Улучшить газовую СО деревянного 2-х эт. дома?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Zll11, ув. @касимов 2, абс. прав! НО прежде чем браться за "скальпель", хотя бы "анализы" посмотрим. Тип / вид "крантиков" установленных на радиаторах?

для начала фото содеянного.

 

Ну да, сбор "анамнеза" для диагноза будет неполным без рентгена и анализов.

 

Фотки приложил, если нужны ещё какие узлы - сфотаю.
На одном фото видно, как магистраль ныряет под пол в зоне двери, выныривает так же. В остальных местах идет открыто 5 см над плинтусом, только теперь ещё загорожено камином и кое-где мебелью.

Хотелось бы получить ещё советов с таблетками Хотя бы на ближайшую зиму, а там посмотреть на сколько улучшится ситуация.

Помогите ещё разобраться с азами. Например, если я меняю 50% магистрали на необходимый диаметр, а 50% оставляю зауженным, это даёт 50% улучшения или 25,%, или 5%, или 0%?
В моем случае, если я оставляю старые куски под полом и за камином, на сколько это будет плохо влиять на новую магистраль? Моя грузовая иномарка (котел) будет уже привозить на стройку ближе к 30 тоннам песка или всё ещё пару десятков ведер? Как я понимаю радиаторы до заужений будут греться лучше, чем те что после, но их можно будет чуть подзакрутить.
И если всё менять, какими вообще диаметрами нужно будет прокладывать?

 

@Zll11, Расширительный бак есть в котле. Дополнительный ставится при большом литраже СО. Можно посчитать приблизительно, 1:10. в котле литров на 6 или 8. Пусть будет, только настроите его. В финале.

Промыть СО от незамерзайки. Несколько раз слить-залить с прогревом. Иначе к старым трубам, если останутся, не припаяетесь. Гадость тряпкой не вытирается. Жирная, маслянистая. Труба снаружи, в месте пайки, должна быть идеально сухой.

Не насколько. Вам после нее нужно добавить еще одну трубу обратки. И в нее врезать обратки всех батарей. Краники пойдут эти же (удлинить через ПП муфту),старые тройники заглушить ППзаглушками.
У котла (перед котлом),отсутствует фильтр грязевик.

 

Диаметр разводки ПП25мм. Батареи будут рады Пп20мм. Первые две батареи (на первом) пусть будут обиженные. Но они и так нормально прогревались...

 

Если речь о 25 / 32 ППР (?), без ваших данных, (возьмем "свои")
Расход - 0,14 л/сек.

В трубе 25 ППР - гидр. сопротивления = 573 Па скорость = 0,7 м/сек.
В трубе 32 ППР - г. сопротивления = 180 Па, скорость - 0,43 м/сек.

Итого:
Сопротивления снижаются ~ в 3+ раза

Если на 1/2 магистрали сопротивления снижены в 3+ раза,
Всю магистраль ожидает "улучшение" в ~1,5 раза.

Такой "расчет" не учитывает местные сопротивления и граф. характ. насоса.
Но, имхо, расчитывать на "25%" общего "улучшения" с расходом (л/с) - можно.

..Табличные данные по сопротивлениям - "примерно" отражают теорию о том, что

...При увеличении скорости, потери давления (гидравл. сопротивления) увеличиваются
в квадратичной зависимости.
Т. е. при увеличении скорости в 2 раза, потери растут в ~ 4 р.(!).

 

Спасибо всем большое за участие.
Пока я собрал 3 варианта улучшения:

1. Как я понял самый основательный, грамотный и надежный предложил "касимов 2" - переделать в 2-х трубную систему с монтажом новой обратки. Честно скажу, что для меня это как страшный сон - это и внешний вид, и рубка новых отв. в стенах, и проблема с разводкой к батареям (там же всё в одной плоскости получается, надо как-то обходить)...
Но отбрасывать идею не буду.
Пару уточнений: можно ли сделать так только для ветки 1-го этажа, а 2-й оставить как есть? Ведь если ситуация с теплом на 1-м сильно улучшится, то температура воздуха 2-го тоже должна подтянутся сам собой?
Как новой трубой обойти входную дверь, можно обойти её над дверью, это не ухудшит гидравлические свойства?

2. Оставить однотрубную, но увеличить диаметр магистрали до 32 или даже до 40мм везде, кроме зоны дверей и за камином. Согласно пояснительного расчета от Lyko выйгрыш при замене 90% магистрали может быть очень существенным.
Кто-нибудь может прокоментировать или посоветовать что-нибудь ещё по этому варианту?
Подводы к батареям и краны надо будет менять?

3. Это изначальный вариант от меня - поставить доп. батарею в самую холодную зону - под лестницу.
Понятно, что сильно общую картину не улучшит, но всё таки. Я уже для её реализации всё купил, только не знал тогда ещё, что подводы надо заужать и взял кран тоже на диаметр 25.
Подключать думал по приложенной схеме. Ничего я там не напутал? Подвод диаметром 25 можно оставить или заузить обязательно? И вообще для моей и так еле дышущей СО, доп. уже 8-й радиатор на нижнюю ветку + увеличение длины магистрали не скажется отрицательным образом?

 

Как и где вы решили, что "надо (!) заужать" подводки приборов в 1-трубке?
Тогда, как это - один из 5-6 способов ее "угробить", используемый ее "недругами"..
И какова общая длина 1-трубного контура / кольца? И какой насос ее ..обслуживает?

 

Можно. Уже будет толк.

Батарея (аппендикс) не будет работать в однотрубной СО. А заужать низя!

 

Про заужения подводов к приборам - сложилось такое мнение в ходе прочтения разных тем форума
И самому показалось логично, что если магистраль сделана бОльшим диаметром, то в цепочке последним радиаторам будет доставаться тоже горячий теплоноситель, а не остатки... Если ошибся -

Общая длина контура каждого этажа ~35м, отдельного насоса нет, я так понимаю работает тот, что в котле Baxi Mainfour 18-24. Может доп. насос ещё поставить? Для наглядности ещё раз прилагаю своюсхему

 

"таблетки" - можете попасть на "музыкальную шкатулку" скорость теплоносителя как правило не более 0,7... 1 м/сек, свыше могут появиться "кавитационные шумы".

 

Физически не пнимаю, почему не будет работать. Не из-за пары же доп. поворотов в магистрли, их и так много... Из-за того, что перед и после батареи нужен длинный прямой участок? А если удлинть, как в приложении?

 

Скорее так

 

Предложен был принцип, Вы его вписали в конструкцию дома. Имхо, 10 секций при условии обогрева 2-х этажей может быть маловато.