Мой опыт обшивки фасада планкеном из лиственницы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну что Вы в самом деле!) технология задается производителем краски, пора бы знать) все этапы полностью соблюдены, от шлифовки, промежуточных этапов (удаление поднятого ворса, т. к водные материалы этому способствуют), достижения толщины необходимого сухого (!) остатка до упаковки. Иначе как давать гарантию в 36 месяцев? Самим рисковать? вся разница в производительности труда, со станком проходного типа она несомненно возрастет. Вместо 4х пистолетов будет красить один. так что "ручной покраской" назвать можно весьма-весьма условно, не кистями мажем) Если визуально нет отличий, срок службы такой же, зачем платить больше?)
Кстати, что скажете о террасных маслах вуд ойл и текношилд у текноса? Обработка террасы вообще много споров вызывает.
На фото лиственница сорт экстра, согласитесь, выглядит чарующее) У крашеной доски есть сложности в монтаже, наверное это единственный минус. Брать нужно аккуратнее, отпил требует внимания. Вот так справились мы)

 

@Alex_Wood, посмотрел сайт, очень неплохо, приеду в гости за материалом

 

всегда ждем в гости

 

Вопрос гарантии очень юридически непрост.
Что вы прописываете в пункте гарантии, если не секрет?
В случае претензии покупателя относительно гарантии, гарантийный случай это или нет, доказывать будет продавец.
Продавец ЛКМ, кстати, просто продает ЛКМ,
если будут проблемы из-за свойств ЛКМ, то доказать это будет крайне непросто.
Это ваш предпринимательский риск.

На эту тему на форуме есть одна супер-тема от пользователя Армада,
почитайте, очень интересно.

 

гарантию на лакокрасочное покрытие. Механический износ не в счет. Это если вкратце. Очень непростой вопрос, согласен. Долго разрабатывали совместно с поставщиком. Крайним всегда будет продавец-исполнитель — правильно ли нанес, все ли соблюдал. Так что и ответственность мне нести. Еще одна причина делать все идеально (максимально приближенно)
Закон о защите прав потребителей защитит клиента, даже если продавец вовсе гарантий не даст, и обяжет оказать услугу надлежащего качества.
Вот еще нюанс: если (не дай Бог!) все таки клиент подает на меня в суд, то такие дела решаются за 2 месяца. а если я на поставщика — могут и 2 года. Вот так и живем)

 

@Alex_Wood,
не знаю видел Вас или нет так как мне кажется я уже знаю всех на мельнице) не первый год строюсь.
в прошлом году осенью где то купил планкен скошенный широкий...не помню размер.
подшил два фронтона.

это собстно товар) класс С по моему. особо не мудрствовал главное чтоб ровно было..сами понимаете фронтон вблизи сложно разглядеть)

было

стало.
делал вдвоём с работником. сам красил.
сначала с со всех сторон..потом с лицевой и уже на месте бесцветным. как сказали УФ.
производитель покрытия достаточно известный производитель масло-восков.
Планирую продолжить данную задачу по направлению вниз вместе с утепления фасада.
Вопрос сталкивались ли Вы с данным покрытием? или кто из форумчан? что посоветуете?
ТС извините. за то что влез..может кому будет интересен мой опыт. Готовую не рассматриваю изза цены. получается очень дорого

 

@иванушка, ну кстати если сравнивать покраску бригадой (с руками) немецкой краской, то в цеху дешевле получается) выезда бригады нет. А если самому, то, конечно, дешевле.
Что касаемо самой краски — масла фасадные и акрилаты — оба ведут себя замечательно.
Судя по фото это акриловая укрывная, хотя могу ошибится, поравьте. Выбор хороший, посоветовать могу грунт запечатывающий поры для обработки под краску и с тыльной стороны, расход у него меньше, чем у краски и наносить проще. Бесцветным на укрывную — мертвому припарка, т. к. пигмент не пропускает УФ лучи. Бесцветным лаком (водным акриловым) с УФ блокаторами полезно на тонированную (мореную) древесину — самый декоративный вариант, мебельная система, либо при желании сохранить естественный цвет (для фасада не очень полезно).
При выборе цвета фасада все же желательно избегать очень светых тонов, так как выступают смолы/дубильные вещества, которые станут желтыми пятнами на белом. Спастись можно с помощью изолирующих грунтов. Очень темные цвета тоже зло для фасада (типа эбеновое дерево), будет солнышко сильно нагревать Ваш планкен, как следствие — смолотечение, пересушка, изменение геометрии размеров.
За выбор материала уважаю, ИМХО лучше листва С, чем сосна А.
P. S. а сижу я в азбуке, не на самой мельнице)

 

Нет, не укрывная. это масло воск leinos. номера не помню но помню что было два состава..оба разумеется с цветом...но верхнее было какой то жутко густое и немного желтило.
Насчёт выбора цвета спасибо. я уже думал покрасить весь дом в такой бело матовый цвет.
теперь подумаю..хотя простоял год, вроде пока ничего нет. Как вы рекомендуете крепить?
я крепил на гвозди без шляпки..какие то мегатолстые и саморез который крепил в верхний скос планкена.

