Конструирование и изготовление монолитного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что то я не понял, архитектурный проект ка-бы есть а проекта конструкций как бы нет? Кто-то ведь этот дом проектировал? - это же не сарайчик... Если нет, то это желательно сделать в полном объеме, включая перекрытия есс-но. Вам например, чтобы замонолитить эту плиту нужно пять чертежей - опалубка и раскладки рядов арматуры, нормальный строитель без этого монолит делать не будет. У вас эти чертежи есть?
с уважением

 

Примерно так.
Пляшем пока что от планировки. Утрясаем её на предмет возможности воплощения.
В настоящий момент пытаюсь выяснить для себя подводные камни, которые необходимо проверить при получении готового проекта.

 

Прошу совета по вот такому монолитному перекрытию между цоколем и 1-м этажом.
Для повышения жесткости, уменьшения веса и расхода бетона планирую лить плиту с интегрированными балками.

Вот по картинке:
Серым обозначен ростверк, шириной 400 мм.
Красные - свайки буронабивные, D 200 мм, глубина залегания конца - 2 м, глина. Бетон М300, 4 арматуры Ф12.
Ростверк и сваи осенью сделал.
Синие, темносиние и зеленые - собственно балки, думаю "выпирающие" из плиты вниз размером 200х200 мм. (Остальное в плите).
На темносиние будут в дальнейшем опираться перегородки (скорее всего, из перегородочных керамзитобетонных блоков).

Технологию придумал такую: выкладываю по наружному периметру ростверка ленту в один блок "ложком" (будет как опалубка для торцов плиты),
выставляю на опорах опалубку (наверно, фанера 20) сплошной палубой (их 2 получится, от перемычки ростверка).
На этих палубах выкладываю будущие "пустоты межбалочные" из стеновых КБ блоков (поэтому и высота торчащая у балок получится 200 мм.).
Полученные плоскости и "канавки" для балок выкладываю экструдированным ППС (типа Европлэкса).
Он потом как теплоизоляция останется.
Вяжем каркасы, льем бетон... Убираем опоры, фанеру, блоки.

А вот вопросы:
1. "Зеленые" балки вообще нужны? Или наоборот, еще чаще наделать?
2. Какую толщину собственно плиты лить? 150 мм хватит? Хочется-то еще меньше...
3. Арматуру балок к ростверку как-то крепить надо? Пока придумал 2 варианта - сверлим глухие отверстия, туда анкера с длинной шпилькой, ее вяжем\варим к арматуре. Либо арматуру туда просто забиваем, или на растворе.
4. Армирование этих балок какой толщиной делать? Сомневаюсь между 4 Ф12 или 4 Ф14. При этом верхние арматуры балок будут нижними арматурами плиты.
5. Поперечные арматуры балок (Ф6- Ф8) выпускать до верхней сетки плиты?
6. Армирование самой плиты - 2 сетки Ф12 с шагом 200 мм. пойдет? Или верхнюю сетку можно поменьше?
7. Бетон какой марки будет достаточным?
8. Что я еще не учел?

Изначально был план перекрываться пустотками, потом посчитал, пока монолит получается в 2 раза дешевле.

По нагрузкам мало могу сказать - обычная жилая, плюс планирую водяной теплый пол в стяжке.

 

Про сваи забудте - они перегружены и откажут при попытке передачи на них предполагаемой нагрузки, - давление под концом свай будет 6-8 кг/см2 - это очень много для глины, таким образом, сваи уйдут вниз, ростверк останется, плита потрескается.
Делайте монолитное безбалочное 220-230мм толщиной из нормального бетона и арматуры.
Защемлять плиту в ростверке не обязательно, бетон B20-B25, арматура А400-А500 периодическая, диаметры Ф12 - Ф16и шаг от 100 до 200 верх и низ, расположение фона (основного армирования) и доборов (усилений) - в соотвествии с эпюрами - пусть инженер посчитает
с уважением,

 

ontwerper, спасибо за предложенный вариант. В принципе, я про такое тоже думал, но остановили такие моменты:

1. По этой схеме уйдет около 30 кубов бетона, эта цифра меня почему-то немного напрягает.
При этом получится, если не ошибаюсь, примерно тоже, что и при балочной схеме - теже доборы и усиления будут навроде балок. Но "лишний" бетон в промежутках даст конечно жесткость, но ценой и весом...
Ну и технически и технологически просто плиту делать проще. Думаю, что и расчет ее тоже более реализуем, против расчета кучи балок.

