Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки

Запросил у потенциального поставщика ОЦБ договор - получил, заинтересовали некоторые детали:
Вопрос - нормальные ли это условия/параметры?:

10. Не допускается отклонение диаметра оцилиндрованных бревен более, чем на 5 мм. от номинального диаметра, указанного в договоре.
11. Не допускается кривизна оцилиндрованных бревен со стрелой прогиба более 1% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (рис 3).
12. Не допускается отклонение продольных размеров оцилиндрованных бревен более, чем на 5 мм. от значений, указанных в спецификации.
13. Не допускается нарушение продольной геометрии оцилиндрованных бревен (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости. При этом оцилиндрованные бревна укладываются на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит. Зазоры не должны превышать 0,5% от длины оцилиндрованного бревна.
14. Не допускается отклонение ширины теплового замка более, чем на 5 мм (рис1).
15. Допускается отклонения глубины теплового замка по всей длине изделия не более, чем на 5 мм (рис 2).
16. Оси чашек должны перекрещиваться с продольной осью бревна под углом 90 градусов. Не допускается отклонение оси чашек более чем на 3 градуса.
17. Оси чашек должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка. Вышеуказанные расстояния должны быть равными между собой. Не допускается отклонение между ними более чем на 3 мм.

 

Планирую полностью застеклить веранду, до этого планировал тамбур внутри сруба делать.

 

Да, я тоже пришел к тому, что целесообразнее застеклить веранду.
А вообще проект эволюционирует (в т. ч. благодаря отписавшимся в этой ветке), "хотелки" растут В итоге сейчас уже склоняюсь к варианту - и веранду с тамбуром делать из бревна: логика такая же - на каркас потом нужно будет потратить не меньше, а вид уже будет не тот, особенно у веранды, т. ч. пока планирую так (см. вложения).

 

Поиски поставщика ОЦБ продолжаются. Сейчас основной вопрос, который возник - проходной или токарный станок? Есть разные мнения: проходной хуже, т. к. бревна выходят кривые, т. к. повторяют кривизну дерева, токарный хуже, т. к. снимает слои неравномерно, в итоге ядро дерева может вообще вылезти на поверхность бревна и остаться без хоть какой то защиты + со временем бревно может "захотеть" вернуться к изначальной кривизне дерева и его выгнет (хотя эту мысль я так и не понял, почему бревно будет стремится вернуться к кривизне, если эту кривизну никто и не менял? - бревно же не выгибали относительно изначальной естественной кривизны дерева).

Короче, пока есть время до зимы - продолжаю изучать вопрос...

Также пока не могу ответить на вопрос с отоплением - газ или эл-во, а это важно на этом этапе, т. к. если газ - думаю нет смысла переплачивать за толстое бревно - достаточно 24-26 см, если эл-во - то есть смысл заказать и 30 см.

 

Вот задумался: а как же у досок "ядро дерева" никуда не вылезает? Или их из особого слоя делают?

 

В смысле не вылезают? А куда она тогда деется? Вы никогда не видели дома из оцб с темными пятнами побокам от того что сердцевина торчит? Почему часто оцилинровку красят в тмные цвета? Думаете потому что заказчикам так нравится и дело вкуса? бывает и такое конечно Но чаще всего потому что покрась светлым цветом и весь дом будет " пятнистым" именно из того что сердцевина, как правило, у сосны более темного цвета и она и вылезает наружу.

 

Из бруса склееных досок, обычного и профилированного, дома вообще не должны строиться! ?Почему, обшивают вагонками, иммитациями, блок-хаусами и не гниют эти материалы выпиленные из сердцевины?

 

Насколько я понял, автор темы озабочен не эстетикой, а сохранностью дома. По-вашему "вылезшая наружу" сердцевина сосны сильно влияет на сохранность построенного из нее дома? А как тогда с сучками быть? Это ж вообще криминал - там вся сердцевина наружу торчит.

 

Не ну если его красота не волнует а заботит только лишь сохранность дома тогда конечно никак не влияет..Не разводить же здесь споры о том, что сердцевина торчащая наружу не есть карашо для сохранности дома.

