1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ростверк (высокий/висячий и т. п.) на сваях для чайников

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дачник74, 01.09.15.

  1. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Ростверк (высокий/висячий и т. п.) на сваях для чайников
    Пытался найти инструкцию по возведению сабжевой конструкции, но или искал не так или … В общем не нашел когда надо было, а сейчас решил написать свою, уже на основе личного опыта, может пригодится кому-нибудь. В инструкции нет информации о методиках расчета ростверка, это просто испытанная на практике технологическая инструкция по монтажу, позволяющая сэкономить время и деньги.

    Итак

    1. Разметка
    Инструмент: рулетка, т. н. «треугольник Пифагора», арматура на колышки, капроновая нить, молоток (кувалда).

    Рулетка: длина не менее диагонали дома.
    Трегольник Пифагора: желательно сразу сделать катеты с длиной, равной стенам дома, будет меньше ошибка.
    Арматура: 10-12мм, тоньше будет гнуться при натяжении нити, а толще – пострадает точность.
    Капроновую нить выбираем с минимальным растяжением, а моток в соответствии с эстетическими предпочтениями.
    Расписывать весь процесс выноса точек не буду, надеюсь, что рисовать параллельные/перпендикулярные линии умеют все. Основной момент: когда основной прямоугольник дома будет размечен надо проверить диагонали и углы как самого периметра дома, так и диагонали и углы прилегающих прямоугольников до границ участка. Диагонали должны быть равны, а углы должны быть прямые)
    В результате получаем отмеченный внешний периметр будущего дома, выровненный по границам участка. Чтобы было дальше было проще работать, продлеваем стороны периметра на полметра, т. е. вместо колышков на углах периметра будут перекрестия капроновой нити.

    2. Нивелирование грунта под ростверк
    Инструмент: уровень (гидро, лазерный, оптический), лопата совковая, лопата штыковая, рулетка.

    ! Очень ответственный момент: чем точнее будет сделан уровень траншеи, тем проще и быстрее будут выполняться дальнейшие работы и тем меньше будет потрачено бетона (=денег) на ростверк.
    От самой нижней точки периметра определяем перепады высот по периметру и копаем траншею на глубину нижней точки по всему периметру на ширину ростверка + 5 см с каждой стороны.
    Разметить внутренний периметр (т.е. натянуть нитку внутри на ширину ростверка) лучше после копки и выведения уровня траншеи – так нитка мешать не будет.

    3. Разметка свай
    Инструмент: рулетка, колышки (арматура/деревянная рейка)

    Тут все просто: размечаем ниткой внутренний периметр и устанавливаем колышки по центрам свай согласно проекта

    4. Подготовка каркасов свай.
    Инструмент: болгарка, плоскогубцы, арматура/проволока

    Делаем каркасы согласно проекта, но есть один нюанс, который позволит сократить дальнейшие расходы: арматура сваи должна зайти в тело ростверка на определенную глубину, пусть 30см. Сам ростверк заливается на пенопласт, допустим 15 см, т. е. от уровня грунта арматура сваи должна возвышаться на 15+30=45 см., поэтому и первый от верха сваи конструктивный каркас устанавливаем на 45 см, на ходовые не повлияет, зато потом очень пригодится.

    5. Подготовка основания ростверка.
    Инструмент: пила, линейка, фломастер, арматура, доска.

    Пилим пенопласт в размер между сваями, раскладываем аккуратно по траншее, нумеруем и устанавливаем по внешнему и внутреннему периметру по уровню доску высотой равной пенопласту, пусть те же 15 см.
    В результате получаем плоскость на которой будет заливаться ростверк с промежутками для свай. Разумеется эта плоскость должна получится отнивелированной – мы же уложили ровные плиты пенопласта на ровный, отнивелированный грунт (см. п. 2)? Пенопласт и доска образуют опалубку верхушки сваи. Пенопласт лучше брать С35 – в процессе заливки по нему будут много ходить и ковырять лопатой, С25 может не выдержать таких издевательств. Пенопласт можно «пригвоздить» арматурой к земле, чтобы избежать в дальнейшем продольных (между досок) перемещений.
    После того, как все установили, пронумеровали и проверили – убираем все в сторону, но не далеко. На площадке остается только траншея и колышки под сваи.
    На этом этапе у нас все готово для заливки свай, ну или почти все – можно сделать еще опалубку для излишков бетона, который в сваи не поместится. Разумеется надо подготовить подъездные пути для буровой и миксера. Далее самый ответственный момент – погода. Если идут затяжные дожди, лучше подождать неделю – уровень грунтовых вод станет ниже, а вообще, даже если погода отличная, бурить и заливать сваи лучше в один день – если грунт слабый/обводненный, свая за ночь может осыпаться или заполнится водой. Бурить/заливать в дождь/грязь не рекомендую – все перепачкается и качество пострадает, еще и техника может завязнуть.

