Дистанционное управление освещением

@Alexej, розетки на улице смонтированы?

 

Монтировать можно где угодно, как обычную розетку, деревянные стены для радосигнала не помеха. У меня розетки вставлены в переноски рядом с розетками стационарными, три в террасе, одна на чердаке (отвечают за разные зоны освещения). Летом такой розеткой управляю насосом малыш для перестановки шланга на штанге с опрыскивателем. Заявленная нагрузка 1100 Вт.

 

Для поддержания темы. . Ну и, может, кому-то пригодится.
Я применил управление освещением Ноолайт. Даже и не знаю правильно сделал или нет. Пока не определился . Основных проблем эксплуатации выявилось две: отсутствие "тактильности" и отсутствие важнейшего (функционально) выключателя в номенклатуре. имеющиеся неудобны. По крайней мере, в моём случае.
Про тактильность. Конечно, Ноолайт делает приставку к обычному выключателю, которая делает этот выключатель радиоуправляемым (например, PK-311). Но, во-первых, эта приставка никак не влезет в обычный выключатель и потому требует либо размещения в подрозетнике, либо установки "дистанционной рамки". А во-вторых, меня интересует законченный продукт, а не полуфабрикат "сделай сам". У меня нет подрозетников, значит, придёт самому вытачивать какие-то подставки под выключатели (для наружной проводки). Это чтобы сделать выключатель "со щелчком". Это важно, особенно, в прихожей, когда надо наощупь в темноте включить свет (пошарив рукой на привычном месте).
Что касается функционала. Оказалось (тут я не до дна вник), что трёхканальные пульты не включают и выключают лампочку, а меняют состояние лампочки на обратное. Чувствуете разницу? Я почувствовал не сразу, а после переписки с авторами. Чтобы упростить приведу часть переписки с Ноотехникой:
Я спросил:
Здравствуйте!
Приобрёл продукцию Вашего производства. Силовые блоки SL111-300 и выключатели PU311-2 и PU311-1. Последние приобретались в разное время. После програмирования (привязки) некоторое время всё работает как дОлжно. Необходимо, чтобы с одного пульта (одной "кнопки") включалось освещение от двух различных силовых блоков. Через некоторое время происходит сбой. Силовые блоки управляются от "кнопки" пульта, но оказываются в противофазе. Один блок включен, другой выключен. Это изменение фазы происходит в совершенно произвольй момент. Нажатие на "кнопку" обычное. Хотелось бы узнать, в чём причина такого поведения и как это исключить. заниматься "отвязкой" и привязкой" раз в день не слишком весёлое занятие.

Мне ответили:
Проблема в том, что команды, которые передаются с пульта, являются командами переключения. Т. е. при приеме блок переключает своё состояние на противоположное. Если один из блоков не принимает команду, а второй принимает, то блоки рассинхронизируются и потом переключаются в противофазе.

Чтобы такого не происходило, нужно использовать пульт PU212 (передаёт абсолютные команды включить/выключить) или сценарий. В этом случае, блоки будут работать синхронно. Можно также привязать по блоку на каждый канал пульта, тем самым сделав каждый блок управляемым по отдельности.
К чести производителей, ответили сразу и внятно.
Поясню:
1. Мне нужно, чтобы от одной кнопки включался свет в двух разных помещениях (два разных силовых блока);
2. Эта "одна кнопка" должна быть на трёхканальном выключателе. Управлние из одного места тремя группами освещения.
Это одновременно, при применении системы Ноолайт, невозможно! Дело в том, что пульт PU212 одноканальный и если я хочу из одного места управлять тремя разными светильниками - три пульта. Я уж не говорю о том, что их троих негде расположить, да и не особенно эстетично это. Они ж ещё и денег немалых стоят.
Я в раздумьях, поскольку вся моя стройная система освещения рухнула. Причём, сделать из трёхканального пульта простую выключалку - вообще не проблема. Там обычный PIC процессор. Производитель так не делает, почему-то. Странные у них маркетологи. Эти пульты надо вообще делать программируемыми!
Есть ещё третья проблемка. Она скорее всего локальная. Как раз при переключениях, описанных выше, сгорели два силовых блока. Поскольку там регулировкой занимается симистор, то, вполне возможно, причина - слишком большая скорость переключения (ЭСЛ) и слишком дешёвый симистор.
К чести продавца - заменили без проблем.
Но с другой стороны беспроводная система управления освещением, конечно сильно выигрывает функционально и эстетически у проводной. Даёт гибкость.
Есть и "экономическое соревнование двух систем", как говорили 40 лет назад некоторые . У меня одно помещение 10х5м. Две группы с управлением из трёх мест (так задумано). Можно посчитать во что обойдутся проходные выключатели и кабель ВВГ. Не скажу, что дороже, но сравнимо.
Проводка у меня сделана кабелем ВВГнг. Он качественный - спору нет. Но страшныыыый. А кабель-канал либо стоит как мерседес (приличного вида) либо (дешёвый) напоминает о присутственных местах.
Мого слов написал. Если кому интересны подробности - спрашивайте.

