Вот мой дом родной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, в один слой 50 мм. Выше идет стяжка из комбинации тяжелого железобетона и пескобетона суммарной толщиной 50 мм. Выше идет плиточный клей и керамогранит. Суммарно получается высота 110-120 мм над уровнем первичного пола.

 

Ну что вы. Я очень положительно воспринимаю ваши сообщения и лишь пытаюсь вслух их осмыслить .

 

После наклейки ЭППС на пол в санузле первого этажа я положил на него арматурную сетку с перехлестом и связал медной проволокой отдельные ее куски.
Затем я примерил место, где будет стоять унитаз, т. к. под ним нельзя проводить нагревательный кабель.
Затем уложил шведский одножильный нагревательный кабель Nexans мощностью 700 вт в соответствии с инструкцией. При укладке ходить по нему и даже по арматуре нельзя. Поэтому я на дальнюю стену санузла прикрутил брусок, на который клал доски и с них проводил все работы. Работать таким образом было очень трудно.
Арматурную сетку я перед заливкой раствором приподнял на нарезанных пластиках бетонного камня на один - полтора сантиметра, так, чтобы нагревательный кабель оказался приблизительно в середине или чуть выше середины стяжки по ее толщине. На фото почти все готово к заливке, только еще не убрана строительная пыль. Пришлось очень долго кумекать, чтобы равномерно разложить кабель. То длина не та до выхода кабеля, то расстояние между петлями неправильное. Очень хлопотное дело - раскладка кабеля. Его и гнуть сильно нельзя. Нужно все делать аккуратно. И не дай бог, проколешь чем-нибудь,например кончиком арматурины.
Пока я занимался санузлом, супруга с сыном выравнивали тонкой пескоцементной стяжкой по маякам черновой пол на втором этаже в моей спальне:

 

Стяжка в санузле - это был первый мой опыт в таком деле. Я заливал стяжку частями, аккуратно выкладывая из тазика раствор руками и тщательно похлопывая ладошками рук утрамбовывал раствор, чтобы убрать пузырьки воздуха из него.

Для стяжки я применяю такую технологию.
Вначале для первых 3,5 - 4 см стяжки замешиваю бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и щебня фракции 5-20 мм.
Основной раствор: ведра по 10 л.:
1. Одно ведро цемента.
2. Два ведра песка.
3. Три ведра щебня.
4. Пластификатор для стяжки теплого пола 1 неполная рюмочка.
5. Вода.

Вот мой порядок засыпки в бетономешалку: сначала наливаем около трех четвертей всей потребной воды, потом заливаем пластификатор, перемешиваем. Затем засыпаем весь щебень, перемешиваем. Через некоторое время засыпаем помаленьку весь цемент, перемешиваем. Когда он будет хорошо размешан, засыпаем постепенно песок, давая размешиваться каждому ведру песка. Через несколько минут добавляем окончательное количество воды и еще перемешиваем. Раствор должен быть очень густым, но пластичным.
Почему именно такой порядок, а не другой?
Первое. Щебень перед соприкосновением с другими компонентами раствора должен быть влажным и чистым. Если его чистым сделать лень или нет возможности, то нужно хотя бы напитать влагой. Он очень хорошо ее впитывает, когда засыпаем его в чистую воду. В противном случае прочность бетона будет снижена из-за наличия в нем сухих камней щебня.
Второе. Нужно чтобы цемент хорошо перемешался и растворился. Щебень в пока еще жидком растворе отлично перемешивает цемент, обволакиваясь им, оставаясь еще влажным.
Третье. Когда закладываем песок, он хорошо перемешивается в уже равномерной цементной кашице.
Четвертое. Не нужно специально мыть грушу бетономешалки. Достаточно сразу после выкладки очередной порции раствора залить порцию воды для следующей партии раствора и включить вращение бетономешалки. Все остатки предыдущего раствора сразу отмоются и пойдут в следующую партию. Никаких потерь воды и раствора. После непродолжительного такого промывания можно все выключить даже надолго и заняться укладкой раствора. Затем, вернувшись, можно легко повторить весь цикл замеса. Вода то уже залита.

 

@Patison, полностью поддерживаю порядок засыпки и технологию замешивания бетона в целом! делали абсолютно так же, только моей меркой была лопата совковая. Самое главное не забыть помыть инструмент после окончания работы.