А почему сваи так нагрузятся? Ведь на них должен прийтись не весь вес плиты и нагрузки, а только момент от ее прогиба, за минусом того, что плита отработает?
В расчете на это я их и делал, вроде как для подстраховки.


2. Про грамотные расчеты инженером - тут у меня какой-то кармический ступор приключился. Ни вменяемых конструкторов (с вызывающими доверие результатами расчетов) найти не получается, ни даже порядок цен на такой расчет представить не могу.
Так что если есть вариант, как это преодолеть - то оно было бы хорошо.

 

1. Вас гораздо больше напрягут армирование и опалубка балок - но это потом станет ясно, а проще плиты ничего нет

Все это не так. Точечная опора неразрезной плиты забирает вес с площади бОльшей чем полупролет - смотрите справочники

А вы их искали, - конструкторов?! Вы же не в чистом поле живете и вокруг Вас есть дома, иногда монолитные и иногда многоэтажные... Лучше, найдите местного - предложите, ну...допустим статический расчет - один день работы квалифицированного специалиста, чертежи раскладки арматуры, еще 1-2 дня. Трудозатраты есть...А сколько по Вашему стоит квалифицированный труд?
Умножте среднюю зарплату инженера - главспеца у Вас в городе на 3 дня - получите сумму - думаю многие согласятся...
с уважением,

 

Форумчане! просьба помочь- планирую монолит 1 этажа. Заливать будут наверное по 2 комнаты- в крайнем случае по одной комнате. Мне предложили такую схеме монолита: нижний уровень армирования ф12 клетка 200*200мм, верхний уровень армирования -пруток ф6 100*100мм. Наибольший размер комнат 5,7*4,8м. Регион сейсмоопасный- 8 баллов.
Меня интересует правильность заложения арматуры, или заменить проволку на арматуру увеличив клетку?
Спасибо заранее.

 

Уважаемые, особенно ontwerper, вопрос к Вам.
Планирую лоджию на втором этаже залить монолитно. Размеры: 9.6х1.5х0.2 м (два пролёта по 4.5м)
Операние на 4 стены (буквой Е),на газобетон с U-образным армопоясом.
Есть 12 и 6 арматура и равнополочнй уголок 100х100х8 мм (12м). Хотел уголок использовать для усиления жесткости по длинному пролету. И планировал замонолитить ЭППС 5см внутрь для утепления.
На эту плиту ляжет стенка газобетона с 2-я окнами и 2-я дверьми, ну и крыша.
Идеально положить 2 заводских ПК по, но нет возможности работать крану. Да и по деньгам выходит дороже.

Подскажите пожалуйста, имеет на "жизнь" эта идея или бред. И как выполнить грамотно армирование с учетом утепления.
Спасибо. Сорри за возможно плохое изложение вопроса.

 

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую арматуру использовать для легкого шлакоблочного перекрытия 2500х2000мм. Плиту планируется опереть на два п-образных швеллера 20 (две стороны плиты оперты). Сколько понадобится прутьев арматуры? Сторонняя нагрузка на плиту минимальна, возможна 5см стяжки. Какой шаг между арматурой выдержать (20см)?

 

шлакоблочное перекратие, это как?

 

Простите, но ничего непонятно, объясните про Е и про U

Очень желательно побольше рисовать и поменьше писать
с уважением

 

Товарищи, подскажите по срокам "созревания" плиты, залили 14 января, монолитчики уже сняли доп. стойки, говорят ничего страшного, мол можно через 2 недели всю опалубку снимать.
Пока договорились что месяц от момента заливки они не снимают опалубку.
Тут писали минимум месяц...
чем чревато?! лишним провисом плиты?!
и ещё.
при армировании, до 10 арматурин торцами упёрлись в обортовку.
Монолитчики покивали, мол срежем, ну и как водится забили на это.
торцы арматуры без защитного слоя - чем чревато?!
(замазать не могу, обортовка - г/с блок, отрывать не вариант)

 

Снимать опалубку нужно в зависимости от температуры и добавок-ускорителей. Но лучше переждать, чем недождать. Голые торцы внутри домо - ничего страшного.

 

Чревато это в первую очередь коррозией арматуры со всеми вытикающими-ослабление конструкции.

 

угу... это сколько же она должна ржаветь... чтобы в пролёт вылезти? да причем не просто в пролёт, а как минимум на 1/4 от края стены?