 350 тыс.

 

Затирку, кстати, начал через минут 20 после заливки. Во время заливки стояла жара под 40 градусов.

 

Пару фото процесса

 

Под укладку плитки как раз и нужна шершавая поверхность для лучшей адгезии, а лопастями практически стекло получается ) можно ничего дальше и не делать )

 

Ну, до стекла там ещё далеко) но я пока не решил плитка или каарцвинил

 

Фото не загрузились

 

красота, а это фото уже после заглаживания?

 

Я этим летом решил сам попробовать класть внутренние перегородки из пустотелых бетонных блоков. В итоге переплевался и нанял бригаду каменщиков, они за день мне идеально сложили 44 м2 перегородок, по деньгам вышло дешевле, чем я бы это делал сам месяц после работы, не говоря уже о времени.
Поэтому, если есть возможность, лучше нанять людей, которые одну и туже операцию делают ежедневно по многу раз

А по поводу теплопотерь из-за слоя раствора под первым рядом.
Не в обиду вам будет сказано, тут на ФХ все видят мостики холода, все пытаются их заделать, но практически никто не умеет считать теплопотери чрз них, а главное экономическую составляющую всех этих действий. Я вот смотрю на новые кирпично монолитные многоэтажки, там у многих домов межэтажное перекрытие просто фонит, это просто плита, снаружи ничем не заделанная, в которую упирается кирпичная облицовка нижнего этажа и на которую опирается кирпичная облицовка следующего этажа, по этой же плите сделана полусухая стяжка дай бог с разделением из пленки от перекрытия. По сути это полоса ушп толщиной 150-200мм без утеплителя. И ничего, народ живет в них и все говорят, что квартплата низкая

 

...пока низкая
ЗЫ...главным образом за счёт того, что оплату за эти теплопотери делят на всех жильцов, так что всё относительно)

 

не совсем так, наиболее стандартное решение данного узла всё таки с утеплителем. Конечно, в массовом строительстве применяют наиболее простые решения и дешёвые с точки зрения именно инвестиций, а не эксплуатации. Зачем застройщику думать о вашей последующей экономии? Его задача построить максимально дешево, продать максимально дорого.

 

Считаю хорошим решением газобетон 100 мм на пену, я за день положил 25 м2 в 2 руки, супербыстро, высыхает за час, ногой не сломаешь

Это да, какой то суперэкономии от отсутствия этого мостика холода ожидать не проходиться.

 

Если простое и дешевое решение устраивает жильцов и не разораяет их карманы, то чем это плохо?

Стоит ли овчинка выделки, вот в чем вопрос?

 

По данным википедии теплопроводность железобетона = 1,7 Вт/м*С, теплопроводность газобетона марки 400 около 0,1 Вт/м*С, то есть в 17 раз выше. Периметр моего дома 12*8 м примерно 40 м. п. Если посчитать раствор 3-4 см под газоблоком и приплюсовать близко подходящий бетон по стандартному варианту устройства УШП с косым надрезом ЭППС то получается мостик холода примерно в 7-8 см, для простоты расчетов будем считать 7,5 см. На периметре в 40 метров это 3 м2 бетония, являющегося мостиком холода, по теплопроводности в 17 раз выше, чем теплопроводность стены. 3 м2 умножаем на 17 раз получаем, что этот мостик холода по теплопроводности примерно как 51 м2 стены из газобетона. А стены у меня всего 40*3,2 = 128 м2.
Ну, 51 м2 от общих 128 м2 вполне приличный кусок, так то.
Может я как то не правильно на коленке считаю, конечно )
но если мои расчеты хотя бы наполовину верны - этот мостик холода однозначно имеет смысл убирать)

И, да, конечно, дом не только из стен состоит, двери, окна, с сопротивлением в 3-4 раза ниже чем у пенобетона, пол - УШП, потолок и. т. д. и если теплопотери через данный конкретный мостик холода сравнить со ВСЕМИ теплопотерями, то процентовка выйдет гораздо меньше... но в сравнении с теплопотерями СТЕН цифра вполне себе выглядит как та, за которую стоит побороться )

 

@ДмитрийРебров, нет там мостика холода таких размеров, о котором вы пишете

Давайте разберемся раз уж ввязался .

Имхо та конструкция для которой вы изобрели велосипед, она изначально очень странная и даже скажем так не оптимальная. Вот она на схеме:



Скажите плз, какую тут роль играет этот носик и для чего он, если все производители ГБ легко допускают свес блоков из ГБ на фундаменте до 1/3 его ширины? Я смысла в нем не вижу.

Далее, имхо правильная схема следующая:



Тут уже все куда лучше. Я бы для себя делал именно так.

Далее, если кто-то будет себе строить дом и дружит с математикой на уровне средней школы, то почитайте книжку Справочник проектировщика Строительная физика В. Блэзи и жить станет легче.


В ней есть раздел про мостики холода, где сказана интересная мысль, что самое неприятное в них не теплопотери, а образование конденсата и плесени.



В нашем случае УШП это по сути батарея, которая постоянно будет иметь температуру выше температуры образования конденсата, так называемой точки росы. Вы когда-нибудь видели потеющей рабочую батарею в помещении? Я нет. Если все так плохо в доме с влажностью, то скорее вспотеют стены и окна. Т. е. с большой долей вероятности конденсата и плесени в нашем узле не будет. Они скорее будут в наружных углах дома, на холодных откосах, на дверях входных.

Далее, не будем считать теплопотери на коленке по формулам, посчитаем это в нашем смарт кальк, считает он близко к реальности.
Итак, теплопотери чрз 1м2 стены из жб толщиной 300 при температуре внутри +29 и снаружи -2 за отопительный период составят 500 кВт*ч.



Вау! Как много! скажут некоторые. А у нас же целых 3 метра, значит не 500, а 1500 кВт за отопительный период! Но они не учитывают, что расчет мы сделали для голого ЖБ, а по факту там не ЖБ, а ЦПС, на которую кладут ГБ первый ряд. А еще с вероятностью 99%, 99% самостройщиков запенят этот узел простой пеной.

Добавим там сантим пены снаружи и повторим расчет:



Уже получаем 216 кВт*ч за год на м2 вместо 500.
А по факту после запенивания не будет там у вас 3 м2 голого жб или ЦПС. Страшилки все это.
Не нравится запенивать, возьмите лист тонкой экструзии и посадите её в эту предполагаемую щель на пену.
А вообще лучше не делайте такой узел и всё у вас будет хорошо, ну а если сделали, то просто его утеплите снаружи и спите спокойно.

 

Выдумщики, выдумывают и выдумывают на ровном месте. Вот два варианта с утеплением д500 300мм и без утепления д400 400мм, стоимость материалов, работы и веса одинаковый, просто в варианте с утеплителем надо внизу прогнать эппс вместо ваты на 600мм, закрыть им и плиту и часть стены, всё! Несущая способность д500 лучше, использовать условно можно, проверено десятилетиями даже еще и со стекловатой. Делать надо уметь просто. Ценник одинаковый у обоих вариантов! Начитались ерунды про однослойные конструкции и унесло кукушку. Разница на лицо и про теплопотери и про точку россы и т. д...