МЗЛФ при высоком УГВ - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@atztek, анкерное крепление ... необходимо учесть материал стен (стена или цоколь). В пустотелый камень кладки - анкерное крепление не обеспечит надлежащей несущей способности. Анкера не срежет, а продавить, расшатать нагрузкой в пустоте блока - в полне может.
Одно дело крепить анкер в монолитный бетон, другое ... выше.

В свое время так же стояла необходимость анкерного крепления в рыхлое наполнение стены ... применял шнековое устройство заполнения пустоты и угловое анкерное крепление в плоскость.

 

У меня стены из арболита, в них анкера держаться не будут, точнее со временем они там расшатаются.

Из какого материала у Вас сделана 'Z' и каких она размеров? Может есть фото?

 

не гарантирую найти фото, вроде снимал ... не помню. Поищу.
Вообще у мну основа была из обрезков 90 угольника. Т. е. два куска длинною чуть шире верхней точки опоры 20 см (мой случай) сваривал в виде "Z". Нижняя горизонталь усиленная: сваривал с вертикалью куском стальной полосы 20*4 с двух сторон. Верхняя горизонталь расперта лагой и ни какой косынки не делал .. и так ни куда не денется.

Вам ... с вашими стенами - смотреть бы по месту. Дистанционно трудно.
Ведь зачастую идеи рождаются спонтанно, по месту. Особенно когда без проекта, голый самострой .

 

@atztek, - фото нет.
Рисунок узла крепления балки пола.
У мну ставилась цель опустить уровень пола так, что бы половой щит был плотно к нижней обвязке гаража.
Да ... нужно было соблюсти уровень пола с стальной обвязкой каркаса и для:
- совпадения уровня низ ворот и пола
- уменьшить/ликвидировать съедание общей высоты гаража

Экономика ... должна быть экономной - увы!

 

Чему равны 'X' и 'Y' ?

 

так мну писал выше

т. е. 90 мм - полка уголка. Т. е. горизонтали 90 мм, вертикаль - два по 90 мм = 180мм

 

@atztek, интерпретация на данную тему может быть как угодно расширена в зависимости от необходимости.
Как вариант: вместо верхнего куска уголка приварить пояс из 100 мм плоской 4 мм полосы. Насверлить в ней отверстий под анкера (с учетом малой несущей ваших стен), а нижние куски уголка - приварить штатно рисунка только под лаги. Т. е. таким образом расшатывание вы сведете к нулю, т. к. точек крепления к стенам вы многократно увеличите.

 

Мне бы очень не хотелось сверлить отверстия в фундаменте. Подумал о такой идее - просверлить отверстия в блоках, в самой их нижней части, над лентой, и вогнать в них 'консоли'. Это же решает еще одну проблему - балки должны быть над лентой, чтобы их верх был не ниже верха 1-го ряда блоков (~20 см над лентой). Сработает?

 

при такой высоте ленты? Вы перестраховщик!

первое:
- балка своим торцом должна в распор держать консоль
- силовые элементы консоли должны работать только на срез

вы, на своей модели, не выполняете ни одно из этих условий.

они (балки) и будут выше, если вы перевернете вашу модель и уберете пространственность конструкции. Что и выполнит то, что вы не выполнили ... выше.

 

Напрасные опасения. Главное, не попасть на арматуру.

 

Вы имеете в виду такую конструкцию?



Получается что если балка усохнет по длине, это приведет к тому что она опустится ниже. И пилить ее надо с точностью до миллиметра.

В идеале наверное должно быть так (?):



Т, е, сверху консоль упирается в балку, а снизу в ленту.

- - -

Можно ли такую консоль сварить из арматуры? - наверное не ребристой. Если 'да', то какого диаметра? Арматура круглого сечения, можно подобрать сверло подходящего диаметра для сверления отверстий в блоках. Если варить из уголков, то непонятно как их загонять под блоки.

Сварщик из меня 'никакой', но кое-какой опыт получил - варил (практически впервые) ребристые арматурные прутья 12 мм, к арматурным выпускам из фундаментной ленты для фиксации опалубки - площадь контакта между прутьями маленькая, арматура с легкостью прожигалась, образовывалось много шлака.

