Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжаю придумывать
Сейчас вот нужно понять на какую мощность подбирать ОП в помещении.
Например есть комната с расчетными Т*потерями при dT=50 град. (для холодной 5-ти дневки, -30) равными 0,5кВт. Радиатор подбирать следует:
а - на эту мощность
б - или плюс потери на воздухообмен, в моем случае это плюс 0,5кВт Всего = 1кВт
в - или нечто среднее - например 0,75кВт
Почему такие мысли -
- если выбирать по варианту "б" - то получается ОГРОМНЫЙ избыток мощности ради того, чтобы несколько дней работать "на полную", при этом если в эти дни "поменьше проветривать" то и Т*потери существенно снизятся - ведь в моем случае они достигают 100% от потерь через конструкции.

 

Уважаемые Гуру! Помогите понять - на какую мощность подбирать радиаторы?
(мой вопросик в сообщении 43)

 

@Mikle70, я в электронике не разбираюсь, поэтому обращался к специалистам за разъяснением о правильном подключении современных приборов. Специалисты сказали, что очень желательно соблюдать полярность для всех современных электронных приборов. И если нет конкретного запрета на иное подключение, то желательно, а не обязательно. Но при определённых обстоятельствах можете лишиться гарантии, поэтому полярность лучше соблюдать. Если у Вас ограждающие конструкции здания из ДВП или имеется наружное отопление, то ПЗА является необходимостью для Вас. Если ограждающие конструкции обладают термическим сопротивлением и не имеется наружного отопления, то наличие у Вас ПЗА необходимо торгашам и "специалистам" с растопыренными пальцами. В Вашем посту #43 нет пункта по подбору мощности радиатора при использовании дистанционного регулирования, а из Ваших постов следует. что хотите иметь такое регулирование. Пункт г. - увеличить мощность радиатора на ...%. ...% зависят от Вашего "хочу" и тепловой инерционности здания. В пункте "г" учитывается пункт "б". Функция по защите от "болезни легионеров", имхо, это больше маркетинговый ход. для увеличения продаж. Да, для употребления тухлой воды или во воды с грязных водоёмов требуется специальная обработка. и кипячение как один из способов обработки, но не единственный. Если легионелла попадет в водопровод, то, думаю, что не многим удастся выжить. Имхо, эта функция в ГВС двухконтурного котла не является необходимостью, да и как это может спасти от поражения легионеллой, если мыть руки и умываться холодной водой. А если сюда добавить, что защита действует на коротком расстоянии, то и опасность поражения сохраняется, особенно при отсутствии рециркуляции кипятка до точки разбора. В интернете есть много статей на эту тему, есть и статьи от специалистов.

 

@Сергей192, Дык я же ж вопрошал об подборе мощности ОП (сиречь радиаторов). А про всяки бяки, в т. ч. о пресловутой легионелле, речь то не велась
Мне бы кто сказал как правильно мощность радиаторов определить, на какой параметр ориентироваться... А то ведь как получается - коль радиаторы подбирать на самые худшие (холодные) несколько дней в году, то остальные много-много дней (до 90% времени) они, радиаторы и вся СО, будут работать с малой долей своих возможностей. Надо ль это, нужен ли такой "перезаклад"? Иль "носом ткнул" туда, хде это разжевано уже (наверняка таковой вопрос не единожды в умах рождался)

 

#39

Очень странно. но я не смог найти необходимой литературы в разделе FAQ, а раньше была.
Возьмите с интернета:
Строительная теплотехника (авторов не помню)
Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р. В. Щёкин, С. М. Корневский и т. д.
ОТОПЛЕНИЕ Сканави А. Н., Махов Л. М
ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В. В. Покотилов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ Зайцев О. Н., Любарец А. П.
И т. д.

 

Решать только Вам. Если у Вас холодная пятидневка к примеру -28 градусов, а система рассчитана только на -20, то конечно, "перезаклада" на пятидневку будет меньше. Но в холодную пятидневку (которая может длиться недели три) придется либо ходить в очень теплой одежде и мерзнуть в доме, либо дополнительно отапливать электроконвекторами.

 

По радиаторам - такой "перезаклад" необходим, если не хотите мерзнуть никогда.
Самые "худшие" / холодные дни могут случиться и ...следующей зимой. А то и 5 зим подряд..
Вы же, в отсутствие таких морозов, с "перебором" радиаторов получите просто низкотемпературное отопление. Которое имеет своих сторонников и "плюсы" от невысокой Т* радиаторов и труб.
Особенно, если трубы - пластиковые.
А вот для котла "НЕоптимальный режим мощности" / тепловой нагрузки, да, можно поиметь "неэкономичный" расход топлива.
НО.
Производители котлов заявляют "постоянный высокий КПД" в пределах от 10-30 до 100% номинальной мощности. (Так ли "оно" - на совести авторов).
А "аппаратно" можно изменять уровень мощности в СО, применяя "каскад" из 2-х котлов, примерно вполовину (+%) расчетно необходимой мощности - каждый.
При этом низкие тепловые нагрузки под силу одному котлу.
В морозы к нему в работу подключается 2-й котел.
Который в "простое" может еще и считаться просто "резервным", на случай поломки 1-го

 

Благодарю за разъяснения, все ясно. Полностью согласен. Только вот котел, на который сейчас ориентируюсь (настенник виссман витопенд 100) без возможности ПЗА (погодозависимой автоматики). Можно только комнатный датчик применить. Придется в ручном режиме Т*подачи менять в зависимости от Т*уличной. Кстати загадка - почему не сделали ПЗА к этим котлам? Маркетинговые "штучки"?

 

Если у Вас ОП оборудованы термоголовками, то ПЗА не очень-то и нужна. Пусть в любую погоду котел работает в оптимальном по КПД тепловом режиме. Например 80/60, если позволяет материал труб.

 

Сорри за небыстрость ответа - дача безинетернетная

Значит ли это что комнатный датчик тоже не нужОн?

 

Если речь о комнатном термостате, то он очень полезен по экономии топлива настенным котлом. В разделе "газовые котлы" подробно рассказано.

 

А как посчитать теплопотери. Я вот пару суток не топил печку, всё за счёт электричества. Получается, 6,9 киловатт часов, за час. В доме 22 градуса на улице 3. Разница дом улица 19 градусов. Правда кроме отопления горячее водоснабжение тоже в этой цифре, но поскольку часть горячего водоснабжения используется для подогрева пола в душе и на полотенцесушители, и это единственное отопление в душе, можно сказать, что это тоже отопление, как и электрический чайник и освещение. Так главный вопрос, получил я эту цифру 6,9 киловатт и что с ней дальше делать. В каких расчётах применять? Для какой температуры на улице нужно считать тплопотери? Можно ли как-то расчитать теплопотери исходя из того что я намерил?

 

Можно, формула же есть, если при дельте 19 гр - потери 7квт, то при дельте 50 потери Х

 

т. е. обычная пропорция?

 

зачем тада люди теплотехнике учатся годами?