 

я бы порекомендовал на змейку-скрытый крепеж.
на ней стоит ограничитель, регулирующий ширину зазора, соответственно весь фасад будет аккуратным. плюс просто, что ребенок соберет.
а если решите открытый крепеж, то конечно выбирайте то, что не ржавеет. окрашивание шляпок у ржавеющего крепежа не лучший вариант - краска рано или поздно отвалится со шляпок, и намнооого быстрей чем с дерева, так как впитываемость нулевая. и они потекут по вашим деревяшкам.
нержавеет два варианта — собственно, нержавейка, а еще с покрытием коррсил
они в 2 раза бюджетней.
шляпки на нержавейке и коррсил достаточно декоративные, так что можно их особо не прятать.
А масло не забывайте подновлять, в соответствии с рекомендацией производителя. Сохранить проще, чем переделать)

 

совсем забыл маленькую но важную деталь. Не забудьте обработать торцы досок! там находятся срезы сокопроводящих каналов, своеобразные "ворота" для влаги, грибка и прочей пакости. Замечали наврное, что у старых домов крошатся концы бревен, или заборная доска сверху рассыпается? Проектировщик наш в реставрации деревянных памятников архитектуры много лет отработал, он -то точно подтвердит.
В старину торцы досок пропитывали маслом (олифой) и отбивали молотком, механически забивая открытые трубочки каналов. Таким образом получали монолитные полы. Сейчас можно поступить проще) существуют специальные грунты для торцов, создающие покрытие большой толщины, при этом достаточно эластичные. На ощупь готовое покрытие смахивает на жидкий силикон) тут ключевым условием будет эластичность, ведь дерево подвержено микродеформациям (расширение-сужение). В особенности фасад. Если хочется очень сэкономить, то можно взять акрилатную фасадную краску или акриловый водный лак и в несколько слоев нанести, два слоя как на лицевую часть не пойдет. К тому же, если фронтальную часть доски сможете перекрасить через 3-5 лет, то торцы труднодосягаемы и обычно закрываются накладками и пр.
Кстати, по этой же причине доски на забор часто бывают с треугольными верхушками — что бы вода стекала и не застаивалась на торце доски.
Вывод: вся древесина, что находится за пределами отапливаемого помещения должна быть защищена с торцов! так и геометрию дольше сохраните. Вода=разбухание доски=порча внешнего вида=утрата самой доски!

 

@Alex_Wood,
насчёт крепежа я уяснил. думаю специальный скрытый крепёж делать не буду.
даже не по причине экономии а просто потому что я себе не очень понимаю как можно заменит часть отделки без разбора всей стены при скрытом крепеже. буду значит искать вышеупомянутые саморезики. торцы я мазал и старался пропитывать как и всю доску тем же составом. как интересно делают стыки если грамотно? какой- то угловой спил? а углы? или торец в торец?
Я думаю стоит ли перед обшивкой и утеплением дома как то дополнительно конопатить дом? стоит уже года три..после года его по возможности пробили. но наверно уже что то изменилось.
Насчёт обновления ..надо конечно почитать мануалы. ничего не вечно но кажддые три года дом перекрашивать не хочется)

 

@иванушка, заменить доску на скрытом креплении без разборки всей стены можно, но сложно) стыки на ровном участке стены можно в упор друг к другу делать, без зазора, по длине доска меньше геометрию меняет, но можно и с зазором для подстраховки. А насчет углов — много вариантов. Можно с запилом под 45 градусов, я монтирую на уголок, опять же скрытый, а потом монтирую такой угловой элемент. очень красиво но супертрудоёмко. А можно не мучатся и закрыть наружные углы, скажем, прямым планкеном. он же пойдет на наличники окон и других проемов, может и на откосы. Достаточно простой способ. Внутренний же лучше делать хорошим припилом, планкенина туда не влезет, а все галтели тонкие для улицы.
Конопатить все не имеет смысла, имеет смысл там, где дует. Брус усаживается, где-то вплотную совсем, где то нет. А внутри отделка завершена? Если нет, можно и изнутри пройти будет по факту.
Обновление маслом обычно очень простой процесс — почистить от грязи (если есть) и протереть маслом! то есть перешлифовка не нужна. Намного проще, чем в первый раз наносить.

 

@Alex_Wood,
А вы сами выполняете монтаж? я так же хотел пристроить с 2-ух сторон открытые веранды к дому. это стоит делать наверно до обшивки дома? какие посоветуете материалы обшивки? плёнка, утеплители.
зарекомендовавшие себя на практике.
по перекрашиванию тут такой отрывок с сайта продавца

В. Повторное окрашивание:
Полностью удалить старое невпитывающее покрытие. Впитывающую поверхность (с открытыми порами) очистить и нанести Твёрдое масло ... № 240, как было сказано в пункте А. Поверхность, прежде уже обработанную масляно-восковыми составами, можно покрывать Твердым маслом ..., только в том случае, если находившийся на ней воск был полностью удален.

 

@иванушка, как без монтажа плотникам?)
Веранды стоит монтировать до обшивки, что бы примыкания все красивые и без ошибок были. Утеплитель на брус лучше использовать нечувствительный к влаге, так как пароизоляция на деревянные стены вызывает очень много споров. соответственно, если точка росы выпадет в утеплитель (вряд ли вы инженерные расчеты проводит станете), минвата может пострадать. такими материалами будут дышащий пенопласт, гринборд хорошо себя очень ведет. Ветрозащита ютавек качественная, ценник около 65-70 р на метр.
Твердое масло это по сути масло с большим содержанием воска. Стоять должна такая краска хорошо, просто обновить не получится. Совет: если при перешлифовке замучаетесь, возьмите следующий состав с бОльшим содержанием масла, они намного проще обновляются. Так что сначала шлифуйте, потом покупайте) на масло кроме другого масла больше ничего не ляжет, так как оно глубоко проникает, укрепляя внутренние слои древесины.

 

@Alex_Wood,
люто стоит этот гринборд. на порядок выше чем обычный утеплитель. я не думаю что он того стоит.
но всё равно спасибо. остальное в личке можно