Подскажите по системе отопления ТТ котел + Электрокотел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/napolnye_tverdotoplivnye_kotly_12-45_kvt/chugunnye_tverdotoplivnye_kotly_logano_g221.htmlhtml
Ув. Автор!
Вот если пройти по этой ссылке, то в правой колонке увидим ссылку на листовку G221. Так вот посмотрите там, в листовке, что там за странное переплетение подачи и обратки на второй странице... Понятно, что это не тех. док. Но ведь на официальном сайте... От официального юрика...

Это к вопросу о... Как там правильно было сказано? Да, вспомнил. К вопросу о "безопасности для жизни".

По поводу диаметра коллекторный балки
Там достаточно внутреннего диаметра 32мм. Это сейчас навскидку посмотрел. Вечером по точнее выясню. Так что пока получается так, что полтора дюйма вполне достаточно. Даже с запасом приличным.
Скажите, какая модель котла Zota выбрана? А то обсуждать подробности обвязки, не имея списка оборудования, это как-то не того...

И да. По поводу последовательного включения котлов тоже вечером.

 

И на том самом сайте можно скачать инструкцию по монтажу. И обратить внимание опционально, сколько места в той инструкции уделено устройству предохранения от закипания котла. И попробовать понять, а что-же это устройство представляет собой внутри. И опять подумать, а почему это устройство не требуется применять, но добавлять в порядке опции.
И сколько оно стоит. И почему между ним и котлом нельзя ставить отсечную арматуру.

 

Хот-т-тя...

 

Пока с моделью нет точного определения, что Вы посоветуете?

инструкция имеется там акцент на две вещи
-защита от закипания. Но логика работы устройства не отличается от схем предложенных Вами, особенно понравилась схема с БКН, возможно ли её реализовать энергонезависимой? двухходовой клапан+термостатическая головка с выносным датчиком (если существует головка на 90*С)
-температура обратки не менее 65*С, тут либо клапан, наподобие teplomix (по принципу термостата в автомобиле), из плюсов - после прогрева котла температура обратки не опустится ниже 65*С
из минусов-малое проходное сечение клапана, про какую либо ЕЦ стоит забыть, при остановке насоса будет кипение, БКН не спасет...
При Вашем решении обвязки котла, температура обратки котла должна быть выше, должна быть небольшая ЕЦ через БКН, при реализации аварийного клапана на сливе БКН проблема защиты от кипения должна быть решена, плюс БКН емкостью 300 литров, так же имеет определенную теплоемкость и чтобы закипетить котел нужно будет нагреть до 100*С и 300л. БКН.

 

Зота эконом - 24 посмотрите пожалуйста.
Про температуры отдельный сюжет темы.
Вечером всё-таки...

 

Есть только такие варианты



Электрокотел ZOTA "LUX" ЭВТ-24кВт
Электрокотел ZOTA "Zoom" ЭВТ-24кВт
Электрокотел ZOTA - 24 "МК"

 

Жаль.

Тогда ZOTA "LUX" ЭВТ-24

 

-Эта простота и меня смущала. Поначалу.
-Различий по качеству практически нет. Вопрос в фунционале. Мы можем применять в качестве балансировочника то, что им и называется, а можем, до определённого расхода применить нижние запорно-регулировочные радиаторные вентили. Если применять балансировочники, то смотрим как будем проверять получившийся в результате расход. Способов три. 1) По температуре обратки 2) По вмонтированному в клапан ротаметру. В этом варианте можем ориентироваться и на расход, и на температуру обратки. 3) По перепаду давления на клапане. Но третий вариант в Вашем случае можно смело не рассматривать. Остаётся или запорно-регулировочный вентиль или балансировочник с расходомером. Я выбрал бы балансировочник. В пост 1 Вы упоминали про Caleffi. Тогда и обратил бы внимание или на Caleffi (серия 132, стр 15 (ссылкой не прошло, приложил файл внизу) или на аналог Watts
- На радиаторы не только второго этажа, но на все радиаторы, крайне желательно устанавливать нижние радиаторные запорно-регулировочные вентили (которые по сути и являются статическими балансировочниками). Если же решите установить радиаторные гарнитуры, то средства балансировки там имеются по умолчанию.
С радиаторными термостатическими клапанами такая история... Либо применяем вентиль со встроенной преднастройкой (Oventrop AV-6, Heimeier Eclipse, Danfoss RA-N и т. д.) и на обратке радиатора применяем обычный шаровой кран. Либо ставим термостатический клапан без преднастройки, но на обратке обязательно устанавливаем заполрно-регулировочный вентиль. Либо устанавливаем какой нибудь радиаторный гарнитур.
- Настенный регулятор + термоэлектропривод (ы) управляющий (е) контуром (контурами) в данном помещении. Правила установки регуляторов надо не забыть соблюсти.
А насчёт отключения насоса, если есть контуры в сан. узлах, то их можно оставить без директории. Всё равно подогрев пола в ванных комнатах нужен каждый год, и заодно сможете избежать проблем с работой циркуляционного насоса тёплых полов "взатык". Но это если бюджетный вариант смесительного узла тёплых полов.

