Утепление мансарды эковатой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Синтетическая. Тёмные пятна - это не пустоты, а тёмная вата.

 

Всем привет.
Есть необходимость серьезной ревизии утеплителя со вскрытием крыши на мансардном этаже бревенчатого дома. Крыша сложная, четыре внутренних ендовы. Делали 12 лет назад, есть очень большая вероятность, что халатно положили минват утеплитель. (часть бригады я выгонял за косяки и пьянку, бригадир редкими наездами был и пр, плюс между стропил изначально не выдержано было 60 см, должны были подрезать где то добавлять и так далее. 4 слоя, могли и набросать кое как как.
В общем 95% вероятности под замену всего
Пароизоляцию я после них капитально переделывал сразу. Пока был не зашит потолок. Кроме того усадка, подвижки стропил и прочее. Сейчас лед на ендовах, сосульки, в том числе и из под подшивы (судя по всему по тайвеку стекает влага. Укладку мембраны я более менее контролировал,
Обычная ситуация 8-(, но встает вопрос выбора утеплителя на замену при следующих факторах:

- разбег шага стропил 58 -63 (делали рубщики дома, не кровельщики, я не усмотрел)
- Изнутри большие площади потолка, сложны конфигурации, зашиты "вагонкой" практически под пароизоляцию (как то не готов вскрывать, особенно ввиду риска осыпания мин. ваты в жилые помещения)
- все равно кровлю частично снимать - делать ревизию подкладочного ковра (гидроизоляции) ендов (могло порвать)
- наклон крыши 29-30 градусов
- мягкая черепица
- высота стропил 20, толщина порядка 7-10 см (точно не помню, привезли комплектом с домом).
- самая хорошо сделанная пароизоляция в бревенчатом доме и, в особенности, на сложной скатной мансардной крыше работает плохо. И работать не будет. Об этом мало кто говорит. Но это факт, если хорошо подумать.

В общем, плитный или рулонный материал, из минерального волокна, как то не хочется.
Большое количество подрезов будет, пыли в материале (напомню, этаж жилой), долгой работы на открытой крыше.
Стирофом и прочее твердоплитное, это тоже подрезка, пена, да и между стропил не делают. Есть шанс что сгниют.

Что делать ? Мои варианты:
- менять на насыпной или задувной утеплитель. От
- поднимать утеплитель на стропила (тут уже выбор большой), но будет глухой невентилируемый даже изнутри карман между отделкой потолка с пароизоляцией, придется обдирать ее, кроме того надо будет как то продумывать утепление узла стропил и опорных бревен.
- менять всю стропилку - ставить опять минвату как полагается и с контролем.
-менять на джуто-льняную, кокосовую и прочюю экзотику
- думаю про эковату 8-) По схеме - вскрываем крышу участками, вытаскиваем утеплитель, пылесосим, укладываем новый прочный тайвек по стропилам (у меня так и было), укрепляем от раздувания, продольные бруски для вентзазора, новый ОСБ, гидроизоляцию, у конька, между стопил, оставляем технологические лючки, по готовности вызываем "задувальщиков"

Что посоветуете ?

 

Найти хороших специалистов в своем регионе и вызвать на консультацию
Обычно из двух-трех предложений можно выбрать действительно хороших профессионалов.
А они уже проконсультируют по мелочам

 

Это очевидно, спасибо, в общем то так и делаю обычно, Но, при всем богатстве выбора...
Я общался с разными специалистами, в моем регионе практически никто не учитывает специфику рубленого дома. Все говорят о стандартных решениях, мин. вата, проклейка пароизоляции, вент. зазор, очевидные абстрактные вещи из альбомов тех. решений. Закончиться все стандартными сметами из стандартных материалов с стандартными рекомендациями проклейки пароизоляции по рубленому фронтону с множеством горизонтальных пазов и перерубов выходящих прямиком мимо этой самой клееной по бревну пароизоляции в кровельный пирог 8-)

 

Не понимаю негодования. Многие материалы пропускают пар в той или иной степени. Главное, чтобы этот пар мог выйти наружу, а значит над вашим Тайвеком должен быть вент зазор, на самих скатах возможны отверстия для лучшей вентиляции, ну и вент. коньки.