    6. Бурение
    Инструмент: ямобур)

    Тут главное – правильно выбрать ямобур, забыл название, у меня был японец, типа ГАЗ-66 только рама выше, вылет стрелы на 12 метров, с одного места почти полдома может пробурить, т. е не тратится время на перестановки. Это важно – если скважин много (30+) и они глубокие (3м+), то бурение может затянуться на весь день, не останется времени на заливку бетона.
    Сразу надо предусмотреть место для грунта из скважин, особенно если скважин много.

    7. Восстановление основания ростверка и установка армокаркасов
    Инструмент: совковая лопата

    К этому этапу можно (нужно) переходить пока ведется бурение, если мы хотим залить сваи в тот же день.
    Чистим/восстанавливаем траншею, устанавливаем в свежепробуренные скважины каркасы свай, укладываем пенопласт, устанавливаем доску (см. п. 5). Все это устанавливается на старые/подготовленные места и не занимает много времени. Здесь нам очень пригодится конструктивный каркас, установленный на 45 см (см. п. 4) – на него вывешивается весь армокаркас сваи и свая вместе с арматурой будет заливается до нужного нам уровня. В результате мы получаем отнивелированную плоскость с опалубкой для верхушек свай и сами скважины с установленными каркасами свай. Доска должна быть также отнивелирована и надежно прижата к пенопласту колышками из арматуры. Внутренний периметр внешней доски – это внешний периметр нашего дома. Как звучит!

    8. Заливка свай
    Инструмент: миксер, совковая лопата, вибратор

    Самый простой этап: нужно просто лить бетон в скважины с установленным армокаркасом, вибрировать и доливать после вибрации. 3х метровая свая от вибрации садится где-то на 15-20 см, желательно эти сантиметры сразу долить – грязи на сваях будет меньше и боковую доску потом можно будет поднять. Лишний бетон выше уровня пенопласта аккуратно убираем, чтобы не мешал при дальнейшем монтаже опалубки/арматуры ростверка.
    Миксер желательно заказывать с длинным лотком – есть такие гидравлические на 4 метра.

    9. Опалубка ростверка, ч. 1.
    Инструмент: пила, шуруповерт, уровень, плоскогубцы.

    В принципе опалубка у нас уже есть: это установленная по уровню доска по периметру пенопласта, надо просто нарастить до нужного уровня. В качестве доски опалубки подойдет т. н. «дюймовка» 25мм, надо просто сделать вертикальные бруски с шагом полметра. Брусок можно взять 50х50 – расход проволоки будет меньше.
    Можно, кстати, сэкономить: аккуратно поднять нижнюю доску на равное расстояние (н-р, полкирпича), а потом уже наращивать

    10. Арматура
    Инструмент: болгарка, плоскогубцы

    Когда опалубка готова, по ней легко напилить арматуру: пилим, ставим, вяжем.

    11. Опалубка ростверка, ч. 2.
    Инструмент: степлер, дрель, шуруповерт

    Когда арматура поставлена, закрываем борта внутри опалубки полиэтиленовой пленкой 150мкм – это дешевле рубероида, а эффект тот же. Крепим пленку скобами степлера, если пленка заходит на пенопласт, то крепим пленку теми же скобами к пенопласту. На верхушках свай никакой пленки/грязи быть не должно.
    Сверху опалубки делаем распорные доски – жестко фиксируем верхние борта опалубки.

    12. Опалубка ростверка, ч. 3.
    Инструмент: дрель, плоскогубцы.