Вам не доводилось видеть сгнившее дерево в котором целы одни сучки? Они, как правило, плотнее чем сама древесина и сгниют позже..Здоровые сучки имею ввиду

 

Мне то как раз доводилось. Поэтому и спрашиваю, как это сочетается с логикой "открытой сердцевины".
Ну да не будем об этом. Все копья давно переломаны на этом форуме. Я не спорю, что ОЦБ имеет свои очевидные минусы, но не настолько серьезные, чтобы ради них отказываться от его использования. Лучше ОЦБ - только хорошая (именно хорошая) ручная рубка. Но она и стоит соответственно, и ее еще нужно поискать. А ОЦБ - добротный бюджетный вариант "на каждый день", и дом из него вполне способен пережить своего владельца (да продлятся его дни).

 

Насколько я понял этот вопрос, потому, что когда пилят доски, их пилят вдоль бревна циркуляркой, т. е. волокна не "пушаться "(если так можно сказать), а когда цилиндруют, то снимают слои фрезером вдоль окружности бревна, тем самым как бы открывая все "поры" дерева, видимо почему и рекомендуется потом проводить шлифовку, чтобы закрыть все волокна обратно...Возможно, это я так понял суть вопроса, может быть на самом деле это не так.

 

Поверьте, вам просто запудрили голову насчет ОЦБ. Если все делать, как должно, то ОЦБ - вполне жизнеспособный вариант. А испортить можно любое супер-бревно супер-ручной рубки.

 

По отоплению вроде определился: "Газовое, нельзя/невыгодно электрическое"
Логика простая:
1. Чтобы городить ЭО надо: хорошо утепленный дом, что предполагает, как минимум 30 бревно (дороже 26 на 140 тыр), минимум перерубов (при моем нестандартном фундаменте нужны длинные бревна + еще тысяч 40), хорошая/дорогая конопатка + герметик (еще тысяч 30-40 руб.), избыточное утепление пола/потолка - 250-300 ваты+ЭППС) против 200 стандартных (еще несколько десятков тыщ). Итого, надо переплатить сразу 200-250 тыс.
2. Газ подключить (благо есть на границе) стоит те же 200 тыр. Зато потом сразу экономия: 10-15 тыс. против 30-40 тыс. за сезон.
3. Плюс дополнительный комфорт: больше пространства в доме за счет меньшего диаметра бревна, не надо ужиматься по высоте сруба, чтобы сохранить дорогое "электрическое" тепло, не надо заморачиваться отсечением второго этажа на зиму опять же ради экономии электричества, не надо городить огород с ТА (занял бы место в ванной, полтонны кипятка незачем держать в ванной по безопасности, опять же экономия), не надо думать о рекуператоре на вытяжку, дополнительная экономия по нагреву сантехнической воды.
4. Короче, вроде везде одни плюсы. Минус один - газ в доме. Ну да так вроде все живут.

Кто то наверное даже скажет, мол решение было очевидно с самого начала, но не для меня - мне надо было дозреть - дозрел!
Да, и еще, плюс в том, что сам газ можно не подключать сразу, а попробовать потопиться банной печью днем (хотя, конечно, понимаю, что она не рассчитана на топку каждый день) какое то время + имеющимися в наличии конвекторами в ночное время.

Поэтому решение принято: газ + водяной ТП (бетонный в ванной + легкий с фольгой в гостиной)!

 

Остался еще один вопрос - из чего делать балки 2 этажа. Изначально планировал 30 бревно, но теперь 26 уже как то стремно Напомню, у меня, пролет 6,1 м + выносы под мансарду по полметра.
3 варианта:
1. Нехай 26 бревно - ну прогнется и прогнется.
2. заказать на балки 30 нестандартное 7,5 м кривое (проходной станок или ручная рубка) бревно
3. Балки из сшитых досок. Мне так и предлагают сейчас сделать, только я не понимаю, разве есть доски 25-30 ширины? Ведь из 20-х это будет даже меньше, чем 26 бревно!

 

Наверное, потому, что когда они сгнивают - их просто заменяют лет через 10-20 (это же не силовая часть) - вот мы их гниющие и не видим, а дом заменить через 20 лет меня как то не греет