 

вы не выполнили второе условие:

нельзя варить из арматуры. Как собственно из любого малого по сечению. материала. Причина - мала площадь контакта нагруженного элемента узла и соответственно увеличивается возможность деформации дерева относительно плоскости сварной конструкции. Т. е. площадь контакта дерева и металла должна быть максимально возможной. Есно нужна и изоляция между. Дерево, как вы правильно заметили, имеет свойство менять свою геометрию в свободном состоянии.

А в чем проблема это выполнить?
Лично мну .. сушу покупая естественной влажности - так дешевле.
Отсюда вывод:
- гарантировать непоколебимость конструкции из дерева естественно влажности в свободном состоянии - опрометчиво.
- комбинировать конструкцию из сухого и естественной влажности материала. Что не всегда и не везде возможно, но например если лаги естеств влажности, то сшив их со щитом из сухой половой доски ... доска в достаточной мере будет препятствовать деформации бруса лаг при высыхании (ихмо).
Собранная в законченное изделие дерево (брус, доска) уже не имеет возможности деформироваться за счет разнонаправленных волокон и пространственности элементов конструкции.

ну тогда уж не арматуру, а трубу (не профиль есно) в стену. Подбирайте коронку и диаметр трубы и в перед с песней. Хотя плоский канал штробить .. так же не вижу препятствий.
И не гонитесь за длинной выступающей части консоли (ваш макет) - это ни чего не решает, а вот плохую шутку сыграть - вполне. Т. к. даже мизерный прогиб лаги будет давать нагрузку на дальний от стены конец консоли и соответственно будет появляться увеличивающаяся нагрузка на вырывание консоли из стены - расшатывание. 100 мм достаточно.
Это к тому:

 

@Groundworkturf,
У меня под домом выкопан котлован с разуклонкой, границы которого немного выступают за пределы фундамента. Котлован заполнен щебнем (фракция 5-20) с трамбовкой виброплитой.

Поверх щебня залита ж/б подошва высотой 30 см, верх подошвы находится на уровне текущего окружающего грунта. Пустоты внутри подошвы и вокруг нее засыпаны ПГС (трамбовали ручной трамбовкой с проливкой водой) небольшой фракции с большим содержанием песка. Ширина ПГС вокруг подошвы равна ~1 м.

Поверх подошвы залита ж/б лента.
В дальнейшем планирую подсыпать уровень грунта вокруг дома на 30-50 см, с разных сторон по-разному.

Несколько вопросов:
1. Как сделать отмостку? - варианты пирога утепленной и неутепленной.
2. Чем заполнить пространство между фундаментной лентой и подсыпным грунтом?
3. И самое главное - Как предотвратить попадание воды (дождевой, талой и т. п.) в щебень под домом, предотвратить образование бассейна?

 

@atztek,
1. Утепленная отмостка стандартна, есть тема на форуме, где все разжевано. Можно сделать, так называемую, мягкую отмостку, используя плодородную почву, утрамбованнную и засеянную газонной травой. Она будет служить и утеплителем, при достаточной толщине.
2. Песок и плодородка, если отмостка мягкая. Если нет, то песок и слой щебня с утеплителем под песком.
3. Правильным водоотведением по рельефу.

 

Я примерно представляю каким должен быть пирог утепленной отмостки, но это если фундаментная лента заглублена в природный грунт. А у меня вокруг ленты щебень и ПГС поверх щебня - отличные проводники воду под дом.

Это тоже не остановит потоки воды под дом.

Вы имеете в виду дренажные траншеи вокруг дома?
У меня щебень с одной стороны уходит на глубину 1 м или даже немного больше.
Можно в самой низкой точке котлована выкопать траншею, заполнить ее щебнем и воду отвести в дренажный колодец, но если под дом вода будет течь ручьем после каждого дождя, то она вымоет грунт под щебнем в котловане. Надо как-то преградить воде доступ в котлован.