    Далее – стяжка опалубки. Это очень важный шаг! Если не стянуть как следует – опалубка может просто лопнуть под весом бетона. Берем проволоку 3мм, сверло 4-5 мм и делаем две пары отверстии по краям вертикального бруска (который идет с шагом полметра) – внизу, на высоте 10 см над пенопластом и вверху, ниже на 10 см уровня заливки ростверка. Внутри проволоку скручиваем так, чтобы проволока встала «внатяг», но без фанатизма. Можно сделать нижние распорные бруски, главное – не забыть их убрать когда будет заливаться ростверк.

    13. Опалубка ростверка, ч. 4.
    Инструмент: уровень, линейка, шуруповерт, капроновая нить.

    Если все было сделано как указано выше и доска опалубки ровная, то выставить верхний уровень ростверка можно практически «на глаз» – верхняя часть опалубки параллельна нижней доске, которая была выставлена по уровню – см. п. 7. Но, если есть сомнения, берем уровень (лучше оптический нивелир), линейку, ищем верхнюю точку (которой не должно быть в принципе при соблюдении тех. процесса) и по ней отбиваем уровень. По отмеченному уровню внутри опалубки по внешней стороне вкручиваем саморезы на которые натягиваем капроновую нить. Засыпаем борта опалубки землей из скважин. Все готово для заливки бетона.

    14. Заливка ростверка бетоном
    Инструмент: миксер, совковая лопата, мастерок

    Очередной простой этап: льем бетон под уровень, подправляем лопатой, вибрировать ничего не надо, т. к. глубина минимальная и бетон растекается без пузырей. Не забываем убирать нижние распорные бруски по мере заполнения. Льем под нитку. Поверхность разглаживаем мастерком.

    15. Снятие опалубки
    Инструмент: кусачки

    Через 5 дней перекусываем проволоку, снимаем щиты опалубки, убираем торчащие хвосты монтажной проволоки.

    Собственно, всё. На ростверк 8х10 на 27 сваях надо где-то 4-5 рабочих дня 2х рукастых рабочих, чтобы это все сделать, третий может понадобится в день одновременного бурения и заливки свай. Объем земляных работ в ручную минимален, расход бетона, доски для опалубки меньше, чем для ленты раза в полтора-два. Важный момент – прямые руки, для криворуких надо вводить поправочные коэффициенты. Еще один момент удивляет – некоторые строительные фирмы за эту работу (только за работу, без техники/материалов!) заряжают от 250тр и выше. Это 25 штук за одну смену. На лечение рук что ли?
     
    Дачник74 , 01.09.15
    #1 + Цитировать
  2. ИльяКн
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    39

    ИльяКн

    Участник

    ИльяКн

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    39
    Не понятно причем здесь висячий ростверк. И пенопласт на дно траншеи зачем?
     
    ИльяКн , 01.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Как назвать армированную ленту на сваях - вопрос терминологии, я вариантов 5 названий встретил, пока искал информацию по теме.

    Пенопласт затем, чтобы 1) компенсировать морозное пучение грунта, 2) не заливать ростверк(=ленту) сразу на грунт (песок/отсев и т. п.), 3) сделать нормальную опалубку для верхушек свай, 4) сделать нормальное дно опалубки самого ростверка (ленты), 5) упростить монтаж всей опалубки ростверка (ленты), 6) упростить монтаж арматуры - по ровной поверхности пенопласта легко ровно ставить армокаркасы.
     
    Последнее редактирование: 02.09.15
    Дачник74 , 02.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Еще одна причина использования пенопласта до смешного самочевидна, но почему-то ее многие не принимают во внимание: дом строится от земли вверх, не правда ли? Стены возводятся с нулевой отметки, нулевая отметка - высота от грунта ростверка + цоколь, а это бетон и кирпич + работы по монтажу. Так вот, если от грунта поднять ростверк на высоту пенопласта (15см), то это тоже самое что поднять нулевую отметку на 15 см. Это просто дешево, уже только по одной этой причине вопрос "зачем пенопласт?" вызывает удивление. Можно, конечно, дно опалубки из чего-то еще делать, но более оптимального варианта чем пенопласт я не знаю. Поднимать ноль бетоном-кирпичем на те же 15 см - это не только деньги потратить, это еще и бессмысленную нагрузку на сваи увеличить
     
    Дачник74 , 02.09.15
    #4 + Цитировать
  5. МихаилSch
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    МихаилSch

    Участник

    МихаилSch

    Участник

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Очень впечатляет, буду делать примерно также, но пенопласт думаю заменить на пеноплекс и пожить не поверх уровня земли, а заглубится на эту же глубину, неплохой демпфер получится должен
     
    МихаилSch , 03.09.15
    #5 + Цитировать
  6. МихаилSch
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    МихаилSch

    Участник

    МихаилSch

    Участник

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Очень впечатляет, буду делать примерно также, но пенопласт думаю заменить на пеноплекс и положить не поверх уровня земли, а заглубится на эту же глубину, неплохой демпфер получится должен. Сваи делали без расширения внизу? А какие планирует стены и перекрытия?
     