 

Силовые блоки при включенной нагрузке греются. Проверял блок SU111-300, нагруженный на одну лампу накаливания 95Вт. Это в три раза меньше максимально допустимой мощности силового блока. За 40 минут работы температура радиатора симистора достигла 55°С (тут рост прекратился). Блок располагался в металлическом подрозетнике (типа консервной банки) без крышки. температура ОС - 26°С. Т. е. я пытался сымитировать реальную работу силового блока. 55°С среди деревянной пыли - многовато. Плюс ещё имеется не нулевая вероятность выхода из строя симистора. Этот выход из строя случается с разными визуальными эффектами от бесшумно-незаметных до праздничных. Это особенно забавно среди высохшего дерева и мелкой деревянной пыли. Посему силовые блоки были размещены в отрезках алюминиевой трубы 40х80. длина - 300мм. Эти отрезки, с одной стороны, изолируют силовой блок от сухого дерева, с другой стороны обеспечивают некоторую вентиляцию силовых блоков. Вся осветительная проводка у меня сделана в фальшпотолке - между потолочными лагами и потолочной вагонкой (у меня - имитация бруса). Там зазор 50мм. С учётом того, что все лампы у меня энергосберегающие, думаю, с температурой и безопасностью всё будет нормально.

 

Пользуюсь таким блоком управления. Заказывал с китая цена вопроса 6$. Очень удобно один пульт дома другой в машине. Радиус действия в прямой видимости 100м. Есть варианты на 10потребителей или выключить под подрозетник + пульт

 

@lpm61,
Вот данный пульт, который я юзал - за свой базар выше отвечаю.
Нормальная машинка:

 

Доброго дня. подниму тему. Время идет. Подскажите какими системами пользуетесь? Нужно управлять нагрузкой в светильниках и розетках до 600 вт. В идеале блоки, чтобы помещались в подрозетник и чтобы были дублирующие кнопки.

 

Что значит "управлять нагрузкой в сетильниках и розетках"? Одно дело включать и выключать светильник или розетку, другое регулировать мощность (в случае светильников - яркость). Возможно для включени/выключения нагрузки существуют приборы с реле (мне было не нужно и я подробно не интересовался). Потери на контактах реле малы и такой прибор вполне может работать в пластиковом подрозетнике. Как, например, регулятор тёплого пола. А регуляторы мощности обязательн имеют потери. Я так думаю, процентов до 10. 6 вт в подрозетнике жарким летом - не очень хорошо. про Ноолайт я написАл выше.
Что такое "дублирующие кнопки"?

 

@lpm61, как все запущено то.
Есть три типа комплектов управлением света:
1. Пульт + коробочка в подрозетник
2. Пульт + полноценный дистанционный выключатель
3. Пульт + полноценный дистанционный диммируемый выключатель

Еще бывают готовые розетки с дистанционным включением и выключением
Разные производители миксуют у себя первые три пункта и добавляют или нет розетки.

Управлять нагрузкой в светильниках - это вкл, выкл и диммирование. В розетках - вкл и выкл.

