Банная печь "Жара". Для парной и отопления бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Перечитаете внимательнее мои сообщения! Я не писал что нужно делать полностью герметичную систему. Я лишь порекомендовал:

Так как теплоноситель имеет какую то температуру (предположим 70 гр) так или иначе он несет в себе тепловую энергию и передает её же вашим трубам и батареям отопления. Продолжительность работы батарей отопления при отключении внешнего источника энергии будет зависеть от теплоемкости. Чем теплоемкость больше тем дольше тело может отдавать температуру. Можно загуглить можно посмотреть в справочниках удельную теплоемкость различных материалов. Для воды 4,2 кДж/(кг*К). Для алюминия 0,9 кДж/(кг*К) для чугуна 0,54 кДж/(кг*К). Судя по вашей схеме при отключении насоса теплоноситель сразу стекает вниз в бак. И материал из которого сделаны ваши батареи и палатенцесушитель остаются один на один с холодом без теплоемкости теплоносителя и остывают заметно быстрее без него, так как теплоемкость материала батарей гораздо меньше теплоемкости теплоносителя. Да тепло будем считать что не расходуется так как стекает в утепленный бак, но от этого тепло вашему баку, а вам не очень.

 

Мне очень тяжело с Вами спорить.
Попробую еще раз объяснить принцип работы безопасной системы отопления:
В системе сделана принудительная циркуляция теплоносителя через теплообменник встроенный в банную печь (впринципе это может быть любой дровяной отопитель: камин, буржуйка и тд) В рабочем режиме, когда печь растоплена, температура в зоне горения около 800С. Если вдруг, отключается электричество (что в нашем дачном поселке случается часто) то циркуляция останавливается. В обычной системе в этот момент происходит закипание теплоносителя, стравливание пара через аварийный клапан и прочие неприятности, так как удалить теплоноситель из теплообменника невозможно впринципе.
В данной безопасной системе организован проток теплоносителя через теплообменник и в момент прекращения циркуляции - прекращается подача теплоносителя и опустошение теплообменника. Теплоноситель сливается в накопительный бак, где хранится до следующего запуска системы.
Есть системы с естественной циркуляцией (типа "Ленинградки") где не нужно применять насосов. Но минусы этой системы - медленная скорость прогрева системы и помещения, сложность монтажа, большие диаметры труб.
Так что единственно возможным вариантом для себя я выбрал реализацию безопасной системы отопления. Тем более что производитель встраивает теплообменник в банную печь в заводских условиях. И покупая банную печь "Жара" сразу заказал встроенный теплообменник с расчетом на систему отопления. Правда тогда я еще не понимал как сделать ее максимально надежной, но вот сейчас есть неплохой результат.

 

Хозяин барин! Здорово что ваша система отопления выполняет нужные вам функции.
А что расскажете про саму печь и баню? Ведь прошло уже достаточно времени чтобы понять плюсы и минусы.

 

Еноут, у Вас очень интересная система отопления, для дачного режима использования самое то что надо! Единственное, что вызывает сомнение - срок службы радиаторов при постоянном завоздушивании. В городских отопительных системах воду не сливают даже летом, чтобы не пустить кислород воздуха в трубы. Вам воду очень желательно заливать дистиллированную - тогда и накипи не будет, и коррозия радиаторов существенно уменьшится. Дистилированная вода продаётся в автомагазинах в ёмкостях по 5 литров по цене "сущие копейки".

 

Радиаторы алюминиевые. Окисления никакого нет.
В первый раз залил воду из колодца. Понаблюдал интересный эффект выпадения растворенного железа Все слил, промыл и залил воду очищенную установкой обратного осмоса (благо, имею отношение к промышленной водоочистке). Сейчас теплоноситель чистый.

 

Печь отличная. Баню топим каждую неделю. Парная всех устраивает, а это главное.
Но я решил поэкспериментировать с каменкой. Купил ведро чугунных ядер и камня "дунит".
Посмотрим на новые "паровые кондиции"

 

@Еноут,

Добрый день!

Вы уже эксплуатируете банную печь Стандарт 600 с диаметром дымохода 114 мм. В соседних темах форумчане высказывают сомнения по тяге и возможном задымлении при топке печи.

Скажите, есть у Вас проблемы с работой дымохода? Насколько хорошая тяга? И за три года эксплуатации осуществлялось обслуживание (чистка) системы дымохода? Есть ли иные проблемы с трубой дымохода (ржавчина, конденсат)?

 

У меня есть возможность сравнить сразу две (третья еще работает) печи и дымоходы
На моей печи длина дымохода -6 м, т. к баня на первом этаже. Весь дымоход выполнен из сендвич-трубы, кроме первого отрезка: сетка для камня, шибер, 50 см трубы, переход на сендвич. Никогда с тягой проблем не было.
Слышал (и видел) что в некотрых печах, при растопке, нужно сначала поджигать газеты, чтобы организовать начальную тягу. С моей печью никогда таких проблем не было. Наоборот, регулирую тягу шиберной заслонкой (уменьшаю).
Дымоход еще ни разу не чистил. Надо залезть на крышу, посмотреть состояние трубы. Но топлю печь сухими дровами: бук, дуб (обрезки столярного производства) и плодовые (яблоня, слива)
Конденсата и ржавчины нет, тк труба нержавеющая и сендвич
У родственников труба дымохода короче. Около 3 м. Была проблема с тягой при сильном ветре: Если дул ветер определенного направления (норд-ост) и достаточно сильный, то порывами задувало дым в противотягу. Проблему решили заменой оголовка дымохода в виде буквы Н. Больше проблем нет. Дымоход выполнен из "черной" трубы. Растопка печи без "танцев с бубном", Тяга сильная.

Мое мнение по вопросу диаметра дымохода.
Диаметр 100-150 мм самый оптимальный. Можно конечно поставить трубу шириной с ведро и закидывать дрова мешками. но во всем должен быть принцип "разумной достаточности"!
При сгорании дров выделится определенное количество тепла, которым мы будем нагревать камни и саму парную. Нужно понимать что процесс нагрева камня тоже имеет свою скорость. Поэтому часть тепла будет просто улетать в трубу.

 

Еноут 100мм 80см кв 150мм 176см кв разница в сечении оптимальная. Еще у вас труба вертикал я уже писал pechizhara что при отклонении от вертикала их диаметр трубы 114мм критичен. В трубу ничего улетать не будет так как после прогрева дымохода можно нужно регулировать зольник и шибер.

 

114 это с наружи а внутри труба диаметром 108мм

 

Мне, к сожалению, не очень понятны Ваши утверждения, поэтому не могу с Вами согласиться.
В чем заключается критичность при отклонение от вертикали?

Вообще не понимаю зачем. У моей печи постоянная тяга и никаких проблем. Зольник и шибер всегда в одном положении.

 

Еноут, какие ощущения после того как добавили ядра? Есть резон или вообще разница не чувствуется? Я кстати как и вы люблю режим "сауна".

 

Честно, удалось только один раз устроить парную после закладки чугуна. Ощущения положительные.
Цель -увеличить количество пара при высоких температурах. Ядра явно подогревают камни (талькохлорид) при обильной поддаче. Но для объективной оценки нужно еще два-три раза протопить баню

 

Обшил фасад имитацией бруса.

 

Енот, спасибо за тему. думаю сделать так же только куда бак поставить ума не приложу. планирую каркасник на винтовых сваях. подвала не будет.
подскажи а в момент когда отопление будет выключено а захочется попариться с теплообменником в печи ничего не будет? он же сухой там будет...