Евродрова RUF из берёзовой пыли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если дрова сухие, То с килограмма дров тепла ровно столько, как и с килограмма брикетов.

 

Калорийность брикетов - около 5 кВтч/кг, от породы древесины практически не зависит. Если правильно считали (напишите методику), то КПД сжигания ниже всякой критики - 34%(34/5*20). Как показывает практика в большинстве случаев - это не проблема котла, а неправильное сжигание. В частности самая распространенная ситуация - пользователь привыкает к топке дровами и брикеты таким же образом сжигает.

Например привыкли набивать полную топку дров и то же самое делают с брикетами. Но брикеты в пересчете на объем примерно в 6 раз калорийнее, котел не успевает все тепло усвоить, поэтому все тепло улетает в атмосферу.

Напишите каким образом закладывали дрова и брикеты - одинаковыми порциями в пересчете на массу или порции брикетов были больше.

Вот еще какой момент часто бывает. Пытаются из котла вытянуть то, на что он не рассчитан. Если я правильно понимаю по маркировке Вашего котла, то у него мощность 20 кВт, а Вы пытались через него получить энергию из топлива около максимума - 100 кВтч (20*5) из 120 максимальных. На максимальных режимах КПД отопительных приборов падает. При правильной проектировке отопительной системы максимальная мощность котла д. б. в расчете на самые сильные морозы, а сейчас стоит еще теплая погода.

 

Дрова при сушке даже при бесконечном времени сушки могут высохнуть только до т. н. равновесной влажности. Для средней полосы России это 20-25%. При 2-х летней правильной сушке (расколотые, правильно уложенные для обдува воздухом) влажность будет примерно 25%.

Евродрова делают из искусственно высушенной древесины. Большинство производителей в России делают евродрова из отходов столярного, фанерного и т. п. производств - там влажность по технологии 6-10%. Некоторые производства, напр. мы (Новотоп), там где установлены сушилки, сушат измельченную древесину естественной влажности до 2-10% (мы обычно сушим до 2%).

Таким образом евродрова калорийнее дров 2-х летней сушки на 20-30%. Причем евродрова не могут прессоваться если дробленка влажностью выше 10%.

 

По методике. Я сначала включил на несколько часов электрический ТЭН и померил теплопотери. получилось 5 квт. в час. Это при нуле градусов. Но плюс туда включаются ещё горячее водоснабжение и подогрев пола в душе и полотенцесущители, впрочем это тоже вклад в отопление. Потом я записывал температуры на градусниках в теплоаккумуляторе, в начале процесса, через час, через два. Ну и пересчитывал усредняя тепереатуру в ТА насколько увеличилось количество тепла. Для простоты всё считал в КВТ\час. К тому что насчитал прибавлял теплопотери, по 5 квт за каждый час. Наверняка не очень точно, но порядок прикинуть можно. 10 кг. дров чуть не помещались в топке, приходилось докладывать минут через 20. Упаковка брикетов это меньше половины топки. Так что клал сразу. Меня смутило то, что тепла с этих брикетов явно меньше, чем с тех которыми я топился ещё в апреле этого года. ... Я топился наверно января и по апрель, и тут вполне нрормальная статистика подобралась, в холода 5 упаковок на сутки, в апрели уже 4 или даже 3... от температуры.

 

добавлены "присадки" в брикеты в целях экономии и поднятия благосостояния призводителей

 

Расчет теплопотерь - это очень тонкая штука. Есть специализированные программы по их расчету - до 200 параметров учитывается. По Вашему конкретному случаю ничего сказать не могу, но вот что сразу бросается в глаза из того, что нельзя такую методику признать точной. Теплопотери октября и января очень сильно отличаются - напр. тепловая инерция массы конструкций и почвы сильно влияет (после лета все еще прогретое), не говоря уже о разных температурах окружающего воздуха. Расход топлива это не прямая пропорциональность от температуры окружающей среды, зависимость более сложная (пропорционально градиенту температуры внутри и снаружи помещения).
К тому же за год многое забывается. Скорее всего забылись какие-то моменты (температура окружающего воздуха, ветра и т. п.) в январе и т. п.
Самая лучшая методика для определения работы котла - измерение температуры дымовых газов.
Причина почти точно не в калорийности брикетов. Калорийность любой порода дерева при одинаковой влажности практически одинаковая, хвойные калорийнее березы всего на 2-3 %.

 

Никакие присадки в древесину для евродров не добавляются. Древесина это и так одно из наиболее дешевых в природе топлив. Никогда не видел и не слышал о таком за 10 лет работы с древесным топливом.

 

Ну с апреля не так много времени ушло. А теплопотери в случае когда топишься электричеством достаточно просто посчитать по электрическому счётчику, тем более он с сотыми долями, электронный. Тут только надо выйти на "крейсерский режим". В смысле должен быть достаточно длительны период работы на электричестве. У меня электричество включается автоматически когда температура теплоносителя падает ниже заданного значения. На теперь это 45 градусов. Электричество включилось часов в 7 или 8, я начал замерять в11, т. е. всё должно было как-то устаканится. Я как-то измерял при температуре -20 градусов, у меня теплопотери 12 квт\час. Ну конечно ещё и от ветра сильно зависит... но в момент эксперимента сильного ветра не было.
Я не думаю что дело в калорийности, но почему-то именно у последних "пылевых" брикетов вот такая картина. Я пользовался другими пылевыми брикетами в декабре прошлого годы, привозил их на своём автомобиле из Мытищ. Они дёшево продавались, по 3500 за тонну, но только самовывоз. Один раз я привёз 200 килограмм, второй 400, но больше в джип не влезает, точнее страшно вдруг рессоры подведут. А В январе я заказал обычные из хвойных с доставкой за 6000 тонна... И те и те примерно одинаковую температуру давали. И на месяц тонны не хватало, на 20-22 дня, это с января по март, в апреле уже меньше, а мае я уже не топил.
С теперешними, вот сегодня я уже третий раз затапливаю, т. е. уже положил пятую и шестую упаковку, и наверно подложу ещё одну или две через пару часов. Т. е. явно больший расход.
Я хочу купить килограмм 200-300 Пин Кей и посмотреть как они будут гореть...
У меня сломался мультиметр, надо будет купить какой-нибудь с термопарой... померять температуру газов, по паспарту должно быть 150 градусов.
В отоплении я ничего не менял летом, так что не понятно почему такой большой расход при такой незначительном холоде. Котёл вот сегодня почистил, да и на дровах вроде горит так же как и раньше.
Единственное отличие этих брикетов, большая плотность. Те которыми я пользовлся в прошлый отопительный сезон были более рыхлыми и достаточно легко рассыпались...

 

Померил температуру исходящих газов 175 градусов, по паспорту котла должно быть 150, на одну ячейку отпустил цепочку в регуляторе, теперь где-то 147 градусов, а температура воды в котле упала с 85 до 78 градусов. И что дальше?

 

А может все проще объясняется. Березовые брикеты были сделаны на максимально возможной влажности, когда еще прочные брикеты получаются - 12%, а хвойные - на минимальной границе - 2% (мы - Новотоп) как раз около 2% делаем. Хвойная древесина при одинаковой влажности на 2-3% калорийнее березы. На круг получается разница в калорийности в 12-13%. Остальное можно списать на настройки горения и разницу температур конструкций дома и земли после лета и после зимы, соответственно.
Это все гадание, по-хорошему приборами надо все измерять.

 

Да похоже это всё объясняет. Брикеты не Новотоповские. Вполне возможно что другая влажность у новых берёзовых, они и глядятся почти как куски мыла... я к тому что я покупал в декабре прошлого года брикеты из Берёзовой пыли из Мытищь... они правда странно пахли, но хорошо горели и от них было много пыли, жена потом машину не могла отчистить, эти вот так не пылят...
А вот с температурой что делать, я купил мультиметр. Я так понимаю что 150 градусов что в паспорте у котла это наверно максимальная... на неё ориентироваться или как?

 

150 градусов - хорошая температура для дымовых газов твердотопливного котла.

 

Но 150 это в устоявшемся режиме, примерно через час после растопки. Сейчас вот опять затопил и температура пошла больше 300 градусов, закрыл задвижку на дверце, поддувало практически закрыта, температура воды 80, я так понимаю что надо наверно прикрывать задвижку в трубе, у закрывашки на поддувале нет возможности в регулировке, а похоже тяга очень сильная...

 

Это все потому, что РТ не предназначен для регулировки горения. Если бы у вас было СО большого объема или котел работал на ТА, то устоявшийся режим наступил бы горазда позже, и все это время котел бы горел с высокими дымогазами.