Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Еще нашел схему как типовой блдц контроллер под датчики хола запускать без датчиков хола - но с первичным крутом от внешних сил. и вроде бывает уже такое распаяно на части плат контролеров. но усе это - и драйв мостом контроллера и схема вместо хола под соединение обмоток звездой как обычно у азиатов.

 

Извиняюсь за то что невнятно выразился, фаз конечно три и на каждую свой мост. Четвертый мост выпрямлял электричество от вообще отдельного источника для подачи в обмотку возбуждения, а стоял на том же большом радиаторе, наверно поэтому и был тоже теплым.

А вот почему TrueRMS мультиметр показывает в каждой фазе 9А но при этом только 7А постоянки на выходе мостов - я так и не понял. Мосты не пробиты - при разрыве цепи постоянного тока, фазные токи тоже пропадают. Был бы где коротыш - не пропадали бы. Или это китайские приборы (а я мерял двумя) так странно усредняют импульсы зарядного тока? Он ведь там протекает только когда напряжение выше чем эдс аккума.
Надо бы в хорошую погоду осциллограф на улицу вытащить и им потыкать.
Ну и похоже что обмотки всё же надо в звезду соединять потому как напряжения явно не хватает.
Кстати, возбудная характеристика похоже достаточно линейна потому как ток на выходе меняется примерно пропорционально подаваемому возбуждению. То есть в насыщение я не залез.

 

Сегодня перекомутировал обмотки электромашины в классическую звезду. Начала и концы у меня помечены, вот я все начала вмете и соединил, а концы оставил подключенными к "половинкам" трех обычных квадратных выпрямительных мостов. Поучилась схема Ларионова из половинок мостов. В качестве нагрузки подключен 100ач аккум (аж новый!) через
китайский шунт 50А/75mV
Завел мотор, подал от внешнего источника возбуждение 30 вольт (ток около 2А через обмотку ротора). Посмотрел осциллографом на шунт - пульсация между 30 и 40 mV, мультиметр (UT210E) усредняет до 35 - похоже не врет. Выглядит картинка кстати красиво, как будто нагрузка не аккум, а вообще резистор. Холостой ход у электромашины около 43 вольт получился - может поэтому красивая картинка что ЭДС после выпрямителя всё время выше чем на аккуме (17 вольт). Радиатор на котором стоят диодные мосты минут через десять стал заметно теплым. Бок электромашины тоже, но меньше. Взял TrueRMS мультиметр-"клещи" (UT210E) - они показали фазные токи аж 18А в каждом из трех выводов обмоток. Если же верить шунту то получается что на выходе постоянный ток 23А.
Заодно выяснилось что китайский амперметр dsn-vc288 от которого этот шунт - сильно врет. Так как показывает всего 10А.
Я потому осциллограф и подключал что этому амперметру не верил.

Мощность соответственно около 400 Ватт. По звуку выхлопа мотора и положению дроссельной заслонки - вообще-то похоже. Не очень мне это нравится - всего 400 ватт выхода при 60 ватт на возбуждение. Но вобщем-то жить можно. Осталось придумать откуда 30 вольт на возбуждение брать.

 

ну можно попробовать полумостовой удвоитель с одной из фаз устроить на 2 коньденьсаторах и половине от моста квадрата например.

или при звезде линейное туда подать. мож даже через просто мост. при полумостовом удвоителе можно пробовать подбирать ток возбуда подбором коньденьсаторов. вместо суваний лишних потерьных резисторов.

 

кпд при прямлении кремневыми диодами да по 2 шт последовательно на 12в системы достаточно уныл.

мож поискать дремучие совковые диоды давно подохшей высокоразвитой техноцывы типа д302 на германии - там мож кпд получшее будет. но их надо много паралелить. или устраивать комутатор на 6 мосфетах со схемой управы.

 

ну в заводском авр тама вроде до 70..100в и большее бывает на возбуд уходит при мах мощще - тогда 30в и 2а мож еще на достаточно линейном куске магнитнополей.

ну при наличии зопасов коньденьсаторов лектролитных на сотни микрофарад и большее - можно попробовать их в ккм собрать рядом с диодами - мож дадут порядка 10 процентов большее току и мощщи или даже больше. или можно будет убавить расходы на возбуд при той же мощще. или обормоты и расход луца.

и подумать про добавку дросселей ккм в фазные проводники или даже 3ф автотрансфа под согласование мож получшее - но то надо долго мотать и подбирать имхо. там первичные обмотки можно намотать с зопасом по виткам и брать железо с приличным зопасом и подбирать только более маловитковые выходные обмотки добавки вольтов.

 

Ешо можно попробовать перемотать возбуд православной медяшкой - тогда можно впихнуть больше более тонких витков и получить то же произведение амперов на витки магнитовозбуда при меньших амперах.

у люмишки 0.028 - а у медяшки 0.017. в 1.65 раз разница.

щас типа площадь окна магнита 1 и омы 1 и вольты 1 и витков 100. ампер тоже 1. мощща потерь 1 вт. и ампервитки 100.

при мотании медяшкой можно устроить площадь витка в 1.65 раз меньше - в окно влезет 165 витков.

омы 1 а витков уже 165 значит под 100 ампервитков возбуда можно убавить амперы до 0.607. значит потери будут пропорц квадрату тока и меньше аж в 2.7 раза - типа обратно пропорц ажна квадрату удельных омов. а в 2.7 раза меньше 60 вт то только 22 вт - вполне заметно.

типа кетайцам весьма насрать на расход луца на тарахтение и они обычно продают генеры с более дешевой по металу и по перевозке люмишкой - а у тарахтельщиков с тово потери на возбуд пошти в 3 раза больше. ну кто мало тарахтит тем пофиг.

заодно можно перемотать возбуд под свои вольты батареек.

 

Мотать конечно можно, но вот насколько в итоге такая электростанция скушает меньше топлива в сравнении
с классическим вариантом электростанции на 220в и зарядника от Ориона (или нескольких таких зарядников параллельно)?
Что ни делай, а токи в десятки ампер, протекающие через обмотки электромашины - это в любом случае заметные потери.
Судя по выделению тепла в моих экспериментах - они вполне сравнимы с нагревом орионовских зарядников.
Остается только одно достоинство - более высокая надежность из-за отсутствия электроники.
Обороты двигателя как оказалось тоже сильно не убавить - ниже примерно 2200 его начинает сильно трясти и колбасить под нагрузкой. Для низких оборотов нужен существенно более тяжелый маховик. А чтобы не терять кпд - еще и более узкие фазы газораспределения. И то и другое реализовать не так уж просто, особенно фазы.

 

ну тута же хотели убавить мутные 60 вт на возбуд на поменьшее - вот вариант просто хотя бы перемотать возбуд. т. к. при отдаче на зарядку порядка 900 те 60 вт уже менее заметны. а при зарядке 12в скромными амперами уже существенно более заметны.

даже просто при перемотке медяшкой вместо люмишки той же толщины при тех же витках омы упадут в 1.65 раз. то значит чтобы гонять те же амперы надо будет опустить вольты с 30 до 18в.

 

Дело в том, что обмотка ротора имеет с виду типичный красный цвет как у обычного медного обмоточного провода.
Не уверен что там алюминий. Или алюминий может быть покрашен красным лаком "под медь"?

 

да - так уже давно в дешевых тарахтелках. только в совке люминь красили желтым лаком.

а щас при крашении желтым лохи сразу посмотрют под крышку и откажут продавану в покупке. а при крашении красным должны сначала купить и потом уже свою покупку царапать - а бабло из лоха усеми заинтересоваными сторонами уже добыто и может сразу выбрасывать свою покупки в помойку (и там из лоха еще добудут за прием в помойку). и возвращать покупку с потеряным товарным видом крашеных люминей уже низя - правила торговли однако.

 

Вопрос - как расчитать сколько мотать? И какой толщиной?
На вид кажется что сейчас там провода довольно много.
Могу попробовать размотать какой-нибудь старый советский трансформатор с гарантированно медной проволокой и
молиться чтобы ее хватило.

Возникла еще одна мысль - катушек на роторе две. Интересно - как они соединены - последовательно или параллельно?
Надо бы этот вопрос изучить на предмет параллельного соединения если оно еще не.
Естественно с сохранением направления тока.

Вот примерно так ротор выглядит у этих генераторов. Фото не мои, нашел на форуме, но очень похожие:
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2015_02/post-106403-014005200 1423384729. jpg
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2015_02/post-106403-017775600 1423384756. jpg

 

ну для начала померить сколько щас - намотать тестову обмотку типа 10 витков тонким поверх и в основную дать типа 30в сто герц или че-нить похожее от усила звука и смотреть высокоомным напряжометром сколько будет вольтов на тестовой при остановленом роторе.

имхо последовательно - потому да - можно паралельно. но т. к. тама люмишка и залита лаком то соединять имхо достаточно тяжко.

или померить какой щас диаметр люмишки и сколько омов и сколько средня длина витка и тоже можно разделить длину намотки на длину витка и примерно узнать сколько штук витков.

 

на трансфе точно также можно замерить скоко средняя длина витка и какой диаметр и скоко омов и узнать длину проволоки.

ешо вариант на генере - намотать тестовые тонкие 10 витков на ротор и подать типа 10 вольт и сто гц на одну из фаз и повернуть ротор шобы вольты на тестовой и на роторной стали максимальны и пощщитать пропорцыональность между вольтами и витками.

 

Витки точно с наскока вряд ли сразу получиться. Я бы подбирал навскидку. Сечение - по допустимым токам на квадрат купрума учитывая сдув его грева. Окно там опосля люминя большое должно быть, влезет с лихвой. Я давненько ентим не занимаюсь, брат квалифицированный обмотчик, на него перекладываю. После подбора вчистую намотать поплотнее с миканитовой изоляцией, да пропитать гефталевым лаком с запеканием. Хотя забыл, остров, эбокситка с пластификатором доступнее.
Вот минусы островного обитания. У меня катушек 10 в гараже обмоточного купрума разных диаметров. да и прикупить любой обмоточный провод за пару часов - как 2 пальца. А методы предварительных прикидок Андрей описал вполне полно.