Пленки, чердаки и конденсат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот план первого этажа. Жилая часть второго по середине, где лестница от начала до конца. Справа и слева чердаки. Там где угловое окно, есть часть такой стены (3 метра) в отапливаемом помещении. Остальные холодные. Блоками сделаны только фронтоны.

 

@Sonic57, если чердаки будут холодные то от жилья они должны быть отсечены и по пару и по теплу, поэтому для попадания на эти чердаки люк должен быть и тепло и пароизолирован...Ни каких лестничных проемов! Лестничные проемы соединют только жилые помещения.

 

С жилыми помещениями мне все понятно, там просто стена с ватой 150 мм, изнутри пароизоляция. Батареи там не ставил осознанно, отопление электрическое. А сейчас итак жрет что мама не горюй)
В том то и дело, что раз сыро значит не правильно. С крышей, более менее разобрался, она везде должна быть одинаковая. со стенами ясности нет. Утеплитель на эти чердаки есть, поэтому хотелось бы оставить, но чтоб было правильно и сухо.
ЗЫ. ППС не люблю.

 

Я всего лишь показал отапливаемые части и нет. В неотапливаемое помещение делаются двери 120/60.

 

Буду решать вопросы, по мере их поступления, а то я только начал понимать, что куда и зачем с крышей, как тут опять поток информации, которую пока не могу переварить. Если можно попозже обращусь за советом.
Вобщем еще раз вам спасибо. Завтра сниму весь утеплитель, срежу пленку. Потом все просушу, и начну монтировать пирог кровли предложенный вами. Остался открыт еще вопрос с ветрозащитной пленкой, ибо продавец ДОКЕ напугал, что в утеплителе все равно будет пар, и влага будет снизу на осп, которая будет увлажнять утеплитель, поэтому надо брать супер пленку за 3800.

 

Я стараюсь запомнить)

 

Я стараюсь все запомнить. Но они уже давно отсечены, вне зависимости от отопления в них)

 

Не слушайте глупости.

Из всего сказанного Вы должны уяснить что отапливаемые помещения должны быть отделены от неотапливаемых (улица тоже "неотапливаемое помещение") теплобарьером...Теплобарьеры создаются теплоограждающими конструкциями. Если теплоограждающая конструкция однородна, то тут все просто (например стены из кирпича или газоблока).Если теплоограждение многослойно (неоднородно) то существуют определенные правила (например если будете делать утепленный фасад на газоблок, утеплять перекрытия, кровлю и т. п.).Тепловой контур дома желательно должен быть единым, от земли до кровли, а все перегородки, перекрытия-это всего лишь звукоизоляторы)...
Вообщем начните с общего теплового контура дома...отсюда и начинайте анализ.

 

а если вентиляция не достаточная?
Я не посмотрел характеристики Изоспана А, на АМ вроде 850 грамм. Вы говорите от 1200 гр.

 

Тогда тем более глупости. Паропроницаемость у обычной дешевой ветрозащиты всегда больше чем у СДМ...СДМ нужна когда помимо функций ветрозащиты нужна еще и гидрозащита, при чем смонтированная вплотную к утеплителю..Я наверно в 10 раз повторюсь...Вам в кровле нужна только ветрозащита, да и нужна по стольку по скольку...ее можно вообще не ставить.
Ну представьте если вдруг кровля будет протекать, то ОСП промокнет...что толку от СДМ над утеплителем, если кровля уже гниет и ее менять нужно..Роль гидрозащиты выполняет мягкая черепица, подкладочный ковер, ОСП (в конце концов)...Гидрозащита над утеплителем-это как мертвому припарки если уже ОСП сырая...Многие вообще не ставят там пленки.
Если пирог будет правильный, то ни какого конденсата, инея и т. п. со стороны холода на утеплителе не будет.

Вентиляцию (высоту вентзазора) будете определять-Вы сами, когда будете делать отступ утеплителя от ОСП

 

Нашел на сайте Изоспан А Паропроницаемость,
δ, не менее 2000

 

Я так и хотел сделать, но осенило что хоть ГК, хоть ГВЛ лучше делать на метал. каркас, а соответственно если это после брусков 50*50,то теряю еще 5 см высоты. Поэтому думал утеплить еще 5см прямо в мет. каркасе.
Профиль ГК с зазором от ПИ, это как? на подвес?
Я правильно понял что ГВЛ можно хоть вплотную к ПИ, хоть с зазором, а гипсокартон лучше с зазором?
Какой пирог у вас получился?

 

А смысл? Общая конструкция деревянная

Если металический профиль то на подвес, а если деревянные бруски то прямо на пароизоляцию бруски

И то и другое можно с зазором и без зазора. Для чего нужен зазор..1.Электропроводка.2.Выравнивание плоскости. 3. Защита пароизоляции если будете шурупы в стену заворачивать чтоб полку повесить. Если эти 3 фактора не принципиальны то можно и вплотную. ГВЛ в отличии от гипсокартона более стабильна в швах и усиливает каркас физически. Хотя деревянная конструкция все равно не стабильна и вероятность трещин по стыкам большая (бОльшая у гипсокартона)...Поэтому спокойнее не под штукатурку и покраску отделывать, а например виниловыми обоями

У меня так-виниловые обои-ГВЛ в два слоя с перехлестом швов-пароизоляция- утеплитель 200 (Изорок 50)-СДМ Тайвек-вентзазор (через контробрешотку)-Изопан Д-вентзазор-(через контробрешетку)-обрешетка-металлочерепица..(Пирог не стандартный с двумя вентзазорами, поэтому не вдумывайтесь зачем что)

 

Здравствуйте, очень прошу помочь, так как дом почти достроился, нужно въезжать. Столько денег вбухали, зарабатывали несколько лет и такая беда. Должны были начать клеить обои на первом этаже и т. д, включили систему отопления, приходим на следующий день и замечаю, что на парозащите, под мин. ватой огромное количество конденсата. В итоге залез на форум, почитал пару дней и впринципе понял, где могут быть допущены огрехи, теперь буду решать, что либо ждать лета, либо постараться исправить все самому, т. к. с финансами трудновато после стройки. А вопрос в следующем...пароизоляция...куда она должна выводиться ? Вернее до какого момента идет ? До карниза ? Рабочие были абсолютно неквалифицированны и найти их уже невозможно. Просто у нас доводится до кирпичной стены и получается так, что значит весь конденсат, который стекает по ней, стекает внутрь. Так как все таки должно быть ?