Помогите подобрать систему по анализу, пожалуйста

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

снимет умягчитель

 

@xRainMan, При умягчении примерно 70-ти процентов воды (70% воды идет через фильтр, 30 мимо фильтра по байпасу), железо снизится до нормы. Это экономичный вариант очистки вашей воды. Другой это ставить отдельно фильтр обезжелезиватель и умягчитель. Он соответственно дороже. Вариант который я посоветовал подойдет если только железа не будет больше чем 0,6 мг/л.

 

Думал что умягчитель кальций и его соли убирает.

Вот прочитал по первой же ссылке
" Обезжелезивание с помощью катионообменных смол
Для этого нужно применить особую инообменную смолу, отсортированную по размеру зерен (монодисперстые смолы),специальные макропористые смолы. Данные смолы загружается в фильтр-умягчитель и регенерируется так же, как и обычная смола, раствором поваренной соли.
Однако, вследствие того, что аппараты умягчители мало приспособлены для работы с железистой водой, этот метод рекомендуем использовать лишь как "доочистку" от железа после уже установленных систем обезжелезивания, иначе затраты на частое обслуживание "умягчителей-обезжелезивателей" перекроют стоимость отдельного фильтра обезжелезивателя. Надежнее и практичнее следовать традиционным методам обезжелезирания."

или на мое кол-во железа умягчителя хватит?

 

А какой механизм пропускания неочищенной воды через байпас? Там какой то клапан/вентиль стоит? Почему всю воду не гнать через фильтр - производительности не хватит?)

 

Байпас - кран на параллельной трубе, минующей умягчитель. Слишком мягкая вода получается без подмеса.

 

Я всегда думал что байпас стоит для обслуживания фильтра)

 

в случае умягчителя - и для подмеса

 

байпас на шаровом кране - только для обслуживания, в положении закрыт/открыт полностью.
для подмеса нужен вентиль в параллельной линии, либо еще один шаровый кран, которым можно пожертвовать. неполное открытие/закрытие приведет к накоплению грязи на шаре, он перестанет нормально зарываться.

 

Здравствуйте. Помогите с выбором фильтров для очистки воды из скважины. Анализ прикрепляю.

Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
Источник воды: личная скважина
Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 0.7 х 0.7 х 2.0 (м.)
Глубина скважины 22 метра, вода на 19, дебит 5 кубов
Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной джилекс водомет 55/75
Характеристики насоса: _ max подача 3м3/час, max напор 7.5 бар.
Без гидроаккумулятора
Пиковый расход воды 1 м3/час
Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
Число и тип точек водоразбора: 4 (душ, туалет, кухня)
Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
Тип канализации и её характеристика: ливнёвка.
Ограничения по залповому сбросу воды нет
Особенности водоподготовки: стиральная машина, водонагреватель, питьевая

 

От такого насоса и при такой воде - нанофильтрация будет работать без проблем.
Вода будет мягкая, но не такая "мягкая", как после ионного обмена, которой мыло не смоешь, а именно обессоленная. Кстати, с Вашим солесодержанием надо не просто воду умягчать, а именно общее солесодержание снижать.

Если Вам своими руками делать, то смета такая:
- мембрана CSM NE4040-90+корпус $450;
- емкость 250 л около 3400 руб;
- насосная станция около 7000 руб;
- реле уровня РКУ, дифавтомат и прочее электричество до 5000 руб;
- входной картриджный фильтр до 2000 руб;
- трубы, проводка до 3000 руб.

Будет где-то 3...3,5 м3/сутки чистой воды и менее 1 м3/сутки концентрата (а в Вашем случае - скорее 200 л/сутки). Только это не рассол после ионного обмена, здесь соли другие (а точнее те же самые, что и в воде были), этим концентратом можно и огород без боязни поливать. Из расходников - только электричество на Ваш джилекс водомет 55/75 и на раздачу очищенной воды по Вашему водопроводу. Ну может ещё пару картриджей механических 1...5 мкм в год.

 

Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 0.7 х 0.7 х 2.0 (м.)
Может есть варианты без бака?

 

Это производитель рекомендует такое соотношение концентрата/пермеата для данной воды или сугубо личные фантазии?

 

Уважаемый rtm666! Я бы Вам категорически не советовал, какую бы водоподготовку Вы ни делали (хоть осмос, хоть ионный обмен, хоть дистилляцию ) делать её без бака. Дело в том, что бытовой водопровод работает в резко переменном режиме, а водоподготовка (любая!) так не умеет. В результате первый литр из-под крана может оказаться не так хорош, как хотелось бы, скажем мягко.

В 0,5х1,0 вписать - не было бы проблем, но если нет такого места, то давайте прикинем, что можно вписать в 0,7х0,7.

Вот маленькие высокие ёмкости:
https://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1342
100 л, 430х430 мм.
http://www.rotoplast.ru/products_and_services/catalog/tank/small_tank/584/
120 л, диам. 480 мм.

Рядом с емкостью ставим насосную станцию
https://belamos24.ru/nasosnaya-stantsiya-belamos-xk-09-e47lm-h-42m-plastik/
Размер в плане 440х230 мм
В зависимости от выбранной ёмкости, её размер с поставленной впритык насосной станцией составит 660…710 мм.
Если и это много, то можно взять поставить рядом с насосной станцией раздающий насос и поменьше:
https://belamos24.ru/poverkhnostnyy-nasos-belamos-xp-05-l27lm-h-32m-chugun/
Размер в плане 160х120 мм.
Тогда в зависимости от выбранной ёмкости, её размер с поставленным впритык насосом составит 550…600 мм.
Но лучше поставить емкость ЭВЛ-T 200л http://v-promtara.ru/emkosti1/vse_emkosti/.
Диаметр 562 мм.
Тогда размер ёмкости с поставленным впритык насосом составит 682 мм.
200 л ровно в два раза лучше, чем 100 л – насос и мембрана будут реже дёргаться.

Только к насосу придётся приделать реле давления (или протока) и мембранный бак – и тогда он станет насосной станцией. По мне реле протока лучше, чем реле давления, ибо расход воды не плавает. Если не в курсе, как делать – дайте знать, опишу подробно. По деньгам самодельная и покупная насосные станции отличаются не радикально.

Мембранный бак от насосной станции можно повесить на стену над бочкой - там до потолка ещё около метра.
Из остального оборудования у Вас место занимает только мембрана. Это цилиндр приблизительно диаметром 110 мм и длиной с подводкой 1100 мм. Можно повесить над насосом.

Перед мембраной повесьте картриджный фильтр Slim10” (а лучше – два последовательно с разными по рейтингу картриджами – последний 1…3 мкм). Должно влезть.

Из электрооборудования у Вас реле уровня РКУ-1, дифференциальный (обязательно - электричество и вода не шутят!) автомат и контактор, с помощью которого РКУ-1 будет включать-выключать Ваш скважинный насос. Шкафчик для этого желателен (хотя можно и просто к стене ДИН-рейку прибить), но места много он не займёт.

Из маленьких хитростей:

Датчики уровня из любой толстой (чтобы не перехлестнулись) нержавеющей проволоки. Через стенку бочки их не вводите – только сверху вниз (долго объяснять, почему так, но я пробовал – через стенку не надо )

Подберите длину электродов так, чтобы оставался запас по уровню 20…50% бочки (смотря по Вашему обычному расходу воды), чтобы насосная станция не обсохла в неподходящий момент.

Вливайте хотя бы раз в день шприцем в бочку «Белизну» - это относится не к осмотическим, а вообще к любым системам. Все на это плюют обычно, но (особенно на юге) лучше перестраховаться. В принципе должно хватить 10 мл «Белизны», но лучше делайте так – лейте по чуть-чуть и размешивайте. Как только от воды появится (слабый!) запах хлора – запомните количество «Белизны» и в следующий раз лейте на пару мл меньше. Эта мутная методика вызвана тем, что «Белизну» безбожно бодяжат из просрочки, а потому сколько в ней гипохлорита – загадка. Но положенные по СанПиН 1074 0,5 мг хлора на литр воды человеческий нос практически не чует – вот на это и надо ориентироваться.

Поставьте до и после мембраны тройники и заглушите их. Они Вам пригодятся на случай мытья мембраны. Манометр и два (!) регулировочных крана на дренаже – само собой.

Резьба в мембране – коническая (NPTF). Это англоамериканская нечисть, фитингов ответных в России нет, да и плашек, чтобы их нарезать – тоже нет. Так что осторожно, очень немного мягкой подмотки (не льна!), чтобы крышка мембраны не лопнула.

На зиму забирайте мембрану домой в тепло, а лучше заливайте прямо на месте пропиленгликолем – так в ней бактерии не заведутся. Пропиленгликоль не ядовит, но невкусен – я пробовал

 

Да, на на неспециалиста эта фраза должна произвести впечатление

Но специалисты знают, что производители никогда не рекомендуют значения конверсии и уж тем более не занимаются подбором конверсии под любой состав воды для всех желающих. У них - другой бизнес, знаете ли Максимум, что дают производители - это значение режекции по данному компоненту данного модельного раствора при данной конверсии - и это всё.

А я здесь делюсь личным опытом. Например, жесткость до 22 мг-экв/л, второй год гоняем установку в хвост и в гриву (не домашняя, чай), 25...30% концентрата, 3 химмойки для восстановления ресурса - и ничего, булькает.

Если же уважаемого rtm666 сомнения гложут насчет рекомендованной мною конверсии - он всегда может разжать дренаж и довести долю концентрата до 35...40% и более. Характеристика насоса позволяет, а воду ему не куплять стать - чай своя.

И, кстати, где можно почитать ссылку хоть на одну уже опубликованную на форуме цифру из Ваших, именно лично Ваших экспериментальных данных, уважаемый Lmv16 ?

 

можно довести до такого соотношения на промышленной мембране с рециркуляцией.

Вы не предусматриваете обесхлоривания на предфильтрах.
нужно обеспечить. хлор (окислитель) разрушает материал мембраны.

вот только анализ воды не вижу... мелкий почерк...