Мягкая черепица и технология ее укладки - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемые @Cizov, и @DimaVSmith, не кинете ссылкой или картинкой как правильно смонтировать лобовую доску? А то упоминали что надо еще брусок как-то вставить, а в нете ничего не нашел и вы тайну не выдаете)

 

@детина, в большинстве случаев все монтируют эту доску просто прикручивая на саморезы или реже на гвозди к торцам стропил или направляющим для подшива кровли и я не знаю ни одного случая что бы это крепление не выдержало, тем боле, что чаще всего ещё сверху крепится обрешётка, контробрешётка или ОСП и через него лобовая доска тоже фиксируется, но если к этой доске потом будут монтироваться держатели для жёлоба ливнестока, то нагрузка может быть существенной от снега или намёрзшего льда если нет системы подогрева и тогда (хотя желательно всегда) можно (нужно) изнутри прикрепить доску (и) к стропилу через бруски или уголки.

 

То есть к стропиламнебольшие брусочки, допустим 200 длинной (как бы высотой) и лобовую ещё и к этим брусочкам?

 

@детина, проблема в том, что саморез/гвоздь вкрученный/вбитый в торец доски (вдоль волокон) почти ничего не несёт и может легко выскочить или расщепить доску при высыхании о чём и упомянул выше один форумчанин, но большинство именно так и крепят. Немного решается проблема когда стропило подрезается вертикально (перпендикулярно горизонту) - тогда крепёж входит под углом к волокнам или когда он осознанно так делается, но если идёт большая нагрузка на доску, то дополнительное крепление в виде бруска или уголка позволяет весь крепёж сделать перпендикулярно волокнам - достигая максимально возможной допустимой нагрузки. Естественно брусок должен быть качественным и достаточно большого сечения что бы не расщепиться самому. Но он предпочтительнее т. к. тогда доска крепится в него, а не через уголок крепится небольшими саморезами в доску которая сама по себе тонкая чаще всего и это тоже не очень надёжное крепление. Если совсем заморачиваться и бояться пересыхания и растрескивание бруска, что возможно т. к. он работает в зоне максимального нагрева, если так можно выразиться, то отверстия в нём надо насверливать под гвозди/саморезы тонким сверлом (на 2мм. тоньше крепежа), хотя нормативные документы требуют это делать только для диаметров крепежа больше 5мм.

 

Немного запутался - капельник и капризная планка - это одно и тоже?

Как дружат и в какой последовательности монтируются капельник, карнизная планка и крюки для желоба?

Подкладочный ковер на коньке (где будут коньковые аэраторы сразу подрехается?

Нет ли к кого простой последовательности действий по монтажу мягкой черепицы и всех сопутствующих материалов, чтобы поэтапно проконтролировать рабочих?

 

@Natura, видео от ТН в видеоразделе посмотрите. Капельник (иначе корнизная планка) монтируется под ковёр, а торцевая или ветровая планка (так она называется) с боков кровли на ковёр. Если я раньше напутал в названиях, то простите.

 

А в руководстве по монтажу KATEPAL карнизная планка набивается поверх ковра - у каждого своя религия

 

А ведь вода будет будет попадать под планку...

 

Каким образом?
Если конечно черепицу сверху не класть - то несомненно будет
По тому-же руководству от карнизной планки останется 10мм видимой части со стороны ската. Можно конечно предположить что дикие ветра будут задувать - но думаю в таком случае нужно промазать мастикой коньково-карнизную в этом месте, если она без клейкого слоя.

Я думаю KATEPAL не просто так это описывал, как и укладку подкладочного ковра вертикально при угле наклона более 18 градусов.

 

Вопрос по конструкции узла примыкания гибкой черепицы в печным трубам – дымоходам Шидель с доп. внешним утеплением. Мы уже обсуждали выше вариант формирования жёсткого короба из аквапанели или ЦСП и отделкой плиткой. Но в конце концов, так как фасад дома штукатурный – я решил и трубы отделывать светлой штукатуркой. Специалист по дымоходам) предлагает обойтись вообще без короба.

