1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Logomatic 2107 на диз. котле не ограничивает макс. темп. теплоносителя

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Евгений Бовкун, 01.11.15.

  1. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Logomatic 2107 на диз. котле не ограничивает макс. темп. теплоносителя
    Добрый день!

    Около 10 дней как запустил СО на даче (дом из бруса 150 - теплопотери приличные), только радиаторы, один отоп. контур, в ходе наблюдений выявил (на мой взгляд) несколько проблем:
    1. Горелка не включается при установке на регуляторе котловой воды низкой температуры 50-60 град, т. е. она продолжает работать в любом режиме AUT / Ручной, День / Ночь, и отключается только при достижении 63-75 град, т. е. такое ощущение, что автоматика работает по температурной кривой, т. к. 63-75 град как раз вписывается в температурный диапазон последней недели от -5 до +5. Почему не отрабатывает автоматика при выставлении более низкой температуры на регуляторе?

    2. В связи с первой проблемой (что первично не знаю), после отключения горелки температура котловой воды начинает расти (видимо теплообменник отдает тепло) и в течение, примерно, 5-ти минут поднимается еще на 30 град (максимум наблюдений с 61 град до 92 град) и по трубам к радиаторам "мчится" очень горячий теплоноситель, что мне очень не нравиться с точки зрения теплового расширения труб и реальной опасности ожога (всегда играют маленькие дети), ну и в общем мое мнение - это не правильная работа системы.

    Буду крайне признателен, если сможете помочь - рекомендации по настройке работы котла и автоматики, либо варианты режимов и что при этом должно происходить (какие температуры и т. д.), чтобы можно было понять, что все отрабатывает штатно, очень не хочется загубить технику.

    Имеется следующая СО:
    Котел с диз. горелкой - Buderus G125 SE25
    Двухтрубная разводка по дому МЕ-пластик
    Стальные радиаторы общей мощностью 12-14 кВт (с термоголовками)
    Насос 25/60 на подаче (3-я скорость)
    Две ветки отопления - 1-й (74 кв. м) и 2-й этаж (48 кв. м)
    Logamatic 2107

    P. S. В целом, система отрабатывает точно - датчик темп. на улице показывает точно, заданная в программе комн. тепература выдерживается точно (выставлено +21 - во всем доме везде держит +22 с выставленными термоголовками в среднее положение от 20 град), не понятно только исправная ли автоматика, т. к. не выключается - пункт 1, и реально очень горячий теплоноситель
     
    Евгений Бовкун , 01.11.15
    #1 + Цитировать
  2. stefi
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    12.882
    Благодарности:
    13.169

    stefi

    Живу здесь

    stefi

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    12.882
    Благодарности:
    13.169
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые форумчане!

    Помогите пользователю пожалуйста.
     
    stefi , 01.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Stefi, спасибо!

    В принципе, основные проблемы уже выснил (помогли специалисты в этой области с другого форума), сейчас надо искать пути минимизации негативных последствий. Если кому будет интересно, спрашивайте, опишу причины проблем и возможные варианты решений.
     
    Евгений Бовкун , 02.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Hawker123

    Участник

    Hawker123

    Участник

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    А в чём были проблемы ? У меня та же система стоит, и работает чётко по графику от температуры нар. воздуха. После отключения горелки темп. котловой воды повышалась максимум на 3 градуса.
    Продолжаю изучать свой котёл и любая инфо очень интересна. У меня температура воды повышалась примерно до 70 гр, когда был подключен GSM модуль и он мешал мозгам котла работать по своему графику. GSM модуль от мозгов отключил и сейчас всё ОК.
     
    Hawker123 , 02.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Итак в кратце... Основная проблема в превышении потребной мощности котла - он 25кВт, для отопления моего дома надо максимум 16-18кВт по самой холодной неделе, соответственно, особенно сейчас при температурах от 0 до +8 я с него снимаю гораздо меньше (т.к. СО в доме сделана из расчета потребности дома), в итоге происходит следующее: при выставленной заводской температурной кривой (-10град наружка = 75 котел), котел греет до 55-70 град в зависимости от наружной температуры, далее это поступает в систему, а котел продолжает нагревать теплоноситель дальше за счет отдачи тепла с теплообменника и в течение 7-10мин он еще (уже при не работающей горелке) поднимает температуру теплоносителя.
    Как выход из данной ситуации - мне надо нагружать систему дополнительными потребителями - ставить косвенник, еще что-нибудь отопить и т. д., т. е. увеличить емкость СО. Сейчас такой путь не реален по финансам, поэтому, как промежуточный вариант - это температурная кривая понижена (выставлено 60 град) и сейчас она имеет следующий вид +10 = 38град / 0 = 50 град / -10 = 62 град. Вчера смотрел за работой: в итоге при +8 наружка, горелка включается примерно на 37град в котле, греет до 45 град и выключается, далее теплообменник отдает тепло и нагревает теплоноситель еще до 75 град, после чего уже начинает постепенное остывание за счет возврата холодной обратки (она все время поступает, но видимо инерционность теплообменника очень велика для такого малого объема СО).
    Эксперементировал с типом здания, сделал вывод, что тип 3 - высокая теплоемкость влияет на работу котла следующим образом, "голова" позже отключает горелку, нагревая теплоноситель сильнее, видимо пытаясь дать больше тепла для более теплоемкого здания, т. е. не просто нагрев воздуха ну и еще запас на нагрев здания (в моем случае при типе здания 1 - нагревает до 45град, при здании 3 - до 55град).
    По информации от опытных пользователей - TR (ручной регулятор котловой воды) работает только в случае наличия смесительного узла, а соответственно и доп. модуля).
    P. S. Да, ну и еще - помимо изменения отопительной кривой в моем случае необходимо обязательно вызвать сервисников для перенастройки горелки на меньшую мощность - до 21кВт можно по паспорту, но говорят можно задушить и больше, а соответственно уже инерционность теплообменника снизиться.
     
    Евгений Бовкун , 03.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Hawker123

    Участник

    Hawker123

    Участник

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Спасибо за информацию. Интересно, изучал свою инструкцию вроде подробно, но про тип здания информацию не видел. Надо ещё раз проштудировать ...
     
    Hawker123 , 05.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Это все не в Инструкции по эксплуатации логоматика а в Инструкции по сервисному обслуживанию логоматик (у Вас она точно должна быть).
    Hawker123, а как у Вас - пользовались регулятором TR котловой воды - отрабатывает, т. к. я уже запутался, по последней инфо он должен отрабатывать при любых режимах настроек логоматика, если вручную выставлена меньшая температура и только при выставлении TR на AUT, логоматик отрабатывает уже в соответствии с установленными настройками отоп. кривой, логики насоса и т. д.
    Так же интересно, если кратко скините инфо по своей системе отопления - объем системы, вода или теплоноситель, на какую мощность и сколько радиаторов, сколько веток отопления?

    Сейчас из первоочередных этапов - завтра проверка и чистка грязевика на обратке, а потом уже буду вызывать официалов от Buderus для настройки горелки и анализа системы.

    Да, еще вопрос будет, у Вас насос ведь логоматиком управляется - он у Вас работает постоянно или все же отключается в зависимости от режима день/ночь, температуры антифриза (заводская настройка +5гр), работает/не работает горелка ну и температура логики насоса?

    Спасибо!
     
    Евгений Бовкун , 05.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Hawker123

    Участник

    Hawker123

    Участник

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Дом у меня 130 кв. Радиаторов - 13 штук. Суммарную мощность, к сожалению, не помню. Надо искать документы. Котёл 25 киловатный (меньше нет), со сменной форсункой. Теплоноситель - вода, объём, по словам монтажников - не более 100 литров. Сколько веток отопления - не знаю, что это такое :). Но система двухтрубная. Насос, как я понял, работает всегда. Правда работает бесшумно, так что можно и ошибиться. Я его ладонью охватываю - вроде вибрация есть, значит крутится. Насос в режиме " Лето " включается раз в неделю где-то. Регулятор температуры теплоносителя работает. Просто когда был подключен GSM модуль (писал об этом выше) решил уменьшить темп. теплоносителя вручную. Но котёл просто стал чаще включаться. Поэтому модуль отключил и всё поставил в АВТ. Режим ночь и день отличается только температурой, поэтому причём тут циркуль. насос ? Всё дело в том, что я в доме набегами, и толком ещё не разобрался с системой. Там у меня сейчас рабочие работают и пока я на отоплении немного экономлю.
    Вот на счёт настройки горелки. Вы её ещё не настраивали вообще ?

