Крыша из композитной черепицы. Строю сам

Выхлоп с котла нужно будет выносить выше зонтика. Несколько дней мороз ниже -10. Котел работает почти постоянно на минимальном уровне 0-25% мощности. При съемке котел реально работал, но выхлопа так мало, что на фото его не видно. Температура на выходе из котла 130-140 градусов. Понятно что под зонтиком она уже совсем никакая.
Потому на трубе и крыше так много сосулек и наростов "конденсатного" льда. Гораздо больше, чем у многих соседей.

 

Труба и выбор котла.
И опять пример с «добрым соседом»:
С него всё и началось.
Он многим в округе в свое время нарекомендовал, продал, помог установить котлы и системы отопления.
Стандартно: настенник - двухконтурник и коллекторы с аллюморадиаторами. Конечно, с "профи" расчётом: 1 КВт на 10м.кв. и радиаторами "по ширине оконного проёма".
Ну я к нему - типа давай мне тоже "нарисуй"...КАК У ВСЕХ.
Он, видимо, соучредитель "ПродайТеплоКонтора". Пустил бизнес на самотёк и серьёзно увлекся спортом. "Качался" перед соревнованиями в Германии.
Короче - не до меня.
Сначала я обиделся - типа не помог. Но сейчас благодарен - не вляпался в "стандарт".
Пришлось тему осваивать. Хочешь хорошо - делай сам.
Сейчас, соседи, глядя на мою котельную, жалуются: в сильные морозы холодно, котлы ломаются, а двухконтурная система крайне неудобна.
Стал лопатить сеть, изучал, думал, слушал, смотрел.
Понял: котел + бойлер - оптимальный вариант.
Просчитал необходимые тепломощности дома (конкретно по каждому помещению) в программе Валтек. Получилось для дома 210 кв. м около 30КВт, с учетом инфильтрации...
Остановился на чугунном Бакси, 30кВт. атмосфернике и бойлере на 150л.
Радиаторы Керми - стальные панельные. В панельных можно подобрать по мощности, габаритам и подключению индивидуально для каждой комнаты.
Хотелось сделать систему совсем "гладко" - только переключать режим "зима-лето"
Но в котле оказался узкий интервал модуляции от 20 до 29КВт., к тому же в сети много жалоб на хлопки при "запуске", да и весит около 150 кг. В случае чего - заменить трудновато. Отказался от задуманного.
Взял настенник с закрытой камерой сгорания мощностью 31КВт. (модуляция 10-31КВт.) и бойлер с баком из нержавейки на 200л.
Закрытая камера означает - циркуляция воздуха к камере сгорания происходит за счёт встроенного вентилятора, потому работа котла не зависит от тяги. Оказалось актуально - роза ветров в регионе особенная. Многие жалуются - сбивает пламя в атмосферных котлах, что «не есть хорошо», а манипуляции с трубами и зонтиками помогают слабо.
"Мозги" в котле серьезные. Передняя панель съемная (пластиковый дисплей с кнопками 12Х8Х2 см). С неё не только настраивают котел, но она служит и комнатным термодатчиком. Повесил на внутреннюю стену комнаты с минимальной зависимостью от внешних факторов. Дополнительно подключил к котлу датчик "забортной" (уличной) температуры.
Котел по этим датчикам автоматически меняет свою мощность и таким образом поддерживает запрограммированную температуру в помещении. Режимов и настроек в котле целая туча, потому сделать можно практически всё.

Из "дополнительных" затрат - доработка, гильзирование нержавейкой (кислотостойкой трубой крафт 80мм) кирпичного дымохода 140х270. Так называемая LASсистема. Но это надо, - это правильно.

