Как НЕ строят каркасник 10Х11 за 40 дней на УШП

Между ребрами заполнение делалось пенопластом ПСБ 35, верние 50 мм - ПСБ 50 Для того, чтобы во время заливки ходить по арматуре и не бояться продавить фиксаторы арматуры. Пенопласта уложено больше, чем обычно рисуют - в сумме 30 см по толшине. Все стыки запенены. По пенопласту - нижний слой арматуры (ячейка 15Х15 см, арматура 8 мм, рифленая). Затем труба Упонор 16 мм из сшитого полиэтилена. Фиксация трубы - стяжками. Всего 480-500 метров трубы, 7 контуров. Большая часть улиткой. Шаг трубы 15,20 и 25 см (там, где будет лестница на второй этаж). Знакомый нарисовал мне схему контуров. После вычерчивания в масштабе, в Скетч Ап выяснилось, что один контур длиной 120 метров. Что мне не понравилось... Схему переработал сам и самый длинный контур стал 85 метров.
Сверху второй слой арматуры, 10 мм, тоже на фиксаторах. Фиксаторы брал такие как для грунта, с широкими площадками. Под террасу набурили и подготовили скважины по ТИСЕ - 6 шт. Посмотреть вложение 3260967 Посмотреть вложение 3260970 Посмотреть вложение 3260972

 

Важный момент. Каналья должна торчать из фундамента не более чем на 3 см, для того, чтобы можно было сделать нормально уклоны от унитаза и, особенно, от ванной. Соседу оставили 10 см. Что он с этим делал потом, я не спрашивал - то ли унитаз с ванной на пьедестал, то ли что-то ещё.

Второй важный момент - из ПНД разных диаметров сделал закладные гильзы для кабелей и труб и вывел их за пределы фундамента по дуге на две стороны из угла котельной. Рассчет количества простой - кабель на ворота, кабель на канализационную установку, труба под воду - и т. д., затем полученное количество умножил на 1,5. Получилось штук 15-20 точно не помню. Оччень пригодилось в дальнейшем - всё равно все не вспомнил и понадобились доп выводы, например на теплицу. Все равно есть ещё в резерве штуки 3 свободных.

Третий момент, не столь важный. Из котельной были проложены две трубки в теплоизоляции через весь дом к тому углу гостинной, где будут стоять два больших окна для того, чтобы в случае необходимости и запотевания/замерзания их в морозы можно было бы поставить невысокие радиаторы под окна. Естественно, подключаюся они не к полам, а к радиаторному контуру отопления. Прокладку нужно делать в толще ребер, т. к. диаметр трубки+тепляция потолще - 6 см и 10 сантиметровая плита буде фактически разрезана этой трубкой до толщины 4 см. К тому же она пойдет очень близко к поверхности пола в отличие от труб теплого пола, которые привязаны к нижней арматуре. Соответственно, пробить её - как нечего делать.

Что бы я сделал иначе - все же сделал бы трапы в полу ванной и котельной. Но необходимости не видел, да её и сейчас нет. Однако было бы спокойней на случай протечек...

 

...И это правильно...(я сделал)...

 

А нафига?

 

Согласен, по букварю можно не делать. Но для сэбэ, . Доп затраты небольшие, да и нежные талибанские ножки во время заливки будут ходить не по трубам, а по верхней арматуре. Паранойя, конечно.

 

Подготовка к заливке. Из профильной трубы 25Х40 были изготовлены направляющие. Шпильки 8 мм соединяли направляющие и металлические опорные площадки, установленные на пенопласт. Шпильки были зафиксированы к арматуре вязальной проволокой. После выведения напрвляюших по лазерному уровню в плоскость и фиксации гайками торчащие вверх концы были обрезаны.
В установке направляющих была сделана ошибка: шаг напрвляющих - 3,5 метра, т. к. виброрейки 3 или 4 метра, в рассчете на то, что 4 метровая виброрейка перекроет пролет 3,5 метра. Когда приехал брать рейку в аренду выяснил, что у нее только на концах стальные части, а сама рейка дюралевая и если везди 4 метровую рейку по направляющим которые стоят уже - рейку придется выбросить или платить за ремонт.
Поэтому на обратном пути купил 2 правила 3 и 1,5 метра и скрутил их болтами в одно. В дальнейшем все получилось неплохо благодаря моей направляющей и контролирующей роли: бетон был взят П4 (под бетононасос) 2 узбека пиляшими движениями по направляющим этим правилом выравнивали бетон во время заливки. Излишки и недостатки корректировались совковой лопатой. По итогу перепады были в пределах +- 1 см. Разумеется использовался вибратор.
На трубы теплого пола до заливки навернут коллектор и опресован воздухом. Почему воздухом? Не было уверенности, что в первый год дом будет отапливаться, а антифриз заливать не хотелось, т. к. в дальшейшем планировал использовать воду в качестве теплоносителя.
Последнее фото - на следующий день, после дождя.

 

Крайние направляющие вынул на следующее утро, а средние - через сутки - надо было все сразу. Через сутки выковыривать было намного труднее. Всю следующую неделю поливал из шланга, так, чтобы вода все время стояла на бетоне и не было светлеющих и высыхающих мест. Через неделю накрыл все пленкой, попросил соседа поливать периодически и уехал на рыбалку в Норвегию. Когда вернулся - фундамент был в воде - оказалось, всю неделю шли дожди. . Фундамент простоял под пленкой ещё 2 недели. Потом пленку снял и оставил сушиться (фундамент). Предметно и придирчиво осматривал на предмет трещин - нашел только одну "волосяную" длиной см 4. И бугры на бетоне ровнялись болгаркой с алмазным диском оччень нелегко. Упоры от опалубки снял, а доски оставил, чтобы меньше пинали ногами пенополистирол в процессе строительства.