    Спасибо !
     
    Последнее редактирование: 09.11.15
    Hawker123 , 09.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Добрый день/ночь!
    Ветка отопления - это у меня с выхода котла стоит коллектор, а уже с коллектора - один выход на первый этаж, второй выход - 2-й этаж (входы соответственно так же два с каждой ветки).
    А я все эксперементирую, нашел уже нормальный вариант, когда разница между подачей и обраткой держится около 10гр. - вся проблема в том, что монтажник не учел, что система двухтрубная и радиаторы с термоголовками, соответственно, когда теплоноситель остывает, включается котел, но большая часть радиаторов "зажата" термоголовками, соответственно оборот системы очень маленький, что ведет к последующему нагреву теплоносителя даже после отключения горелки, т. к. циркуляция очень низкая (даже с насосом на 3-й скорости), плюс теплоноситель нагретый так же не возвращается в систему. Сейчас пока вышел из положения - открыл полностью термоголовку на ближайшем к котлу радиаторе (хорошо, что он в санузле 8кв.м. и сам небольшой, т. к. предусмотрен еще электр. теплый пол), теперь, когда горелка включается, то теплоноситель быстро прогоняется и возвращается обратно уже подогретый - дельта подачи и обратки от 15гр в начале и до 8-10гр. потом до следующего включения котла, да и выбег (нагрев от теплообменника после выключения горелки) составляет всего 6гр.
    Теперь думаю, как мне устроить такой байпас на обратку - скорее всего буду ставить между коллекторами перепускной клапан и настраивать по перепаду давления, т. е. если у меня радиаторы будут зажаты термоголовками, то в падающей линии будет повышенное давление и часть теплоносителя будет через перепускной клапан сразу же возвращаться в обратку.

    Горелку никак не настраивал, а Вам настраивали? Знаю, что по паспорту можно снизить мощность до 21кВт на наших котлах, как выигрыш вижу то, что дольше будет греться теплоноситель, а соответственно быстрее успеет вернуться из системы с помощью насоса, а то сейчас нагревает теплоноситель мгновенно - у меня в среднем цикл работы горелки (нагрева до 55гр) с 30гр. теплоносителя занимает 6мин.
     
    Евгений Бовкун , 10.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Кстати, Hawker123, если будет возможность скиньте фотку обвязки котла - интересно посмотреть, т. к. системы очень похожи по мощности и оборудованию.
    Свою прикладываю, приношу извенения за качество :(
     

    Вложения:

    • WP_20151101_001.jpg
    • WP_20151101_003.jpg
    • WP_20151101_002.jpg
    • WP_20151101_004.jpg
    Евгений Бовкун , 10.11.15
    #10 + Цитировать
  11. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Hawker123

    Участник

    Hawker123

    Участник

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Извините за долгие ответы, на работе полный завал и не успеваю зайти на форум и тем более ответить. Вот вы пишите, что у Вас "большая часть радиаторов "зажата" термоголовками". Вы думаете это правильно ? В инструкции написано, что при работе системы с внешним датчиком все термоголовки должны быть полностью открыты. Поэтому и температура в обратке у Вас высокая.
    Горелку мне настраивали, я узнал про это только увидев заклееную " дырку " в выхлопной трубе.
    Понижали ли мне мощность горелки я не знаю, но горелка работает пока исправно, не дымит и вроде сильно не " кушает ". Но и морозов пока не было:).
    Фотографии сделаю, но только на следующей неделе, сейчас в доме работают мастера и вся котельня завалена всякой ерундой и толком туда не проберёшься.
    А Вы в доме постоянно живёте ? Какую температуру Вы сейчас поддерживаете в доме ?
     
