Строительство ж/б дома 6х8 - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Парни, поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Сильно не бухайте!

 

Да, я намучился с вытаскиванием первый раз. Потом на каждый брусок прикрутил металлическую пластину с отверстием. Из арматуры сделал крюк с ручкой. Просто прохожу по верху опалубки и крюком выдергиваю бруски. Занимает пару минут.
Заливать сразу с двух сторон не вариант.

 

Как-то давно позвонил я в одну фирму, которая торговала пластиковой опалубкой. Там меня добродушный дядька убедил, что ламинированная фанера для самостроя - единственный эффективный, дешевый и рабочий способ.

Выловил на Авито новую ламинированную фанеру 21 мм в листах 1,5х3м. Получилась великолепная опалубка.

Лист 1,5х3м режется на 2 или 4 части.

Раскрой щитов.
Если на 2 части, получаются щиты длиной 3 м и высотой 75см. Как показала пактика, 75см - самая оптимальная высота опалубки!
Если на 4 части, получаются щиты длиной 1,5 м и высотой 75см.
Уделяем особое внимание точности раскроя! От этого сильно зависит удобство использования щитов и точность при заливке, а так же, необходимость использования монтажной пены для герметизации стыков. Идеально - использовать форматно-раскроечный станок. Но и дисковой пилой под правило тоже можно разрезать с малой погрешностью.

Про массу щитов. Лист 21мм фанеры имеет массу ~65 кг. Одному можно поднять и переносить при помощи ремня или пояса с крюком на конце. Щит 3х0,75м уже ~32кг., уже можно поднять, хотя и тяжеловато поднимать на большую высоту. А вот 1,5х0,75м - самый оптимальный размер! Хотя работать с 3м щитами технологичнее.

Про количество щитов. Стена, с которой я работал, была длиной 6м. Я успевал замесить и залить за рабочий день один ряд - примерно 1 куб бетона. Для одного пояса моей стены требовалось 12м погонных щитов (с обоих сторон). Я изготовил 2 комплекта щитов. Итого, 24 погонных метра. Почему 2 комплекта - об этом ниже.

Отверстия под стяжки. В полученных щитах сверлятся два ряда отверстий 10мм. Нижний и верний ряды отстоят от соответствующего края на 12,5 см. Почему так - сперва были какие-то соображения, но по факту не подтвердились. Отверстия идут с шагом 50 см. При этом, первое отверстие отстоит от вертикальной стороны на 25 см. Таким образом, щиты совместимы при совместном использовании.

Распорные трубки. Любая трубка из мусора (ПВХ от электропроводки любого диаметра (16-32мм), обрезки металлопастиковой трубы, ПНД труба, обрезки полипропиленовых труб разных диаметров). Режется в размер на станке для распиловки. Тут важно соблюсти размер и вертикальность кроев трубки. Сама трубка может быть чуток кривой. Главное, чтобы длина была правильной. В моем случае, толщина стены 20 см. Сперва думал, что получится вытащить трубки, но на практике этого не вышло (снимал опалубку на второй день). Поэтому заготавливаем трубки на все стены сразу. Никаких конусов, как в проф опалубке, не использовал.

Стяжки. Напилил гладкую арматуру 8мм, длиной по 1м. По количеству отверстий в одном ряду опалубки.

Зажимы. Купил 2 мешка пружинных зажимов для опалубки HIT (обычные, не усиленные). В каждом мешке по 50 шт. Мне как раз хватило с маленьким запасом. Можно обойтись одним мешком, если на арматурные стержни наварить Т-образные кусочки. Но это краилово и не всегда удобно.
К зажимам покупаем спец-ключ для затягивания зажимов.

Бруски. Использовал ровные бруски 100х50 мм, использовал ровную 150-доску. Чем длинее и ровнее, тем лучше. Без брусков тоже можно, если фанера идеально ровная. У меня была идеально кривая, поэтому с брусками.

Скотч армированный. Заклеивал щели до 2мм при стыковке щитов: в основном вертикальные стыки, ибо до них можно доятнуться рукой изнутри опалубки. Очень эффективно. Клеить на чистые сухие щиты. В местах проклейки протечки бетона отсуствовали.

Пена монтажная. Шикарно герметизирует щели от 2 до 30мм. Особенно, горизонтальные стыки (об этом ниже).

Установка первого ряда опалубки. Первый ряд устанавливается по уровню во всех плоскостях. Предполагается, что арматурный каркас стены уже связан и установлен. Первый ряд опалубки - крайне ответственный подготовительный этап. От точности его проведения зависит, как сильно вам придется исправлять неровности позже, на следующих рядах заливки и при отделке.

Ставим щиты, "сшиваем" их арматурными стержнями-стяжками во все отверстия, пропущенными через пластиковые трубки. Трубки находятся внутри опалубки, между щитами. Они являеются ограничителями толщины стены. Зажимы пока не устанавливаем. По обе стороны от щитов выступают стержни-стяжки. Поверх этих стержней кладем брусок: на нижний ряд стяжек и на верхний ряд стяжек. Вот теперь, после укладки брусков, устанавливаем зажимы. Затягиваем ключом, чтобы трубки не болтались. Крупные щели под опалубкой можно засыпать песком или землей. Вертикальные щели между щитами - изнутри будущей стены проклеить армированным скотчем. Щели от примыкания щитов к другим стенам - монтажной пеной (желательно изнутри, если не подлезть, то можно и снаружи, но в этом случае, могут быть наплывы бетона после снятия опалубки).

Перепроверяем уровень опалубки во всех плоскостях еще раз, корректируем, где надо при помощи оттяжек или растопырок.