Дублирующие кнопки - это дистанционный выключатель

 

@Todosman, у меня запущено? Это -нет. Проблема света у меня успешно решена. Если Вам станет интересно как - выше написано. Меня уже не очень интересует "какие есть комплекты". Я, в своё время, вникал в EnOcean и её немногочисленные аналоги. Там можно найти всё, что угодно. Были б деньги. Сравнимые со стоимостью бюджетного автомобиля.
Мой ответ на Ваш вопрос "какими системами.." - Ноолайт.

 

Сам хочу поддержать данную тему)
Человек я не ленивый но такие штуки очень полезны и считаю необходимыми. Темболее в срубе не хочу лишних проводов.
Знакомый делал в квартире ' умный дом' но там z wave. С контроллерами, димирами и тд.
Но я сам сам на даче хочу попроще и желательно без лишних заморочек с прошивкой контроллеров и тд.
Планировал найти 4 димера (дистанционных выключателя) и чтоб все 4 можно было коммутировать с пульта.
lpm61- у меня аналогичная система как у вас.
Как она Вам за 2 года использования?

 

@StanislavSuetov, я доволен. Все уже привыкли (включая и гостей). Описывать достоиства уж не стану, остановлюсь на очевидных недостатках.
1. Эргономика.
-датчик "нажатия" емкостной (судя по всему) создаёт неудобство: нельзя включить свет в перчатке или пальцем с пластырем . Не скажу, что это очень большая проблема, но, она есть. Правда, оказалось, что можно включить свет носом, надо только попасть .
-у производителя есть пульты (выключатели, что на стенке), предназначенные для установки в подрозетник и совместной работы с обычным выключателем. С ними можно сделать выключатель со "щелчком". Но их номенклатура невелика. Кроме того, в моём случае, совершенно не хотелось делать подрозетники в брусе. особенно, в уличных стенах. Поэтому делал "накладные" подрозетники в прихожей, где свет включается наощупь и нужен выключатель именно со щелчком. получилась конструкция довольно приличной толщины: 40мм+толщина выключателя для скрытой проводки.
2. Мощность. Силовые блоки управляют нагрузкой (светом) с помощью симистора, установленного на микрорадиатор. Я выше об этом писАл: включать нагрузку, на которую "рассчитан" силовой блок - не стоит. Лучше брать мощность с запасом, а сам силовой блок располагать в металлическом подрозетнике или распайке (я говорю о деревянном доме). Во избежание...
3. Практически любые варианты освещения можно построить с помощью Ноолайта. Но, всё же номенклатура у них - не очень. Скажем, рассчитывать построить "умный дом" на этой штуке вряд ли получится. Номенклатуре ноолайт не хватает нескольких существенных компонентов. А совместить ноолайт с другими беспроводными системами - по-простому не выйдет.
Я решил так: сделаю освещение, а если потом очень захочется, что-нибудь придумаю. Ведь само "железо" ноолайт - примитивно, как веник.
С начала 16 года проводим на даче очень много времени. За это время поменял одну батарейку (от самого первого пульта) и то, потому, что залил пульт, лежавший на столе. Сам виноват. с энергосберегающими и СД лампочками работает без проблем. Я давненько не смотрел за тем, что производит Ноолайт, вполне возможно, что там появились новые возможности.
Если нужны подробности, детали - спрашивайте.

 

Посмотрел сейчас на изменения в номенклатуре. появились датчики влажности, температуры и движения и "проходной выключатель". Какие-то модули для подключения к интернету. Есть новые серии силовых блоков. Я не вникал, но, похоже, там есть силовые блоки с реле, а не симистором. Это хорошее дополнение. А самое существенное - подросла цена. В долларах - немного, но в рублях - многовато. Впрочем, цена на импортные системы ещё в 13 году поражала воображение (моё)

 

Уже писал как то, тоже пользуюсь Ноолайтом, три пульта и три блока.
В целом доволен.

В одном месте очень желательна была регулировка яркости - долго искал диммируемую светодиодную лампу. Нашёл. Успешно ею спалил силовой блок ноолайтовский. Видимо, оказалась, не совсем диммируемая. Блок восстановил заменой тиристора. Воткнул лампу накаливания и успешно регулирую.

 

“Просто у Вас гранаты не той системы” (с) Как вы хотели, чтобы тиристор выключался в конце периода? - ищите на полевом транзисторе (и биполярный сойдёт ).