    Hawker123 , 13.11.15
    #11 + Цитировать
  12. cmyk
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    cmyk

    Участник

    cmyk

    Участник

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    поселок городского типа Монино
    Уважаемый Евгений,
    Проблема состоит в следующем: судя по Вашим фото - один насос качает в коллектор с раздачей в два рукава (или ветки) - два параллельных (гидро) сопротивления. В идеале они должны быть одинаковыми. Поскольку Вы задавили радиаторы термоголовками - в процессе циркуляции теплоносителя началась полная нелинейщина. Каждое срабатывание термоголовки на любом из радиаторов влияет на все остальные, и в итоге насос, нагрев все, до начинает работать "в стенку". Мозги Будика не работают настолько быстро, как термоголовки, а в пристутствии датчика внешней температуры - еще и он свою правку вносит. Отсюда и выбег температуры, датчик которой находится в верхней части чугунной сборки, в зоне термопар.
    Повышением/понижением мощности горелки Вы ничего не добьетесь - нужно менять архитектуру котельного узла - ставить по насосу на каждый контур отопления, а уж автоматизировать или нет - решение Ваше.
    Успехов, Олег
     
    cmyk , 18.12.15
    #12 + Цитировать
  13. Евгений Бовкун
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    Евгений Бовкун

    Участник

    Евгений Бовкун

    Участник

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Hawker123, термоголовка должна быть открыта полностью открыта только в "ведущей" комнате при использовании BFU.

    Олег, спасибо за совет, долго не отписывался - занимался другими делами. В котельной все наладил, все работает как часы. Отдельные насосы на каждую ветку не нужны, СО простая и не протяженная. Решил все проще - установил байпас с перепускным клапаном между коллекторами подачи и обратки - теперь выбег котла max 1-3 градуса и то не всегда, дельта между подачей и обраткой 10-18гр. Так же, еще поставил BFU - удобная штука, уезжая ставлю +18 (ночь). Вообще с BFU расход дизеля стал примерно на 10-15% меньше.
    Долго разбирался с настройками Logamatic - теперь владею в совершенстве - один из самых интересных парметров "УчетТ.комн." - определяет температурную кривую, т. е. она становится не постоянной, а динамически меняется в зависимости от конкретной ситуации. При повышении температуры в помещение происходит сдвиг отопительной кривой вниз на "УчетТ.Комн"х3, а в случае если реальная температура в помещении ниже установленной, то отопительная кривая сдвигается вверх на "УчетТ.Комн"х3 в квадрате.

    Последний раз когда приехал, зашел в котельную, посмотрел как все работает и со смешанными чувствами (привык уже все вечера там проводить) закрыл котельную и ушел в дом заниматься другими делами - теперь пусть кочегарит Buderus :)
     
    Евгений Бовкун , 18.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2

    Hawker123

    Участник

    Hawker123

    Участник

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    2
    А я не могу с своём доме понизить температуру :(. На котле выставил минимально возможную - 10 ночью и 11 днём. Так по обычному термометру - темп. ниже 20 гр. в доме не понижается, а по датчику GSM модуля - 18 - 19 градусов. А на втором этаже совсем жара - придушил термоголовками.
    Правда модуля BFU нет. Может действительно его докупить ? Можно ли ещё как нибудь понизить температуру теплоносителя ? Настройками теплоизоляции здания уже поигрался .
     
    Hawker123 , 19.12.15
    #14 + Цитировать
  15. cmyk
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4

    cmyk

    Участник

    cmyk

    Участник

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    поселок городского типа Монино
    Фото котельной плз, надо разбираться сначала с потоками, потом с датчиками. Если конструктив такой же, как у Евгения - без переделок не обойтись, это значит что рукав 2-го этажа имеет существенно меньшее сопротивление, чем 1-й.
    Можно купить гору модулей от будика, но заставить работать с разными температурами 2 контура отопления под одним насосом - не получится. Вы долго будете выбирать соотношение потоков по веткам, найдете его при известном упорстве. Но как только повернется какая-нибудь термоголовка - нужное Вам равновесие съедет.
    Успехов
     
    cmyk , 19.12.15
    #15 + Цитировать