Заливка первого ряда. Я использую максимально жесткую смесь при минимальном количестве воды с заранее раведенным сыпучим пластификатором С3 - насколько это возможно промешать традиционной гравитационной бетономешалкой. Вываливаю на тачку. Укладываю в стену совковой лопатой - очень удобно, ничего не падает и не течет. Толщина стены в 20см позволяет бутовать стену скопившимся строительным мусором: обрезками полнотелого кирипча, брусчатки, бордюрного камня, крупного бута. Можно использовать щелевой кирпич, но с ним больше проблем - он забирает в свои щели жидкую фракцию бетона. Тщательно вибрирую, чтобы не было полостей из-за плохого затекания между щелями бутовочного камня.
Заливаю опалубку бетоном по самый верхний край. Подчищаю верхний торец щитов опалубки узким шпателем, чтобы убрать ляпки бетона.

Заливка второго ряда. На следующий день, прямо на первый ряд, не снимая щитов, выставляю второй ряд опалубки. Это приятная работа. Первый ряд выставлен по уровню. Второй ряд щитов ставится быстро и легко (при условии, что щиты распущены точно). Можно использовать бруски и стержни со стяжками с нижнего ряда нижних щитов. При этом, верхний ряд стяжек оставляю. Вновь установленные щиты проверяются во всех плоскостях по уровню. Корректируются в случае необходимости. Вертикальные щели заклеиваются скотчем изнутри. Горизонтальные щели (если они есть) - монтажной пеной. Заливка аналогична первому ряду.

Заливка третьего ряда. На следующий день снимаю щиты опалубки первого ряда. Стяжки легко снимаются при легком ударе по язычку зажима молотком. Очищаю все торцы щитов узким шпателем. Мою все щиты с с обоих сторон мойкой высокого давления. Все подтёки бетона удаляю, насколько это возможно. Выставляю мытые щиты на второй залитый ряд. Повторяю уже знакомую процедуру.

Обычно, стена высотой 3 м. Заливается за 4 приема или в 4 ряда (0,75 * 4 = 3).
Остатки монтажной пены хорошо удаляются с бетона при помощи мойки высокого давления.
Розетки, ниши, полости, трубы выполняются закладками из ППС низкой плотности (10-15 кг на куб. м.). Потом эти закладки легко выдуваются мойкой высокого давления. Пробовал выжигать, но мойкой более эффектно . Электропроводка выполняется дешевой "прорабской" металлопластиковой трубой. Диаметра 20мм достаточно для того, чтобы протащить туда 3 отдельные жилы.

Очень понравилось работать с ламинированной фанерой в качестве опалубки. Особенно результат. Перепад между рядами не более 1-2 мм. Поверхность гладкая, раковины отсутствуют. С ровными стенами всё хорошо, с углами результат получается похуже и посложнее.

Если у кого возникли вопоросы - пишите, постараюсь ответить.

 

У меня так же с фанерой ФСФ 12мм в плёнке.

 

На другой стене (с угловым переходом) доборными элементами пользовался ФСФ фанерой 19мм, обернутой разрезанными полиэтиленовыми мешками из-под комбикорма Мегакорм - толстый такой полиэтилен. Крепил степлером с наружной стороны щита. Впечатлило то, что мыть обернутные щиты потом практически не нужно - от полиэтилена бетон отходит с глянцевым блеском. Из минусов - нужно своевременно подправлять чуток. Пока не ясно, что быстрее - мыть или подправлять.

Так же, для эксперимента, использовал ФСФ фанеру без полиэтилена. ..и фанера не разбухала! Меня это удивило. Возможно виной тому жесткий бетон с минимумом воды. С вибратором он течет, как только выключаю вибратор, он уже неподвижный. Либо потому что опалубку снимал сравнительно быстро (2 дня). Так что ФСФ фанеру использоваться можно без полиэтилена, но с соблюдением определенных условий.

По поводу толщины фанеры. Конечно, правильнее было бы купить толщиной 12-14мм. Все же, 21 мм - это в сторону профи, где заливка сразу высотой 3м, а у меня 0,75м. Все же масса щита при стройке в одну каску значение имеет! Работать с длинными щитами удобнее.

 

А я купил проф опалубку. Не сразу, сначала пытался мастерить из ламинированной фанеры щиты. Через неделю бросил эту затею. Время показало что правильно сделал.
До этого заливал погреб и дренажный колодец с помощью щитов. На погреб щиты делал из досок. Это вообще жуть. Ставил самодельным краном. Тяжелые очень. На колодец щиты сделал из 18 фанеры.
Когда попробовал в работе профопалубку, то осознал каким я был дурачком. Надо было сразу ее брать.

 

Проф. опалубка разная бывает. @nazaret, вы какую используете? Традиционная - очень тяжелая. Либо вдвоем таскать её, либо подъемный механизм нужен. Пластиковая легкая, но сложно найти в продаже. Про цену вообще молчу.

 

Обычная мелкощитовая. Самый большой щит 600*1200. Весит примерно 16 кг.

 

Что значит подправлять ? Я опалубку после литья на крышу использовал и пол.

 

Фсф 600х2400 весит 12 кг.

 

Я не против. Занимайтесь фанерой. Я имел опыт работы с обеими вариантами. Вы только с одним.)

 

Подправлять - плёнку пристеплерить . Сам щит в норме. Плёнка может отходить в момент съема опалубки.

 

У фанеры преимуществ больше. Производительность х2, легче вес, доступность, цена, качество поверхности и др.

 

У меня только у некоторых шпилек рвалась. Подклеивал скотчем.

 

Верю, верю. Продолжайте фанерить.)