 

На коллекторах тёплых полов производится балансировка расходов теплоносителя, полученных в результате расчётов и подстройка в случае расхождения расчётов с действительностью. Эта настройка (балансировка тёплых полов) производится встроенными в коллектор подачи запорно-регулировочными вентилями с индикаторами расхода. По простому весь этот винегрет называется в народе "ротаметр".
А вот температура в помещении регулируется настенным терморегулятором, который в свою очередь управляет работой термоэолектропривода, установленного на коллекторе обратки тёплых полов, путём открытия или закрытия управляемого контура.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Коллекторную балку можно делать диаметром полтора дюйма. Слесаркой или сваркой, не важно.

 

Коллекторную балку делайте полтора дюйма. При дельте-Т 10 и расходе 3 куба получится

Чтобы появилась ясность по этому вопросу, надо понять - будет-ли сам дом энергонезависимым. Если по электроснабжению планируется автономный аварийный генератор с контролем фаз, то схема с бойлером, как предохранителем от закипания, вполне реальна. Если нет, то потребуются другие варианты. Онитоже не сложны.
Кстати, возможность закипания котла уже будет снижена нами, если будет принят вариант круглогодичной работы контуров тёплых полов в сан. узлах.

 

Имхо, причём здесь реле контроля фаз, если Вы пытаетесь завуалировано говорить о АВР.
Аварийный генератор с автозапуском порой стоит не совсем адекватно, второе. как не печально, может отказать в самый неподходящий момент, и тогда вся "городушка" - система "антизакипай" ничего не стоит + СО холодная.

Очень большие сомнения, что БКН =200..250 литров + ТП в сан. узлах смогут обуздать ТТ = 40 кВт, ... хотя никто не мешает провести эксперимент, не получится - переделаете.
P. S.

https://www.forumhouse.ru/threads/181642/page-23#post-13436164

 

Извините, но Вы высказали сомнения, не прочитав тему. Это видно из текста Вашего поста. Бойлер у автора 300литров вообще-то.
Но не о нём речь.

Сэкономили время на прочтении темы? Оно и понятно. Ведь Ваше время стоит денег. Но время других людей тоже не бесплатно. И потому, сэкономлю своё время на полном ответе.

 

В следующий раз, цитируйте пожалуйста полнее чужие слова.
Отказать может всё что угодно, если к примеру пренебрегать обслуживанием. Есть ещё несколько "к примеру". Но мы не будем флудить в этой теме. Да?

 

да и о нём тоже. 300 литров х 60* (дельта Т* ХВ= 10* Т* ГВ=70*) = 18000 ккал х 1.163 = ~ 21 кВт*ч

предположим S тп= 10+10= 20 м. кв.
20 м. кв. х 30 Вт кв. м. (для межсезонья достаточно или да же много)= 600 Вт*час
итого 21 + 0,6 = 21,6кВт*ч - тепловой энергии.

139360 ккал х 1,163= 162, 075 кВт*ч и 21,6кВт*ч прекрасный паритет для борьбы с 40 кВт котлом имеющим чугунный теплообменник.

 

Нет, ни в коем случае не о нём. Тем более, что непонятно, откуда взялась дельта 70 (это слишком оптимистично). Во первых, к началу действа под названием "аварийный водоразбор", мы принимаем рабочую температуру всей площади вторичной стороны спирали бойлера как 60-65гр. Не более того и не менее. Во вторых, при аварийном водоразборе различные участки спирали начнут работать при различных дельтах. Ваш расчёт верен не более чем в части правильного выполнения арифметических действий. Но к теплотехнике он не имеет никакого отношения.
Соответственно, последний расчёт (вместе с выводами) вообще без комментариев...

По сан. узлам, не знаю. Мне неизвестна мощность контуров в сан. узлах, по причине отсутствия в теме хотя бы планов дома. А раз так, то речь может идти только о главном распределительном узле и о возможностях снижения риска закипания ТТК за счёт рабочих свойств потребителей, уже имеющихся в системе дома. Пока нет планов дома, прибегать к каким либо величинам не имеет смысла. Но раз нашли какую-то потребляемую мощность, то и хорошо. Кстати Вы забыли принять в расчёт полотенцесушители и рециркуляцию ГВС. Не говоря уже о том, что в доме ещё и радиаторное отопление имеется...