Мягкая черепица и технология ее укладки - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Инструкция ТН:

"ВАЖНО! ОПС-3 плиты имеют свойство изменять свои линейные размеры в зависимости от температурно-влажностого режима (любое дерево такое), в связи с этим плиты должны пройти акклиматизацию на строительном объекте (каков режим, при каком перемещении материала?), во избежание деформации финишного кровельного покрытия.

В зимний период рекомендуется выдерживать материал от 3 до 7 суток на строительной площадке с проставками между плит ОСП-3. Если данное условие выполнить не возможно, то необходимо уменьшить размеры плит. Рекомендуется каждую плиту разделить на пять равных частей. Данное правило позволит исключить образование волн и неровностей на смонтированной кровле.

ВНИМАНИЕ! OСП-3 плиты, содержание влаги в которых превышает 18–20% или которые подверглись прямому попаданию воды или атмосферных осадков в течение определенного периода, в дальнейшем могут деформироваться и стать причиной образования волн (волн?) на поверхности кровли. (Как высыхание материала, и сокращение его размеров может привести к деформации кровли, если к этому приводит расширение, что нам показывают в видео?)

Примечание: для коллекций многослойной черепицы Континент, Атлантика и Вестерн рекомендуемая толщина крупнощитнового настила составляет 15 мм, для остальных коллекций 12 мм*. Необходимо получить одобрение вашего проектировщика по толщине крупнощитового настила."

Почему в качестве основания допускается доска, ведь её линейные расширения в зависимости от влажности воздуха в десятки раз больше, чем у ОСП?

Противоречие:
"2.2. Устройство основания под укладку гибкой черепицы Основание под укладку гибкой черепицы должно быть сухим..."

Далее: "При использовании влажной древесины окончания шпунтованных или обрезных досок с каждой стороны крепятся на два самореза."

Риторические вопросы выделены так. Я ответы не ищу, если что

 

Всем привет! Подскажите пожалуйста, нужна ли обрешетка под ОСБ-3 в случае с крышей из СИП-панелей? Крыша в таком исполнении итак обладает большой жесткостью! Нельзя ОСБ-3 нашить сразу на контробрешетку из бруска 50*50? Если обрешетка всё же необходима, то с каким шагом?

 

Обрешетка нужна для вентилирования подкровельного пространства. Контр-обрешетка - для увеличения жесткости ОСП (при недостаточной толщине ОСП) и удобства монтажа ОСП (в ширкую доску легче попасть гвоздиком). Если вы уверены в точности работ, то можете не делать контр-обрешетку.

Таким образом, сперва вы выбираете вид черепички (от этого может зависеть толщина основания-ОСП). Далее под эту толщину ОСП (можно толще, разумеется) подбирается шаг обрешетки (можно меньше, разумеется). Шаг обрешетки может быть в инструкции к вашей черепичке. Или СП по строительству каркасного дома или в СП по кровле. Возможно кто-то тут подскажет.
Толще ОСП - шаг может быть больше.

Не забудьте про гидроизолирующую пленку на СИП.

 

Подскажите еще пожалуйста, достаточно ли для контр-обрешетки будет бруска размеров 38*38? Хватит ли этого расстояния для вентиляции подкровельного пространства?

 

@SavDD, формально вентиляционный зазор см. СП 17.13330 Кровли Таблица А. 2

 

Там не сказано, а я не такой знаток опознать по видео

 

Прошу пардон, путаю (выше) обрешетку и контр-обрешётку.
В дополнение к ответу @svg2000 "СП 31-105-2002 по каркасникам ", разумеется, не может соперничать с "СП по кровлям" в вашем вопросе.
:
"8.7.11 Между верхней поверхностью теплоизоляции и нижней стороной кровельного настила в любом случае должно быть оставлено незаполненное пространство высотой не менее 60 мм."

Как видите, 38 мм не проходит по обоим источникам. Если будете нарушать - уделите особое внимание качеству пароизоляционного слоя (и материала) в помещении.

 

Видимо расстрою Вас. Практически весь спектр возможных претензий Потребителя к Производителю отсекается в момент укладки мягкой черепицы на крышу. Посему пилить или не пилить ОСБ - вопрос риторический. Хотите пилите - хотите не пилите.

Ну правильно. Нет гарантийного случая - нет ответственности. И это у всех производителей, а не только у Дёке.
Всё написано в Гарантийном талоне, правда завуалировано, но общая тенденция просматривается. Купили- спасибо. Дальше ваши проблемы.

 

Да и нет иллюзий, собственно.

 

Подскажите, пожалуйста, фиксер Технониколь - слишком густой.
Шпатель втыкаешь - поднимаешь вместе с ведром.
Да, температура меньше 10град., но ведь черепицу по инструкции можно монтировать.
Но мастику невозможно нормально размазать тонким слоем.
В инструкции производителя противоречие. И слой не больше 1мм, и разбавлять нельзя.
Как работать-то?
Думаю - разбавить растворителем (каким?) - до весны улетучится, к жаркому солнцу консистенция должна восстановиться.
Будут у кого мысли полезные?

 

Феном грейте, если не хотите разбавлять. Разбавлять уайт-спиртом. Я и так и так делал. Он густеет даже при +25, если ведро не использовать за пару часов. Видимо, растворитель выходит.

 

Если надо быстро, то греть ведро. Если запас на следующий день, то перед закрытием залить растворитель, я лил БР, размешать и закрыть. Сам сейчас завершаю кровлю при +9 в середине дня, утром и после 17 уже холоднее.

 

Встал вопрос как лучше где-то в конце ноября уложить черепицу, или строители говорят крышу покроют смонтируют подкладочный ковер и на нем крыша может полгода спокойно пробыть. Ваше мнение?
По идее я могу в помещении здания пушку поставить там тепло нагонять и оттуда выносить на крышу гонты прогретые.
Черепица дёке
Так у меня на дом крыли, правда дело было в октябре и минусовых температур не было.
Но там и выносили теплую и грели еще феном наверху для подстраховок. Вроде все прилипло как надо

 

Фен строительный, и греть час до работы, помешивая, чтоб не было такого, что у одной стенки горит, а у другой колом. Или портативную газовую печку, и на ней, на среднем огне

Если нормальный ковёр ,типа андереп ультра, то он до полугода может пережить нормально.

 

Грел на водяной бане - налил горячей воды в 20 литровое ведро и держал мастику в нем когда не работал. Кипяток добавлял по необходимости.