Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2

Если нет сообщения с уличным воздухом, почему сразу не расположить блок в подвале? Зачем эти усложнения?

 

Все правильно, пока лично зимой не проверишь на сколько реально промерзает земля, так и приходится ориентироваться на разные источники. У меня глина и УГВ близко, я думаю, поэтому глубина промерзания на участке около 50 см, как-то пришлось копать в феврале. Не все же можно подсчитать теоретически, например как учесть теплоемкость 10см грунта сверху... И может он вообще так не промерзает в подполье, никто не проверял?

 

Если мне не изменяет память, то проверял @Злойспаммер и у него в подвале грунт промерзает до 10-15см, далее не промерзает, но при оттайках вроде как промерзание уменьшается. Даже если очень грубо прикинуть что допустим под домом с пятном застройки около 8х10м присутствует рабочий объём грунта наиболее подверженный замораживанию глубиной 0,5-1м от пола подвала - около 40-80м3, а рабочий объём фундамента подлежащий замораживанию 20-30м3, то суммарно имеем замораживаемый наружным блоком объём около 60-110м3 (в среднем 85м3), что эквивалентно водному теплоаккумулятору около 40м3 с одной стороны замораживаемому наружным блоком, с другой стороны нагреваемому теплом грунта из глубины с поверхностью теплообмена около 80м2.
И вот что получается - эти условные 40м3 воды ежесуточно охлаждаются наружным блоком 9-18 BTU на 70-100Квтч (потеря 2-3С на каждый 1м3 условной воды в сутки или примерно также для 1м3 реального бетона/грунта в сутки) и нагреваются поверхностью 80м2 теплого грунта из глубины на те же самые значения! Или в среднем за сутки требуемый теплоприток из глубины всего то не более 40вт с квадратного метра в час, что в 2-4 меньше чем максимально возможное теоретическое значение теплосъёма для жидкостных горизонтальных трубных контуров геотермальных ТН! Весьма оптимистично, кстати.
По сути получается геотермальный тепловой насос в не стандартном исполнении воздух/грунт с повышенным t градиентом (замораживание поверхностного слоя 10-15см) охлаждения/нагрева грунтового контура ниже глубины 1-1,5м. являющегося основным источником тепла.
Теплопритоком перекрытия 1этажа и теплопотерей наружной поверхностью цоколя принебрегём условно посчитав что они компенсируют друг друга - хотя в реальности тепловыделение перекрытия в подвал обычно выше чем теряет цоколь, поскольку даже при не утеплённом снаружи цоколе t в подвале обычно не опускается ниже +6-10С даже в сильный мороз, а учитывая что в случае работы наружного блока в подвале температура воздуха зимой там будет минус 0-15С (@Злойспаммер мерил), то при таком режиме dT и теплопотери наружу даже через неутеплённый цоколь будут минимальными, получается что наружный блок забирает все теплопотери перекрытия на себя, забрасывая это тепло обратно в дом, что с одной стороны в теории (по факту - не заметно) чуть снижает СОР такого ТН (крутит часть тепла по кругу), но с другой стороны почти исключает потерю этого тепла из дома через надподвальное перекрытие, являясь как бы "активным" теплоотражающим устройством, что вообще как отдельная идея имеет смысл рассмотрения
Т. е. даже если разобраться, всё далеко не так печально как кажется с первого взгляда, а тем более на forumhouse есть ещё несколько энтузиастов у которых наружники уже давно и успешно пашут в замкнутом подвальном контуре зимой с целью отопления жилых помещений.
Другое дело, что будет правильнее грамотно организовать все мероприятия по утеплению фундамента, чтобы минимизировать теплопотери - утеплить цоколь, надподвальное перекрытие и желательно ещё и отмостку сплошным контуром, это кстати позволит увеличить полезный объём "рабочего" грунта в массиве.

 

Согласен, просто если цоколь не высокий, а фундамент не глубокого заложения то высота подпольного пространства не оптимальна даже для монтажа, ну не ползать же по грунту.. но это так, мысли были, я сейчас начинаю фундамент потому мне пофиг, можно сделать и так и так, разве что оптимизация бабла..

 

А вот это мне нравится-плюсы в том что можно будет организовать при помощи привода забор воздуха как с подвала так и с улицы-если наружник поставить боком к фундаменту а стенки торцевые кожуха сделать поднимающимися правда тогда нужно в фундаменте предусмотреть две солидные 0.5х0.5 дыры тогда вообще один свой вентилятор справиться! а лучше лицевую панель сьемную!
по поводу пучинистости грунта у меня в новом доме нет подвала угв очень высокий суглинок- отмостка каждую весну на 7 см поднимается трещит фундамент не зимой а весной когда с одной стороны оттаял и опустился а с другой нет -скажу больше ленточный фундамент любит пмж -это знают все потому как в доме будет тепло и этот параметр при строительстве фундамента тоже учитывается как и наоборот (дача) тогда ленту усиливают! поэтому контролируйте глубину промерзания ну и чем глубже будет подвал тем больше тепла будет вам туда попадать -связано с боковым промерзанием 1.5 метра не только вниз но и в бок
так что и отмостку 1.2 м с эппс делайте! как бонус у вас в подвале будет очень сухо -гарантирую!