 

Верхнюю часть стяжки пола я заливаю пескоцементной смесью.
Раствор для верха стяжки:
1. Четыре ведра песка.
2. 1,5 ведра цемента
3. Пластификатор для стяжки теплого пола 1 полная рюмочка.
5. Вода.
Последовательность засыпки в бетономешалку аналогичная вышеописнной, только роль щебня выполняет одно ведро песка из требуемых четырех. Если не засыпать песок в воду перед засыпкой цемента, то этот цемент может скомковаться и не будет тщательно размешан с водой в однородную массу.
Заливать верх стяжки нужно не мешкая сразу после укладки небольшой части нижней толстой части стяжки. И тщательно следить, чтобы не образовался высохший граничный слой между щебнесодержащим бетоном и пескоцементом. Иначе этот верхний слой при высыхании может отвалиться или растрескаться. Этот верхний слой из пескоцемента необходим для тщательного выравнивания поверхности стяжки. Если его не положить, то становится довольно трудно работать правилом. Оно будет цепляться за камни щебня и вырывать их из стяжки при выравнивающих движениях правила.
Между витками греющего кабеля нужно проложить тонкую трубочку для термодатчика. Т. к. я не смог в санузле витки расположить удобным способом, то расположил трубочку поверх кабеля поперек него. Дальнейшая практика показала хорошую работу и такого варианта. Зря я волновался.

Т. к. всю стяжку крайне желательно залить за один раз, чтобы не образовывались швы, ухудшающие ее прочность и монолитность, я решил не ставить маячки в таком небольшом помещении а выровнять стяжку сразу по уровню и меткам на стенах. В других помещениях при заливке стяжки я устанавливаю маяки.

 

Для стяжки я применяю технологию вычухивания. У меня стяжка тяжелая, с применением арматуры и щебня, она обладает повышенной прочностью.
Укладку стяжки делаю с небольшим запасом, выравнивая ее не идеально. Особенно большие проблемы возникают, когда делается стяжка с маяками, расположенными далеко друг от друга. Высыхая, стяжка прогибается вниз. А т. к. обычно маяки кладут заранее и дают им высохнуть, то там где маяки, усадка стяжки почти не происходит, а посередине между маяками она оказывается наиболее сильной. В итоге если посмотреть с правилом, положенным на маяки, на высохшей стяжке образуются плавные прогибы. Чтобы этот эффект уменьшить или даже полностью исключить и применяется вычухивание.
Для этого по центру между маяками на стяжке нужно делать небольшой горб не срезая его правилом при укладке. При засыхании стяжки этот горб уменьшится, но не исчезнет.
Теперь самое важное. В зависимости от множества параметров (температура окружающей среды, тип цемента и т. д.) приблизительно через 12 часов (а м. б. и даже чуть раньше) нужно произвести это самое вычухивание. Если запоздать то стяжка схватится и уже не удастся ее выровнять. Через 24 часа сделать вычухивание при хорошем растворе весьма проблематично без разрушения самой стяжки. Нужно пробовать готовность стяжки к вычухиванию.
Итак. Через некоторое время после заливки нужно взять несколько листов ЭППС толщиной 50 мм и очень аккуратно подкладывая их под колени и руки ползком с предельной осторожностью переместиться по стяжке в требуемое место. Лучше, если работник будет полегче, например, как моя супруга. Таперь приступаем собственно к вычухиванию. Берем правило и наклонив его верх к себе осторожно прижимая к маякам движениями рук от себя начинаем срезать слой за слоем еще не до конца высохший раствор с поверхности стяжки. При этом интенсивно двигаем правилом влево-вправо, действуя им как ножом при нарезке хлеба. Усилие нажима от себя должно быть минимальным. Образуется много порошка. Его нужно немедленно отгребать правилом и сметать щеточкой в дальнюю сторону от себя, туда, где уже все вычухано. Особо нужно приглядываться к концам правила, чтобы они не начали срезать своими острыми углами стяжку там где не требуется.
Начинаем вычухивание от дальнего края, оставляя за собой срезанный порошок и двигаясь задом, постепенно вычухиваем всю поверхность стяжки.
Затем, перемещаясь по уложенным листам ЭППС можно собрать веником а потом и пылесосом оставшийся порошок.
Для вычухивания нужно брать ровное хорошо заточенное правило поновее, а не какое-нибудь старое зашарпанное. Желательно иметь под рукой правила нескольких разных длин. Например, полтора метра и два метра. Маленькое правило можно применять там, где не хватает сил работать длинным правилом из-за высокой прочности стяжки. В основном движения должны выполняться с опиранием на маяки вдоль них. Но иногда требуются движения и поперек маяков, особенно в трудных местах. Тут и пригодятся правила малой длины.
После вычухивания поверхность стяжки приобретает требуемую прямизну, хоть кое-где и становится более шершавой. Для плиточного клея или других покрытий это даже и лучше.
Вычухивание полезно применять везде, где устанавливаются маяки, например при оштукатуривании стен.

