Изготовление металлической двери

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

О, вспомнил кстати. Мы такую пластину не раз делали. Хитрость в том, что на эту пластину крепился замок, т.е. с наружной стороны двери ни к каким крепежным элементам замка доступа нет (да и следов их нет).

 

DENdi, хотя б простую пластинку сделать из металла - толщиной возьмет прочность. хотя конечно режется и сверлится легко будет. Какую нибудь разве что сталь 590ую использовать, а лучше закаленную.

 

Здравствуйте, у меня файл есть где поэтапно с фотографиями описан процесс изготовления металлической двери, гаражных ворот, оградок и т. д. То есть фотография каждого этапа и описание, утепление двери и внутренняя отделка. По этой инструкции можно спокойно изготовить металлическую дверь например просто придерживаясь инструкции, можно не думать даже. Врезка замка подробно описана, установка двери в проем, крепление. Файл весит 9,5 мб. Выложить сюда не могу, потому что места много займет. Могу ссылку кинуть в личку, или тут разместить, не знаю можно или нет? Файл в формате RDF, сам варил дверь и фотографировал.

 

Интересно! Скинь, пожалуста, ссылку в личку.

 

ссылку в студию! можно залить на файлообменник (например на narod.ru ), а ссылку сюда

 

При правильном расположении на столе рамы и створки и конечно же ровно изготовленной петле, петля ложится в зазор ровно и соосно, для зазора между петлей и створко-рамой можно использовать медную проволоку, которая сгорит в процессе сварки. И очень важный момент, не забудьте до сварки "папу" и "маму" смазать солидолом, а то в петле проскочит искра и вы свою дверь не откроете...
И непосредственно по теме: "пузо" получилось в процессе нарушения технологии приварки листа (лист надо растягивать о центра), исправить можно только путем наложения накладки или изготовления мягкой оббивки.

 

Ага вот зашел наконец, а то все работал некогда было даю ссылку на инструкцию по металлическим дверям сам по ней делал себе дверь качайте на здоровье:depositfiles.com/files/3a1bnar22

 

Страница глючит, не могу встрять.

 

Проверил все работает

 

Привет! Хочу дополнить, опыт имеется, когда-то на жизнь зарабатывал изготовлением стальных дверей. Петли или навесы нужно варить на коробку двери используя косынки, иначе сварка их тянет и потом дверь пружинит. В петле сверлится отверстие для смазки, в идеале можно поставить «тавотницы» . Лучшие навесы так называемые «с шариком». Токарь поймёт про что пишу.

 

Вырезаешь полоски из полосы 40 мм шириной для косынок, ложишь петлю в кусок уголка 50 мм и привариваешь косынки, зачищаешь, снова обвариваешь. Смазывать навес не забудьте, иначе он внутри заварится и потом его только выкинуть.

 

Варил себе и гаражные и одинарные двери.
Технология такая: сначала варю рамку (уголок 50х50мм), потом к ней прихавтываю 3 мм лист (тоньше - коробятся) с нахлестом 15-20мм на рамку, переворачиваю, вставляю рейки толщиной 3-5мм для организации зазора между рамкой и каркасом двери, вырезаю и прихватываю каркас двери одновременно организуя карман и крепеж для замка. Каркас из того же уголка или П-профиля. Ножки буквы П - к листу. После прихватки каркаса, переворачиваю и варю петли к листу на подкладочных пластинах или на профиле. Пелти желательно располагать напротив усилений.
Болгаркой счищаю прихватку листа к рамке.
После этого обвариваю на ровной поверхности и устанавливаю противосъемники изнутри напротив петель.

 

Всё правильно, но необходимо оставлять зазоры 1-2 мм между плоскостью листа и рамой двери, иначе дверь будет "тянуть". В остальном все помаленьку, по крохам собрали правильную технологию сварки двери. Говорили здесь и о смазке петель перед проваркой, и о медных проволочках под шарнирами... Всё это мы многократно проходили, когда в лихие 90-е у меня была фирма по производству дверей. Несколько тысяч дверей было установлено, которые отличались одним-единственным для того времени "ноу-хау", у всех были внутренние петли. Тогда ещё не было нынешних красивых импортных, поэтому такие двери, когда снаружи только гладкий лист, и - если бы не замочная скважина, не определишь, с какой стороны она открывается - были в диковинку. И противосъёмников никаких не надо. Делали и двойные, и с отделкой, и с тягами. Поэтому добавлю несколько советов. Полотно двери желательно слегка утапливать в раму, конструкция немного усложняется, но заломить лист становится практически невозможно. Двойная дверь намного жестче, чем одинарная, лучше сделать 3 и 2 мм, чем 5. Врезной замок действительно ослабляет полотно двери, и для различного рода усилений там практически не остаётся места, т.к. толщина замка 30 мм, а уголок на двери обычно 40, максимум 50. Мы чаще ставили накладной, хотя двойная дверь, либо тяги практически устраняют этот недостаток врезных замков. Но в любом случае, добраться до ригелей врезного замка и перепилить их намного проще. Тяги действительно сокращают срок службы замков, кроме этого увеличивается усилие поворачивания ключа, что может привести к его поломке, да и у самого замка шансов заклинить больше. Но с тягами надёжнее, не спорю. Кстати, ставьте всегда на правую дверь правый замок, и наоборот. То есть, замок должен закрываться в "правильную" сторону. Иначе, если замок сувальдного типа, у него не исключён отлом пружинящего усика на сувальдной пластине, и замок просто не откроется, а при правильном расположении, пластинка опустится под собственным весом. Да, ещё никогда не смазывайте замок, его механизм расчитан на сухое трение, смазка со временем забьётся пылью и загустеет, и у вас начнутся проблемы. Не поленитесь поставить задвижку изнутри, чтобы реже закрывать замок ключом, это продлит срок его службы. Нельзя также приваривать замки, это может привести к поломке в результате коробления корпуса. Накладной замок обязательно крепите ещё и с торца двери, т.к. любые крепёжные элементы на срез выдерживают гораздо бльшее усилие, чем на растяжение, кроме этого, злоумышленик, проникнув в дом, например, через окно, не сможет снять замок и выйти через дверь. Крепить раму двери необходимо как можно глубже в дверной проём, норама симпатичнее внахлёст, поэтому мы приваривали "уши" с дырками, в которые забивали костыли. Если есть возможность привариться к закладным или замонолитить раму, ещё лучше. В довершение скажу, что много раз мне приходилось, по просьбе хозяев, вскрывать металлические двери, когда сломался замок или потеряны ключи. И никогда у меня это на вызывало особых трудностей, когда есть в руках "болгарка". Чаще всего просто срезал петли, потом приваривал, а противосъёмники отгибал, причём соседи, как правило, никак не реагировали на этот грохот.
P.S. Год назад вспоминал, как это всё делается, когда варил дверь себе в дом. Хотелось и недорого, и надёжно. Поэтому не стал сильно наворачивать. Половина стоимости двери -1000р- замок, врезной, т.к. на самом деле ненавижу длинные ключи. Уголок у меня был, 50-й и 25-й на раму, чтобы полотно утопить на 10 мм, 40-й на полотно. Лист 2 мм снаружи и частично изнутри купил с раскроем в рем. цехе у мужиков за 800 р. Три внутренних шарнира за 150 р. Всё! Раму замоноличил в бетонном проёме. Красить пока не стал, потом обошью панелями. Но не забывайте, что если вы будете заказывать в мастерской индивидуальную "усиленную" дверь, она вам обойдётся едва ли не дороже, чем импортная, потому что стандартная дверь кустарного производства расчитана на минимальную металлоёмкость, поэтому и недорогая, конкуренция. Но поэтому там лист 1,5-2 мм, профильная труба или гнутый уголок, и весит она 30 кг, и металла там на 500 рублей. А если захотите лист троечку, да ещё двойной, уголок потолще или швеллер, как тут предлагали, то вылезет это вам в копеечку, да ещё за нестандартное изделие добавят. Так что, решать вам, а я своё всё высказал.

 

Да, это нужно учитывать. Я по-другому делал - петлю поднимал повыше над рамой. Сейчас думаю что нужно оставить зазор примерно 3-4 мм для установки уплотнителя. Может посоветуете какой? Думаю что оконный не совсем подойдет?

Хорошая мысль, давно об этом подумываю.

Еще надо крепить накладной замок так, чтобы нельзя его было скрутить изнутри например отверткой за крепежные винты, потом разогнув корпус -добраться до сувальд. Я ставлю болты с полукруглой головкой и закручивая на гайку изнутри двери. Лучше если на замке изнутри будет замочная скважина, а не ручка, заменяющая ключи. Так вору проще груженому выйти - не лезть же ему с вашими вещами обратно в форточку.
А на в месте выдвижных ригелей замка не поленитесь, наварите силовую коробку на раме, иначе расколупав стену напротив замка злоумышленник несколькими ударами по ригелю может загнать его обратно в замок.

 

Подойдёт любой. Обычно мы ставили резиновый самоклеющийся, всякие P- D- E- профили. Но тогда зазор надо оставлять чуть побольше.

Согласен.

А вот это практчески невозможно, ригеля не так-то просто выбиваются, да и стену расколупать надо постараться. Хотя, бережёного бог бережёт.