 

Для межсезонья второй сплит с блоком на улице (одного сплита для дома все равно мало или неправильно) и открытая дверь в подвал с москитной сеткой. Наружник у меня стоит менее чем в 2х метрах от двери в подвал.

 

Да, да, как раз про это я и спрашивал, спасибо за Ваши идеи и мнения.
Говорите что с двумя отверстиями на вход и выход 50х50см штатный вентилятор наружника справится с прокачкой через подпольное пространство? Ок, идея хороша, но есть одно "НО" - наверное внутренняя конфигурация фундаментных лент/стен должна быть близка к тому что Вы нарисовали. А если чуть более сложная конфигуранция и через 2-3 ленты придётся внутри продувать, а там продухи не такие большие (ну везде же огромные дыры или пустоты не сделаешь), то наверное в помощь точно потребуется какой-то напорный вентилятор? И это также позволит уменьшить диаметр продухов в наружной стенке/ленте фундамента с вышеуказанных 50х50см до например ф150-ф200мм, что для прочности фундамента в данном месте гораздо приятнее, особенно при невысоком цоколе.
Мне как раз предпочтительно не делать большие дырки в наружной стенке фундамента, лучше обойтись именно стандартными воздуховодами ф150-200мм и вот здесь возникат вопрос насчёт выбора вентилятора - какой тип и производительность (в точности под производительность 18BTU или может хватит тупо 1000м3/ч?) и места его установки - ставить два вентилятора на вход и выход каждый или может хватить только одного, тогда куда лучше его воткнуть - на подачу холодного воздуха из "будки" в подвал или наоборот на выброс из подвала тёплого воздуха в "будку". В какой схеме удастся избежать обмерзания этого вентилятора, будет ли вообще с этим проблема?
Разумеется всё вышеуказанное обсуждение актуально при условии что "будка" для наружника будет более-менее герметична.
У "будки" есть свои преимущества - при потеплении выше 0-+5С можно просто открыть переднюю стенку/дверь и работать наружником не на подпол а на улицу, и включив параллельно с этим напорный вентилятор на выброс воздуха из подвала (открыв другие наружные продухи) можно дополнительно вентилировать подполье более тёплым уличным воздухом, вобщем комбинировать данные процессы. И это может иметь смысл как раз в межсезонье, когда наружник в замкнутом подвальном цикле может работать на более холодном воздухе в круге циркуляции, чем если бы он работал в эти дни на уличном воздухе, а ведь в отдельные дни весной/осенью t уличного воздуха может доходить до +10-15С.
Также обслуживать наружник в "будке" удобнее чем в подвале с высотой пол/потолок 1,2-1,4м (сделать более полноценное по высоте подполье проблематично при мелкозаглублённом ленточном фундаменте и не высоком цоколе).
Сама по себе себестоимость "будки" меньше, чем дополнительные мероприятия на углубление фундамента/подъема цоколя с целью расположить наружник в подвале, при всём уважении к данной идее.
Именно потому "будка" тоже интересна и советы по деталям исполнения её решения очень приветствуются!

 

Чем больше воздуха будет проходить через ТО тем лучше если будет много штатный вентилятор выключится кстати на 5 квт дует больше 2000м3 !
если есть возможность углубиться -без риска сделать под полом бассейн -тоже лучше бы сделать!
хотя бы не на всей площади -увеличится теплоотдача с грунта!

 

По-моему, пусть лучше тянет постоянно через подвал, быстрее просыхать будет.

 

Новый сюрприз от братьев китайцев https://ru.aliexpress.com/store/product/Floor-standing-Type-Hybrid-Solar-AC/317325_32323001264.html

 

Ничего не мешает взять сильфонный комплект и приколхозить его к блоку. теплотрассу залить пеной.
(?) моща будет "ацкая"
как там по давлению "фреона" ?
(вопрос-в солнечную погоду надо не выключать-закипит ?)