Если у вас пропускают конкретные узлы, то это другой вопрос, тут важно правильно сделать эти узлы и правильными материалами.

 

Я говорил про специалистов по утеплению эковатой.

 

Зазор есть и вент коньки. Смысла в такой пароизолиции немного, если большие обьемы пара проходят.

 

Снова не понимаю вас. В доме должна быть вентиляция, тогда большие объемы ни куда не будут заходить.
Правильно сделанные узлы не пропускают критическое кол-во пара.
При нормальной подкровельной вентиляции и вышеназванных моментах - вообще проблем не должно быть.

 

Вентиляция в нужных местах есть, естественно.
Какие правильно сделанные узлы пароизоляции под мансардной крышей в бревечатом доме могут быть ?
Есть идеи ?
Да, да, конечно, мы возьмем специальную ленту и будем тщательно проклеивать каждое примыкание и скобку от степлера. И ?

 

то, что вы будете переделывать утепление уже говорит о косяках. Попробуйте сделать без косяков, потом поговорим.
Есть идеи?
И?

 

Ну вот, вместо конкретных идей «правильного исполения узлов» стандартный метод отбива мяча в дискуссии. Но я подхвачу.

Косяки исполнения предполагаются. Ну и изначально общий и формальный подход «по альбому решений» к рассчету кровельной вентиляции.
Де, вероятна халтурная укладка утеплителя, в такой же мере вероятно то, что мимо тщательно проклееной пароизоляции по перерубам, которых особенно много в области несущих внутренних стен второго этажа, и по горизонтальным пазам бревен, по естественным трещинам и микротрещинам бревен проходит теплый влажный воздух мимо пароизоляции. Особенно много попадает в область ендов. Я даже задумываюсь, что лучше, отсутствие пароизоляции как таковой вообще и большая площадь увлажнения утеплителя с более равномерным выводом влаги в подкровельный вентзазор или вот такие, созданные пароизоляцией, локальные участки переувлажнения.

Если первое можно исправить, то второе, бессмысленность пароизоляции, в данном случае, исправить нельзя. Можно только как то купировать максимальной, вне стандартных рассчетов по площади и углу кровли, кровельной вентиляцией.

 

Еще раз повторю. Если сделать правильно и в доме будет нормальная вентиляция как подкровельного пространства, так и помещений, то ни каких проблем быть не должно.
Не с потолка беру, а из личного опыта.
На данный момент имею выход пара на кровлю, но проблема эта вылезла не везде, мест возможного выхода полно. Балки лежат на несущей стене и пароизоляция не проклеена по периметру.
У знакомого такие же материалы, но все проклеено и ни какого выхода пара. Может и есть. но намокания нет.
Т. е. основной смысл - что даже если что-то попало в утеплитель, то он должен иметь возможность высохнуть.
Напишите свой кровельный пирог с толщинами

 

Сверху вниз
мягкая черкпица
подкладочный ковер
осп
5 см вент зазор (продольные бруски по стропилам)
Тайвек мембрана
20 см базальт
пароизоляция

Снизу перфорированный по всей длине софит 30 см шириной по всем свесам
Верху вент конек 5 см (как раз из альбома техн. решений) - крышу мне просчитывали «спецы Теголы
Сразу скажу, что при моем уклоне 30 градусов и нашей снежности он работает плохо (заметается снегом)

 

И вентиляция помещений в деревянном срубе нужна только в влажных зонах.
У меня выведено из санузлов первого и второго этажа, плюс в мансардных окнах клапаны, на кухне вытяжка, все выведено на крышу

 

Вентиляция нужна любого помещения, а вот вытяжка при естественной и принудительной вытяжке - да, из СУ и других грязных помещений.

Может быть основной проблемой. особенно в месте ендовы.

Заменив один утеплитель на другой вы проблему не решите.
Пути решения - вы первую очередь, сделать нормальную вентиляцию помещений, далее качественное примыкание ПИ к стенам и другие узлы. Решить что делать с подкровельной вентиляцией.

можете обрисовать откуда она начинается, т. е. мембрана идет на капельник, который... или как-то по другому?