"Маленькие хитрости" в гараже

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кручу 2 раза в год в среднем. Литол. Проблем нет.

 

Литолом смазал один раз 2 года назад шпильки и гайки с ржавчиной. Затягивал гайки вручную Г-образным торцевым ключом. 3 сезонные перекидки колес прошли без проблем - досрочно ничто не открутилось и не прикипело. Декоративные колпачки защищают от коррозии на ура.

По последней моде - баллончик с аэрозольной смазкой фторопластом (PTFE)

Медь со сталью образуют гальваническую пару, а если еще там на подвеске есть алюминий, а еще и остатки щелочной активной пены с автомойки - то будет разрушаться менее стойкий металл.

В ветке про снегоуборщики новым счастливым обладателям СУ сразу объясняют, что шестерни в редукторе СУ из сплавов меди - бронзы или латуни и туда только низкотемпературную литиевую смазку ЕР-00, молибденовая только во вред, годится только на сталь-чугун.

Поэтому я бы не стал увлекаться медной смазкой на стальном соединении шпилька-гайка. Был под рукой синий литол - им и смазал, до смазок на основе силикона, фторопласта было дальше идти)

 

Смазка с дисульфидом молибдена - чего избегать. Что узнал.

Она предназначена для низкоскоростных высоконагруженных узлов без доступа кислорода или влаги.

При доступе влаги или кислорода дисульфид молибдена распадается на оксид молибдена (абразив), серу и серную кислоту со всеми вытекающими последствиями. Т. е. порванный пыльник ШРУСа запускает необратимые процессы по износу и коррозии металла.

 

Если вы о колёсных болтах\шпильках, то их смазывать категорически не надо ! Просто затягивать их надо ключом-динамометром (100-150 н*м у разных авто), а не "со всей дури" - и всё прекрасно открутится. Нанося смазку вы скорей всего добьётесь растяжения шпилек или болтов, а в самом неприятном случае - их обрыва с последующими танцами со сваркой, высверливанием и пр.

 

да ладно ! со смазкой достаточно *стронуть* и от руки далее. а на сухую подчас резьбу рвет/ подрывает. а что перетягивать не надо - однозначно.

 

Добавлю - я конечно про авто, не про снегоуборщик или тачку. У авто резьба страгивается два раза в год, так что никакого обрыва при нормальном, тарированном затяге не должно быть. Смазывая резьбу вы делаете неоднозначным соотношение крутящего момента на шпильке\болте к усилию прижима диска к ступице и соответствующему усилию растяжения шпильки\болта.
И если вы\сосед_по_гаражу\мастер_дядя_вася смазываете резьбу всегда\всю_жизнь\мой_дед_так_делал, то делалось это НЕПРАВИЛЬНО.

 

Опровергается практикой. Стаж владения автомобилем около 25 лет. Всегда смазываю шпильки. Проблем нет.

 

Теоретически если начисто с промывкой все отмыть и насухо закрутить - большая вероятность коррозии или сорванной резьбы. особенно после зимы. и еще коррдирует место посадки диска на ступицу. - тоже лучше обрабатывать.

 

Дадада. и чтоб динамометр оттарирован был обязалово. И сверку ежегодно проводить.

 

Оригинально - обычно они, если черные пластиковые, те которые обычные, еле- еле держаться.
Если силу приложить - можно легко прокрутить пальцами на резьбе соска.
Может закрутили, изначально, не по резьбе?
И кстати соски то же есть разные по качеству. Если есть возможность - не экономьте- ставьте сразу хорошие.
И по длине то же есть разные.
Для примера.

 

Будут. Вот прям сейчас ты же не можешь определить, растянута шпилька или нет.

Вот его-то как раз не мешало бы силиконом брызнуть.

Не обязалово, можешь рукой прикинуть усилие - пожалуйста. Это просто в пику затяжке трубой или ударным гайковёртом.

Да, здесь надо.

Не надо про этот случай приплетать "практику". Это из той же серии, что включать фары перед заводкой авто в мороз, дабы "прогреть" аккумулятор и прочие "легенды дяди Васи".
Если кратко - в случае привинчивания колеса к ступице нам важно усилие прижима привалочной поверхности к ступице, но замерить-проверить мы его никак по-простому не можем (можно конечно плёночный датчик туда сунуть, но это для учёных, а не автолюбителей). Это самое усилие мы пытаемся прикинуть исходя из крутящего момента на гайках\болтах. В "сухом" случае он через какой-то постоянный коэффициент (зависит от единиц измерения) прямо пропорционален этому крутящему моменту, обратно пропорционален шагу резьбы и опять же прямо пропорционален коэффициенту трения пары сталь-сталь (ступица-болт\гайка), который детерминирован. В случае литого диска ещё добавляется трение головы болта\гайки о алюминиевый сплав, но опять же это всё ПОСТОЯННЫЕ коэффициенты. В случае "смазывания" резьбы в уравнение врывается температура, тип смазки, "жирность" смазывания, нелинейность поведения смазки в тонких плёнках и т. д. и т. п., т. е. МЫ НЕ ЗНАЕМ НИЧЕГО из этих параметров и они могут меняться в широких пределах.
Крайний случай такого смазывания - "дюжа хорошая смазка", смазка для ШРУС например, она отлично себя ведёт в свертонких слоях - и крутящий момент будет в норме, а усилие прижима (оно же усилие растяжения шпильки\болта) будет уже запредельным.
Т. е. избавляя себя от мелкой неприятности - трудности с откручиванием вы заведомо подвигаетесь к ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ перетяжке шпильки\болта, которые могут находится в граничном напряжении и просто лопнуть в повороте или при наезде на препятствие, лопнет один - другие могут лопнуть лавинообразно, т. к. тоже перетянуты.

 

А как Вы определяете-растянута шпилька или нет? И почему она (шпилька) растягивается только тогда, когда её смазывают?

 

Рукой с коротким баллонным ключом резьбу не сорвешь. Если гайки от автопроизводителя с заданной прочностью, а не китайские пластилиновые с ближайшего магазина крепежа.
У дяди Васи в гараже китайских гаек нет, одни советские высокопрочные, который при затягивании трубой рвут резьбу на капиталистических шпильках.
Ногу или трубу для затяжки гаек никогда не использовал.

 

Ну и как часто Вам встречались случаи с лопнувшими от смазки шпильками/болтами?