Кратко схема узла примыкания и последовательность работ над уровнем кровли выглядит так:

На этапе монтажа стропил:

• Керамзитобетонные блоки Шидель монтируются, проходя между стропил.

• Выливается из бетона оголовок (покрытие вент. каналов от дождя, с проходкой для дымохода)

На этапе укладки ковра и гонтов:

• Прямо на блоки Шидель заводится подкладочный ковер*

• Подкладочный ковёр фиксируется прижимной планкой на блок Шидель

• Блоки Шидель штукатурятся сверху вниз, закрывая штукатуркой место прижимания подкладочного ковра, но не доводя до плоскости кровли 15 см (чтобы минимизировать намокание штукатурки, пожертвовав при этом немного утеплением)

• Уклалка гонтов (можно делать и до штукатурки).

Как вам видится такая технология? Прошу покритиковать и указать на ошибки и если можно навезти на описание подобной технологии, чтобы самому не фантазировать.

* Вот тут пара-тройка вопросов еще возникают: Алексей считает, что нужно прежде ковра завести широкую планку примыкания (воротник?) из кровельного железа, а уж потом подкладочный ковёр, в руководстве Катепала, подкладочный ковер просто клеится на трубу и фиксируется тонкой металлической планкой.

Второй вопрос действительно ли нужна галтель – брусок треугольного сечения?

Не потечет ли подкоадочный ковёр от температуры трубы?

 

Подкладочный ковер вообще не причем)
Он там не нужен. нужно просто сделать фартук из железа. Это должен уметь делать любой нормальный кровельщик.
А вы видимо решили строителей нанять и стоять над ними)

Мне лень смотреть инструкцию катепала, но на нем свет клином не сошелся. И раньше когда я еще подробно изучал инструкции, всегда и везде писали примыкание делается ковром или фартуком из листового железа. Но производитель всегда в первую очередь советует использовать материал который он производит. То есть ковер.
Но это для строителей и для заказчиков чайников. Мастер всегда сделает из металла и фальцевым методом

 

Вариант с ковром имеет столько недостатков, что конечно этот брусочек там нужен.

 

Можно вспомнить ещё про замечательные самоклеющиеся ленты на битумной основе которыми можно и сделать примыкание, а сверху ухе закрыть их чем нужно по ситуации. С ковром действительно сложно и тонкий он. "Брусочек" нужен в любом случае (лента или ковёр).

 

Вопрос в том, между Шиделем и доской, ОСП3 или другим покрытием, на которое ложится ковёр есть небольшой зазор... по пожарным нормам (5 см) и по естественно образующемуся расстоянию от стропилины до дымоходного блока.

Не оставишь же ковер висеть. и галтель судя по всему из дерева тоже устанавливать неправильно... как быть?

 

Форумчане, прошу помощи. Через пару недель монтировать дымоход на крыше с гибкой черепицей, а понимания как утеплить и отделать штукатуркой трубу (Шидель) со всеми примыканиями с гибкой черепицей не прибавилось. Уточню вопрос выше тремя вариантами схематических чертежей.



Собственно, главные вопросы:

• Усиливать ли простым металлическим воротником (прижимными планками) зазор между блоками дымохода и стропилами (с ОСП-3) шириной 50 мм, требуемый по пожарным нормам или как рекомендует Катепал сразу прижать к блокам (трубе) подкладочный ковёр.

• Можно/нужно ли разрывать внешнюю теплоизоляцию (которой планируется обернуть блоки Шидель), чтобы образовать подобие выдры и дать возможность металлу и подкладочному ковру закрепиться непосредственно на блоке, а не на теплоизоляции

• Можно ли при креплении теплоизоляции обойтись без оцинкованных профилей (чтобы не копить в них воду).

• Как всё это штукатурить?

• Нужен ли металлический элемент, прикрывающий штукатурку сверху? Как его делать? Может можно без него обойтись?

Буду благодарен за любую доп. информацию или наводку на неё.