 

Добрый день
отопительный сезон закончился но есть данные по потреблению эл-ва домом за апрель и май
система работает в других режимах (вентиляция, осушение, когда надо охлаждение) в том же временном диапазоне: будние с 22:00 до 17:00 выходные 24ч/сутки (спасибо недельному таймеру)
данные даю для адекватного анализа потребления а именно для представления сколько именно кушает тн для отопления дома
апрель 605 (с 22 до 17), 50 (с 17 до 22) квт/ч
май 644 (с 22 до 17) 40 (17 до 22) квт/ч
в апрельском расходе есть минус одна неделя расхода бойлером (скоропостижно скончался) но в этот же период активней работала индукционная плита (на нужды гвс)
для сравнения кому интересно март https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-199
февраль https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-192
январь https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-184
декабрь https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-175

 

Айм сори, а можно узнать вкратце где именно как и что у Вас установлено с т. з. нижней подачи тёплого воздуха? Тоже думаю о воздушном отоплении сплитом (канальник или настенник с вентиляторами от него) и нужна оптимальная идея расположения. У меня 2этажа в доме 130м2. Так то всё вроде просто, но интересны нестандартные и оптимальные решения, Ваши мысли про подачу тёплого воздуха вниз очень логичны и правильны более чем, это как раз то чего не хватает, вот только подкинули бы деталей про Ваше исполнение.
К примеру у меня сейчас есть нахаляву доставшийся 18 инверторный самсунг настенник AR18HSFSRWKNER, и есть несколько возможных схем решения:
1) либо этот настенник превратить в самодельный канальник (новый корпус поверх заводского) вешать в котельной и через него прокачивать подобранными по производительности напорными вентиляторами по комнатам (5линий), с включением каждого вентилятора по комнатному термостату, либо:
2) этот же настенник в котельной также всё, но только 2линии подачи вентиляторами с термостатами в 2 раздельных больших помещения на 1этаже, эти зоны будут обмениваться воздухом с 3-мя оставшимися жилыми комнатами на 2этаже при помощи канальных малошумных Dospel вентиляторов туда/сюда, например забор из-под потолка 1этажа и выброс вниз комнаты 2этажа, откуда обратно из-под потолка 2этажа обратно на 1этаж с выбросом ближе к полу.
3) или пока сезон продать этот 18 новый настенник и вместо него взять канальник типа Ballu, Haier, Dantex, Royal Clima для примерно тех же целей, но чтоб сразу сами качали через воздуховоды.

Лучше всего иметь минимум воздуховодов и максимум эффективности и простоты, потому Ваш интересный опыт узнать бы.

 

Ув., подскажите по выбору марки произволителя с т. з. Вашего опыта может есть плюсы-минусы по факту:
Сейчас смотрю канальники и среди много чего в рамках бюджета не более 50-60 тыр за систему вроде бы вырисовываются наиболее приличные марки по общим данным:
- Ballu, Китай, (компрессор Toshiba), инвертор, низкий шум, хороший СОР, хорошие отзывы и продажи по настенникам, вроде мало отказов. Канальные старт-стопы у них старые есть, но там СОР по-слабее, а ценник не сильно отличается
https://www.mircli.ru/Ballu-BDI-FM-in-18H-N1-B2OI-FM-out-20H-N1/
- Haier, Китай (компрессор Mitsubishi Electrik), что-то типа как и у Ballu, но чуть дешевле инвенторные канальники у них и также производят пром. системы, дилеров в РФ много - наверное с з/ч д. б. нормально.
http://www.mircli.ru/Haier-AD18MS1ERA-1U18FS2ERA/
- Dantex, Англия/Китай, (тоже яп. компрессор), есть версия старт-стопа с зимним комплектом до -20С (при почти одинаковой цене со стандарт), тоже пром. системы выпускают, цены неплохие на канальные стапт-стопы, заявленный СОР правда чуть ниже (5-10%) чем у инверторных китайцев Ballu/Haier, как с сервисом - шут знает.
http://www.mircli.ru/Dantex-RK-18BHMN-W/
- Royal Clima, Италия/Китай, не знаю чей компрессор, ценник не плохой, массо-габариты блоков интересные, производят пром. системы также, СОР паспортный по максимуму даже для старт-стопов (хотя может они СОР за уши подтягивают, у их настенников инверторных даже выше 4 СОР стоят, выше чем у аналогов Ballu/Samsung и тп), стандартно зимний комплект до -15С, тоже с сервисом не понятно.
http://www.mircli.ru/Royal-Clima-COD-18HN/
Есть ещё другие китайцы, но из китайцев как-то пока по цене/параметрам/известности выбрал Ballu Haier. Есть всякие малоизвестные (мне) японцы типа Kitano и тп, но у них цена/параметры как-то чуть-чуть слабее и сервис хбз.
Скажите по маркам пару слов, плиз! К чему приглядываться с т. з. надёдности/эффективности для постоянной работы зимой (до минус 15)? И если по цене плюс/минус не критично то лучше всё же инвертор?

 

Люди, вопрос не совсем по теме.
Я так понимаю- у всех, кто устанавливает ТН - нет магистрального газа.
Скажите пожалуйста, как вы пользуетесь плитой - привозите газ в баллонах?
И где храните газовые баллоны? Дома можно? Или обязательно на улице?
Заранее спасибо.