 

В конце апреля 2009 г. мы завершили штукатурные работы на втором этаже нашего дома: Здесь показаны маяки на стенах, а готовые стены - просто серая поверхность.

Очень хотелось хоть как-то начать использовать нашу землю. Хотя вокруг нашего дома по нашей территории без конца шныряли машины и тракторы, бегали собаки и прогоняли стада коров, ходили толпы голодных работников из южных республик, супруга с моей любимой тещей взялись за посадки:

А мы с сыном приступили к постройке забора. Я брал каждую трубу столба, высверливал внизу нее перпендикулярно оси сквозное отверстие и вставлял в него пруток арматуры диаметром около 8 мм. Затем загибал вверх вдоль трубы торчащие части арматуры и приваривал арматуру к трубе в отверстиях: Это позволяло прочнее закрепить трубу в заливаемом в лунку бетонном растворе.
Совместно с соседями тщательно вымеряли места под угловые столбики на границе участка, чтобы потом не было никаких взаимных претензий: . Вначале я взял взаймы бур для посадки картофеля и им сделал несколько отверстий под столбы. Но т. к. глубина отверстий состявляла около 1 м, то делать это таким бууром было крайне трудно:

 

Эхххъ, судя по фотографиям у вас земля хорошая ... садить можно. и чем же вы в итоге сверлили отверстия. тоже предстоит забор - так как шныряющие собаки уже немного поднадоели.

 

Перед строительством еще в 2007 году строительная компания бульдозером сдвинула всю плодородную почву с места строительства домов в сторону на всех участках нашего поселка: Это около 40 см почвы.
В 2008 году они же передвинули огромную кучу земли поближе к нашему дому. Мы наняли технику и разровняли с ее помощью почти весь участок. Но куча была так велика, что еще кубов 30 в ней оставалось. Остатки мы с супругой растаскивали вручную на тачке по всему участку уже значительно позже, после постройки забора. Почва получилась вокруг дома хорошо взрыхленной и слой ее вышел местами до полуметра глубиной.

На этом фото виден и картофельный садовый бур и ледобур с диаметром ножевой части 120 мм. Глубина бурения ледобура до 1,5 м в зависимости от регулировки выдвижной его части. Я его купил в рыболовном магазине. У него имеется 4 ножа - по два с каждой стороны. Купил и запасной набор ножей, но он до сих пор не пригодился, т. к. ножи очень прочные и не собираются пока тупиться. Такой ледобур постоянно пригождается мне и сейчас - копаю всякие лунки.
На фото видно, кто трудился над постройкой забора особенно прилежно.
Также видно, что у столбов забора имеются приваренные арматурины в нижней части в виде усиков, загнутых вверх вдоль столба. При заливке лунки под столб мы на землю клали кусок линолеума, чтобы случайно в лунку не попали куски земли при заполнении ее раствором.

 

Перед установкой столбов забора я выяснил где самая высокая точка грунта, а также уровень верхней части будущей отмостки дома. Для этого я использовал гидроуровень, использовав поливальный шланг 3/4 дюйма. Чтобы дотянуться до диагонального края участка, потребовалось около 60 м этого шланга. Очень трудно было выгнать из него пузырьки воздуха и проверить правильность показаний путем совмещения концов этого шланга.
Затем мы установили первый столб на заднем правом углу участка: Тут слева видны соседские столбы забора, которые они одновременно с нами начали устанавливать.
Вначале я сыпал в лунку глубиной около 1 м песок чтобы его там было несколько сантиметров. Затем поливал водой и трамбовал, затем сыпал немного щебня и тоже трамбовал. Затем предварительно выравнивал столб уровнем и смотрел его по высоте с небольшим запасом вглубь. После этого вытаскивал столб и заливал немного бетонного раствора со щебнем. Ставил столб опять в лунку и вращательными движениями при необходимости немного заглублял его в раствор. Как только верх столба устанавливался на требуемом уровне, начинали помаленьку закладывать раствор вокруг столба, утрамбовывая палочкой со всех сторон. На столб хорошо бы приложить пару магнитных уровней, чтобы можно было сразу смотреть его вертикальность в двух плоскостях. Но можно обойтись и одним. После того, как раствор уложен с горкой от столба, процесс установки заканчивается. Нужно только хотя бы часик последить с уровнем, чтобы столб постепенно не покосился. Затем ставим второй столб на другом краю одной стороны забора. После этого натягиваем веревочки или проверяем лазером все дальнейшие столбы между крайними.
Вот уже на первой стороне установлено несколько столбов:
Длина этой части около 27 м.
Переходим к задней стороне забора. Его длина более 40 м. В уже установленный чужой столб на углу вставляю свой столб и молотком а потом и кувалдой забиваю его в грунт:
Сын и супруга подготавливают очередную порцию столбов:
Вот мы ставим столбы забора на задней стороне участка:

Теперь переходим к третьей стороне забора слева от дома:

 

Последнюю, переднюю сторону забора делать было сложнее всего. Она была самой длинной. И хотя ее часть была зарезервирована под будущий хозблок с гаражом, на ней должны размещаться калитка и ворота, часть ее проходила над проваливающимся грунтом около септика. И нужно было сделать по нижней части забора сплошной фундамент.
При установке столбов калитки и ворот пришлось копать уже не такие узенькие лунки, а широченные, т. к. столбы были диаметром 150 мм. На каждый столб уходило пара замесов или даже больше. Но мы справились. Вот будущая калитка: Здесь чуть вдалеке видны столбы ворот:
Возились мы со столбами до до 18 мая. И затем только приступили к монтажу прожилин: Работать приходилось до позднего вечера. Сварочный аппарат постоянного тока у меня был тогда допотопный. И электричество было временное, напряжение было просевшим. Поэтому сварка давалась с превеликим трудом.
Для прожилин я выбрал уголок 40 мм потому, что он был существенно дешевле профильных труб. Чтобы сделать более прочное крепление, пришлось делать горизонтальные пропилы на столбах на такую глубину, чтобы уголок плотно мог прижаться к трубе. Затем со всех сторон я заваривал этот вырез. Это было сделать очень непросто. Нужно было следить, чтобы надрезанные в двух местах (вверху и внизу) столбы не повело при сварке. Но после окончания работ вся конструкция становилась очень прочной. Да и нагрузка на столб от полотна забора была ближе к его центру масс.
Прожилины установлены на первой стороне забора:
Идут работы и на передней стороне:
Попутно супруга оттирает со столбов пятна цементного раствора и готовит его к покраске:
Покраска краскопультом: Им красили в основном те места, куда трудно было добраться кисточкой - места сварки снизу. А столбы и прожилины эффективнее было красить кисточкой. Она хорошо втирает краску, хотя и требует больше работы и полосит.

 

@Patison, капец вы варите Оригинальная спецодежда, шорты, короткий рукавчик, х/б перчатки, сандали. Сурово

 

Я и без майки длительное время варил. Только потом кожа от ультрафиолетового ожога начала клочьями на груди и животе облазить. А так ничего, Главное, чтобы брызги металла, особенно, когда лежишь на земле и из-под низа варишь на лицо не летели. Конечно, на голые ноги, особенно в сандалии жидкий металл часто прилетал. Но обошлось без прожогов крупных кровеносных сосудов. Летом было слишком жарко одевать плотную одежду. Я и так пОтом обливался. На шею, руки и тело много горячего металла прилетело. Жгло как будто огромными иглами кто колет. Вроде все зажило.

 

Соседи справа решили со своей стороны ставить свое деревянное полотно забора и договорились с нами, что будут его устанавливать на наши столбы: Мы позже установим на эти же столбы свое ограждение, сделав двойной забор.
Мы начали устанавливать МП на заднюю часть забора, чтобы им не мешать:

Высота листов 2 м:
Так стала выглядеть задняя сторона забора при взгляде с соседнего участка:

На левой стороне нашего участка еще не все работы были завершены:
Мы сначала покрасили все металлические детали, а затем там начали устанавливать полотно забора:
Прежде чем устанавливать МП на переднюю сторону забора нам предстояло доделать септик, а точнее - сделать его третью часть. Для этого экскаватором выкопали прямоугольную яму глубиной около 4,5 м: