Контроллер для теплицы на Arduino

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Резьбовая шпилька М16. Хвостовик проточил до 10мм и сделал 3 фаски чтобы не проворачивался в патроне. Пока в ручном режиме.
Шуруповерт висит на шпильке, и достаточно вбить кол в землю и привязать чтобы не вращался.
Зимой сделал корпус, опасаясь конденсата.

 

По поводу защитных диодов. Для маломощных движков непринципиально какой диод.
я ставлю из серии 1N4001-1N4007. Более важно транзисторный ключ выбрать по обратному напряжению - нужно обеспечить запасом по пробою.
если например, используется транзистор скажем на 20 вольт, в схеме с 12 в питанием, то при использовании индуктивной нагрузки выбросы с нее суммируются с напряжением питания. 12 вольт питания + скажем 12 вольт выбрасывает индуктивная нагрузка и пробой гарантирован.
Если поставить ключ на 150В, то и диод не важен.
Но если управление с ШИМ, то без диода никак нельзя. Ставь любой и не парься.

 

Нет, в моей схеме это не сработает, потому что у меня на приводах ещё и полярность меняется. Вот схема:
Поэтому можно только такие диоды использовать, которые в нормальном состоянии не проводят ток ни туда, ни сюда.
А так - не вижу преимущества электронной коммутации, всё управляется прямо с регистра D Ардуины через модуль опто реле. Концевики можно, конечно, убрать и отключать моторы по превышению тока, тогда и диоды уйдут и можно будет поставить в качестве защитных обычные диоды.
Ой, не подписал на схеме контакты реле: R2 и R3.

 

По такой схеме можно только домысливать для чего два двигателя, как коммутируются катушки реле. И что это такое "...диоды ..., которые в нормальном состоянии не проводят ток ни туда, ни сюда"? такова сущность TVC или супрессоров, но они в другой опере играют.

 

Это реализуется встречно-последовательным включением двух стабилитронов на напряжение >12В.

 

Я именно их и имел в виду под словом "защитные диоды". Но вообще и в радио-лавке должны подсказать какой подойдёт.
Сейчас, честно говоря, другим совсем озабочен. Впервые на дачу попал в эти выходные, болел всю весну. Там вообще караул, дача без воды стоит, подвод из скважины был разобран - металлические краны порвало поздней осенью - не успел снять и заменить было некому. Поменял - другая беда: струйка тоненькая, как писает. В скважине - вибронасос. В чём дело - не пойму, то ли насосу кердык, то ли он скважину забил шламом.

Это даже и не требуется, можно было бы просто взять симметричный стабилитрон, но они не для этого предназначены. Для этой цели разработаны специальные лавинные диоды (супрессоры). Вольт-амперная характеристика у них даже не отличается от В-А характеристики стабилитрона, но они выполнены по специальной плоскостной технологии, позволяющей сбрасывать большую мощность.

 

Согласен, но как подбирать напряжение пробоя? Супрессоры состоят из диодов Шоттки, поэтому их назначение - максимально быстро срезать пики перенапряжения. Как то тестировал КД638, так у него порог должен быть 30В, но несколько штук тестировал и пороги на 10В отличались. У стабилитронов такого нет.
В твоей схеме главная непонятка - кого и от кого защищать, что является коммутатором обмотки двигателя
Если реле - то нахрен эти пляски, если ключ - то простого диода достаточно.

 

Да как сказать, не берусь изучать вопрос на уровне теории, но из обсуждений на форумах почерпнул что ЭДС самоиндукции далеко не равно удвоенному напряжению питания. Реально это очень кратковременный всплеск величиной до нескольких тысяч вольт. Поэтому контакты реле и концевые выключатели тоже надо защищать - дуга будет возникать при размыкании. А раз будет дуга, значит помеха пойдёт через по всей цепи +12V и в эфир. Если вход источника +5V запитан от +12V, то помеха пойдёт и в контроллер.
Диоды хотел использовать импортные, от фирм-лидеров, думаю они не имеют такого разброса. Если у них написано в маркировке 10, например типа KE1,5-10, то напряжение пробоя 10 и будет.

 

Даже если и предназначены не для этого, но работают в качестве "этого", то ничего не мешает их применить, особенно если покупать не надо или стоят дешевле, чем предназначенные специально для "этого".

 

Чё-то много "если". Посмотрите цены на защитные диоды: от 3-х до 50 руб. Это сильно кусает? А что если... хмм, ...сгорит стабилитрон? И ведь Вы даже не узнаете об этом. Уж лучше ставить то, что положено, а то ведь можно и вообще без... работать будет до поры, до времени. То что в электронике что-то сгорит - хрен с ним, вот только форточка не откроется в жару или открытой останется в холод.

 

Может чего не понимаю, но если уж переживаю за выгорание контактов реле в связи с искренним (читай ЭДС) а не силой тока, то просто ставлю конденсатор на пол микрофарада параллельно контактам. В контактной системе зажигания авто выдерживает миллионы циклов.

 

Ну вот смотрите, по моей схеме там 4 концевика и 3 реле - уже 7 конденсаторов. Плюс высоковольтный разряд самоиндукции Вы пускаете по всей цепи +12V, в то время как при шунтировании мотора разрядником потенциал разряжается только на нём самом.

 

А автоматику уже прикрутили к нему? Как реализована?
Т. е. как этому мотору поменять направление вращения?

 

Не обязательно конденсаторы подключать на стороне реле. Вешайте на двигатель. У меня в искровом поджиге горелки вообще катушка зажигания от газели участвует. Индукция еще та. Полевик с материнской платы компа воспламеняется вместе с диодом, подключил через реле, работает. С помехами конечно пришлось повозиться, но они, как оказалось шли не только по питанию, а по воздуху из разрядника на все провода и датчики близко расположенные. Повесил кондеры на провода со стороны контроллера, экранировал место разряда. Питание оставил от одного источника. Работает.

 

Пока нет, но в ближайшее время, надеюсь сделать. Arduino UNO + драйвер BTS7960B
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Double-BTS7960B-DC-43A-Stepper-Motor-Driver-H-Bridge-PWM-smart-Car/32344993245.html
Без драйвера пусковой ток достигает 25А даже на холостом ходу, а с ним плавный пуск, ток до 3,5А. Далее стабилизируется на 2А.
У движка всего два конца + и -. Просто меняете полярность и получаете обратное вращение.