 

Утолщаю слой теплоизоляции и закрываю крышу изнутри пароизоляцией.
По осени между стропилами уже уложил 10 см, утеплителя. Сейчас поперек стропил креплю доску 25Х100мм с шагом 59 см. Стараюсь без стыков, максимально длинную - во всю ширину ската.
Для этого сделал простейшие приспособления и без проблем вожу доску 6м. длины на верхнем багажнике седана (фото чуть позже).
Кстати, на " деревянном" рынке сейчас широчайший выбор великолепнейшей древесины. Покупателей ВААЩЕ НЕЕТ, а ассортимент - глаза разбегаются. За половину сегодняшнего дня (делал три рейса за доской) видел разгрузку 3-х фур (в т. ч. 29 регион), в очереди ждали ещё 4. Доска белая, свежая, ни одного синего пятнышка, даже на сучках ровненькая хоть стреляй, гладкая - отличной заводской пилки. Самое время для выбора и закупки.
Укладываю слой толщиной 10 см. поперек стропил между установленными досками стандартными пластинами минваты 60Х100 см. и толщиной 5 см. с перехлёстом и старательно поджимая к первому, уложенному осенью, слою. Закрываю пароизоляцией. Доска сыроватая, и для фиксации, чтобы её не покрутило, сверху пробиваю рейкой 20Х30мм. В итоге получается слой в 20 см. утеплителя. Конечно, маловато - лучше бы 30-35 см.
Но,...
Субъективно кажется, что 20 см. будет вполне достаточно. Реально тепло. Похоже пока так и оставлю.

 

Хотелось прошивать с минимумом стыков, - всю ширину ската одной доской. Нужно было доставить длинномер. Нанимать грузовичок - дорого. Да и в дальнейшем периодически нужен будет 5-6 метровый пиломатериал. Потому придумал перевозить доску на верхнем багажнике седана с помощью пары подпорок, которые опираются в буксировочные проушины. Конструкция их совершенно простая. Сделал "тестовый образец" из того, что было под рукой: 50 деревянного бруска, металлического уголка и крюка, сваренного из полосы. Тестирование прошло "на отлично". Потом, конечно, сварю всю "приблуду" целиком из металла - это лучше и надежней. Принцип конструкции ясен из фото.
Закреплённая доска держится достаточно уверенно и на неровной дороге и на трассе при разумной скорости. Ограничения на объём загрузки стандартные - грузоподъёмность багажника и надёжность его крепления. Хотя подпорки приподнимают края груза, тем самым уменьшая нагрузку на багажник.
Для меня объём и цена такой доставки - оптимальны.
Дополнительно:...
Если доска выходит более 1м. за габарит машины - нужен знак "негабаритный груз". Его сделал из куска фанеры 40Х40, обклеив его цветным (белым и красным) 5см скотчем. Цена вопроса - 2 мотка скотча по 18 руб. за шт. (хватает минимум на пару знаков) Фото и "инструкция" по запросу.

 

@Bankserv,
Это вы сами решили что так правильно перевозить длинномер, по моему до первого продавца палочек.
У вас тут все из крайности в крайность, большой дом, недешевые материалы крутые газовые котлы и приблуды и копеечная экономия на доставке 3 досок. Как вариант попробуйте сразу одной и правильно машиной привезти необходимое количество пиломатериала.

 

Это полная чушь. Какая разница это черновая подшивка, далее потолок будет закрыт отделкой.

 

Да мне сразу и не надо. Видимо Вы не имели дело с деревом, и не понимаете, что работать лучше со свежей доской. Полагаю, что такая перевозка не нарушает ПДД. Целой доской лучше и проще, чем срощенной.

Как-то некорректно с Вашей стороны делать замечания о финансах, желаниях и предпочтениях. Напоминает обычный флуд.

 

Вы ошибаетесь лучше всего работать с сухой остроженной доской. У вас объемы маленькие для вас любая доска в руках событие для меня обычная работа. Это не флуд, так ворчу немного на ваши фантазии дачные.

 

Мне удобнее со свежей - она податлива, не лопается и при, высыхании займет именно то положение, в котором её закрепили. Торец, который будет прилегать к пароизоляции для гладкости остругиваю рубанком, снимаю фаску и затем мельчайшую занозу убираю наждаком.

Вы абсолютно правы. Для меня всё, что первый раз - это событие.
Сам участок купил - событие.
Сам проект придумал - событие
Сам дом построил - событие,
Сам крышу поставил - событие
Сам отопление провел - событие
Сам электрику, воду, канализацию - событие
Всё это предварительно изучил, понял, выбрал, сделал - событие.
Переехал в дом и живу - событие.
У меня образование высшее, но далеко не строительное.
Просто в личное время, после работы, по выходным и в отпуска осуществляю свои "дачные" фантазии.

А Вы, похоже - профи, уже несколько домов с "0" своими руками построили?

 

Вы с черновой доской которую крепите на пароизоляцию упускаете один момент, при поперечном крепление вы в любом случае дырявите пароизоляцию так что со временем когда доска усохнет это ее прилегание к пленке будет неплотным и создаст соответствующие риски. Либо под крепление доски подклеивать ленту наподобие дельта шаумбанд, в ниом случае я бы порекомендовал крепить бруски вдоль стропил и уже к ним можно в зависимости от выбранного материала прикрепить или финишную отделку или черновую доску. https://yadi.sk/a/zNlxsLR03T7ims/5a9ff59d2ba5f22e1a450830

Строите сегодня не вы, строит сегодня интернет. Отключи вам глобальную сеть и сразу по всей России малоэтажные стройки встанут. Слышал вроде хотят отключить скрепную Россию от оси зла.

 

Каждое крепление чернового бруска проклеиваю кусочками двухстороннего скотча, которым склеиваю мембрану друг с другом. Так можно?

Думаю монтажный брус (для крепежа финишной отделки) ставить параллельно стропилам, вдоль уже установленного чернового (распорного бруска). Планирую делать это не ранее осени. Полагаю, к этому времени вся древесина полностью высохнет.

Согласен, в сети много полезной технической информации, но и флуда достаточно. Отключат - не страшно. В библиотеках умные книжки есть. Плавали - знаем.
По крайней мере готовых планов на пару лет пока достаточно.

 

По Вашей просьбе покажу основные проблемные места на крыше. Сразу предупреждаю, что в каждую картинку не всматривался (возможно еще что-то есть), но главное обозначу:
1. Примыкание трубам. Выполнено не корректно, хотя может быть еще долго не потечет. Герметик долго спасать не будет - металл подвижен (у Вас "примыкание черепицы к чехлу гидроизолировано ПСУЛом и сверху термостойким герметиком") и герметик отойдет. (у Вас "и всё это прикрыто специальной свинцовой лентой на бутил-каучуковом клее") - такие ленты должны прижиматься планкой, чтобы не отходить со временем от покрытия (а отходить будет)! Также они легко пробиваются (например сосульками с дымника) или проклевываются птицами, когда монтируются в натяг, как у Вас. Надо было сначало завести гидроизоляцию на трубу примерно на 20-25 см и герметично по периметру проклеить. Затем сами листы композитки надо было также завести на трубу на сколько это возможно (хотя бы на 7-10 см). А далее снаружи закрывать уже профлистом отделки трубы.
2. Разжелобки. Гидроизоляция не должна выходить на желобок. Изначально 1 рулон гидроизоляции раскатывается под желобком, а боковые подводятся к нему и проклеиваются для образования единого полотна. В Вашем случае вода может пойти под изоляцию, что вышла на желобок.
3. Труба в разжелобке - это архитектурная песня! Риск протечек в данном месте вырастает в разы. Отличная выходит запруда. Внизу нарастает лед, а сверху с трубы капает нагретая водичка. Куда она пойдет?
4. Устройство карниза. Гидроизоляция судя по всему упирается в вентиляционную сетку? и без капельника? Если там будет водичка, то ее будет зализывать вовнутрь за подшивку свеса.

В любом случае Вы молодец, что всю работу провели самостоятельно и лучше, чем некоторые кровельщики. Ну а что не так сделано, так тут знаний не хватило, т. к. интернет не научит всему, нужна и практика.
Хорошо, что поставили снегозадержание. Правда шаг опор следовало бы делать почаще. Нагрузки снеговые не постоянны. Со временем трубки могут начать прогибаться. Примеров много.
Ну и не захваливайте композитку слишком. Да, она лучше, чем МЧ или битумная черепица. Но до фальца и керамики ей далеко
В свое время занимался продажей двухслойной композитки (два слоя алюмоцинка, а между ними ПВХ). Вот уж бесшумнее только черепица. Но отказались, т. к. по цене еще чуть-чуть и получим цену керамики! А это другая категория.

 

Очень благодарен Вам за замечания.
Надеюсь на Ваши рекомендации по их ликвидации.

Думал сверху прикрыть декоративным защитным чехлом. Теперь обязательно сделаю. В аварийном случае протечки ленты и герметика, надеюсь уложенный классический галстук не позволит воде пробраться к утеплителю. Выхлоп от котла выведу за зонтик, уже окончательно решено и для этого заказана труба из нержавейки крафт. Конденсата и сосулек с зонтика трубы не будет.

Проект делал профессиональный архитектор. Сейчас начальник отдела в профильном госучреждении. Она вообще всю трубу поперек ендовы. Один канал пришлось заглушить при выходе на крышу и гнать трубу выше как сейчас.
Ендова, как рекомендовано в букварях, на диф мембране, на неё сверху нахлёстом горизонтальная, до края ендовы, но не проклеена Видимо буквари были южными и я как-то не подумал о том, что лёд может выше края ендовы и в щели под мембрану проползти. Правда, она прибита плашками к боковому бруску вдоль ендовы.
Хочу проложить термошнур вдоль ендовы и по желобам для отвода воды. Т. о. освободить ендову от возможного льда. Поможет? Или есть другое решение? Уж больно не хочется демонтаж листов вдоль ендовы и проклейку мембраны. Утешает, что с МЧ такой "ремонт" вообще был бы практически невозможен.

Нет, тут всё правильно, как в букварях - на капельник, а капельник в желоб.

Покупались стандартные комплекты специально для композитной черепицы, с рекомендованным производителем количеством стоек. Полагал, что они как-то нагрузки с запасом рассчитывали. Для более частого нужен был специальный дозаказ. Да и кто о такой фишке знал?

Согласитесь - материал отличный, но пока по достоинству не оценен.
Конечно фальц и керамика - классика, но и там свои тараканы...

СПАСИБО!

 

Вот отличное видео, где показано как правильно монтировать гидроизоляцию к трубе и в ендове.


Галстук не поможет, если под ним будет конденсат. От вода помогает только правильно выполненная гидроизоляция.
В Вашем случае стоит сделать L-планку по периметру трубы, которая прижмет ленту и будет страховать ее. Внутрь я бы не лез, но надо наблюдать за процессами.
Архитекторы, которые ставят трубы в ендовы абсолютно безграмотны. Нарисовать кровлю и правильно ее спроектировать - разные вещи.
По ендове - наблюдайте пока. На мой взгляд тут пока лучше вообще не трогать. Термопровод может помочь, но это дорогое удовольствие.
По карнизу. Правильно ли я понял, что обе карнизные планки выходят в желоб? Если так, то тут другая проблема. В таком случае вентзазор с размеров сетки сводится фактически до щели между карнизными планками. А зимой, когда желоба в снегу, его вообще не будет.
По материалу не соглашусь. Если рассматривать с точки зрения соотношения цена/качество, то на мой взгляд ЦПЧ лучше. Цена на композит высока.

 

Капельник и карнизная планка сделаны стандартно по букварю.
Просто желоб поставлен чуть ниже и ближе к лобовой.
Мне кажется, расстояние для продуха нормальное.
Первый " живой" "отапливаемый" год и большой поток конденсата от выхлопа котла.
Потому за желобом внимательно наблюдал.
Продух не перекрывался
На фото видно
Если критично, планку капельника могу ещё немного отогнуть к лобовой. Но пока не вижу необходимости.