    МихаилSch , 03.09.15
    #6 + Цитировать
  7. МихаилSch
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    МихаилSch

    Участник

    МихаилSch

    Участник

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Очень впечатляет, буду делать примерно также, но пенопласт думаю заменить на пеноплекс и положить не поверх уровня земли, а заглубится на эту же глубину, неплохой демпфер получится должен. Сваи делали без расширения внизу? А какие планирует стены и перекрытия?
     
    МихаилSch , 03.09.15
    #7 + Цитировать
  8. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Пеноплекс слишком дорог для такого использования, возможно, пеноплекс долговечнее, остальные преимущества при данном использовании роли не играют.

    О заглублении я уже писал выше - обычно дома строят вверх:)
    Кроме того, имейте ввиду - если заливать сваю в скважину без опалубки, то бетон сверху растечется - при бурении верхушка скважины немного разбивается. В принципе, думаю, не страшно, но потом сложнее будет пеноплекс/пенопласт ставить.

    Сваи обычные, без расширения - не нашел за вменяемые деньги бурение тисэ свай

    Стены по проекту - газобетон 400мм, перекрытие - ж/б плита.
     
    Дачник74 , 03.09.15
    #8 + Цитировать
  9. Андрей610
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1

    Андрей610

    Живу здесь

    Андрей610

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермский край
    В прошлом году делал фундамент под гараж из ККБ, размер 7×9, точно по описанной технологии, все правильно описанно и отлично изложенно .
     
    Андрей610 , 03.09.15
    #9 + Цитировать
  10. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Спасибо :)
    Когда сам прорабом работаешь на своей стройке и за свои деньги приходится отбирать оптимальные варианты
     
    Дачник74 , 04.09.15
    #10 + Цитировать
  11. ipro2501
    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    ipro2501

    Участник

    ipro2501

    Участник

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Газобетон 400 это жесть, в каком вы регионе проживаете, у меня родители построили в Лен. области из 300мм, в жару прохладно, а зимой тепло без напрягов держится. главное окна теплые нужны.
     
    ipro2501 , 05.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Челябинск. Согласен - 400мм это не просто жесть, это дорогая жесть. Знакомые сделали 300мм + минплита 50-70мм и довольны как слоны.

    От своего проектировщика ничего более вразумительного, чем "400 - это лучше чем 300" (знаменитое "heavy is good, heavy is reliable") добиться не получилось. На цифрах свой выбор он объяснить не смог, заявив "я отвечаю за проект, а делать можете хоть из 100". Пытался пугать точкой росы, но опять же без каких-либо расчетов. Мне этого творца знакомый насоветовал - большой педант в вопросах строительства. Проектировщик, в целом, действительно специалист знающий, но перестраховывается с 2х кратным запасом.

    Пока ноль не доделал, но уже думаю, что проект - не догма, а руководство к действию...
     
    Дачник74 , 05.09.15
    #12 + Цитировать
  13. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    1.622

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Тверь
    Вы рассказывайте, я "чайникизмы" с форума собираю.
     
    Сикер , 06.09.15
    #13 + Цитировать
  14. welser
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    305

    welser

    Живу здесь

    welser

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Тольятти
    300 очень мало, газ шпарит только в путь, у друга в москве 500, нормально, если уж тратится не охото, тогда как у меня стена в кирпич и 120мм псбс25ф
     
    welser , 06.09.15
    #14 + Цитировать
  15. Дачник74
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3

    Дачник74

    Живу здесь

    Дачник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    3
    Пожалуйста, не жалко. А если есть что-то по существу, не стесняйтесь, высказывайтесь. Только аргументированно.
     
    Дачник74 , 06.09.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также