Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И еще фотки с размерами, а также временные занавески. Примерил еще два запорных крана на 3\4 которые были у меня в наличии.
вот это на фото заглушка на внешнем кожухе бойлера. Это технологическое отверстие через которое задувают пенополиуретоановую пену между внутренним и внешним корпусом бойлера.

с распаковкой все, установка в следующих сообщениях.

 

16 августа 2020 схема подключения, закупка комплектующих, подготовка к монтажу бойлера
сначала включим бойлер в схему хвс и гвс

для монтажа нужно купить вот это

купили

Далее определиться со способом монтажа бойлера на стену, пустой бойлер весит 39кг, с водой соответственно около 140 кг. Стена не несущая всего 100мм газоблока плотностью 400, чтобы не заморачиваться с ромашкой вырвет не вырвет решил отказаться от спец дюбелей в пользу дедовских методик крепежа всего тяжелого на тонкие перегородки. Просверливаем стенку насквозь и с одной стороны используем планку от бойлера с другой стороны профиль 40х20х2мм (в профиле также просверливаем два отверстия), потом сшиваем все это либо длинными болтами, либо куском шпильки 8-10мм. Я использовал самые длинные болты какие продаются 120мм.
Чтобы уже и слона выдержало решил дополнить конструкцию боковыми уголками чтобы не сорвано весь верхний ряд блоков.

 

17 августа 2020 продолжаем подготовку к монтажу бойлера
Сверлим дополнительные отверстия в профиле, зачищаем металл и обезжириваем растворителем, красим обычной краской из баллончика для профлиста. Подвешиваем в сухом помещении так чтобы вшение стороны профиля ничего не касались. После высыхания краски монтируем конструкцию на стены.
Далее возникает вопрос как ровно повесить бак весом 39 кг под потолок в одиночку при том что его нужно еще перевернуть вверх ногами от транспортного положения и его нельзя ставить на пол так как снизу у него пластиковая панель ? Обычно это делается втроем, двое поднимают бак на верх и держат на руках, а третий со стремянки поправляет бак так чтобы он четко сел на посадочные места креплений. Но мне пришлось извращаться со страшной силой, привязал синтетический трос к планке крепления бойлера и перевернул его так чтобы он только по краям опирался на мягкие седушки двух табуреток. Чтобы трос свободно скользил по верхнему краю стенки и не порвался сам на верх уложил кусок жести и подложил подложку, чтобы углубления в планке зашли за шайбы на болтах временно обмотал болты подкладкой, бак тяжелый он или продавит прокладки или выдавит.
фото этого этапа пристегиваю.

 

17 августа 2020 вешаем бойлер на место.
Перекидываем трос через стену, с другой стороны перегородки в туалете привязываем крюк под самый потолок и вешаем на него груз, в моем случае я использовал обычные 6 литровые бутылки от воды,

с учетом трения вешаете до тех пор пока не убедитесь что бак после подъема не сползает обратно вниз. Далее медленно и печально чтобы ничего не поцарапать поднимаете сам бак подталкивая его снизу руками. Далее возникает момент когда бутылки противовеса касаются пола в туалете а бак еще только на половину высоты поднят.

Нужно поставить бак на временную подпорку и перевязать крюк противовеса снова под самый потолок и снова нагрузить его бутылками с водой. Этот момент конечно толкнул меня на особые извращения, пришлось исполнить номер из программы акробатов, поставил что было под рукой пирамидкой а чтобы бак не упал на бок воткнул ему в жо... ну в смысле в отверстие для термометра швабру .

После подъема чуть выше отметки ставим стремянку и лезем наверх там сильно матерясь пытаемся сделать сразу несколько манипуляция за одно движение. Нужно прижать бак к стене, выровнять так чтобы планка села четко углублениями на болты и опустить бак не сместив его в сторону притом что вы не видите болтов и работаете вслепую так как держите бак...
Далее Вы понимаете что нужно сместить фановую трубу так как она немного не влезает, поэтому из двух отводов делаем изгиб фановой трубы, получается как то вот так.

Далее крепим держатель фановой трубы и подсоединяем подводки к баку если они конечно есть, у меня чего то не хватало поэтому на это и закончил, самое главное что сам бак уже висит и на бошку мне точно не упадет, 140 кг над головой это как то тревожно.
фотки по вложении.

 

20 августа 2020 продолжаем эпопею с бойлером и доделываем водоснабжение кухни и душевой со стороны котельной.
Для этого докупаем вот это.

Так как по паспорту бак бойлера рассчитан на долговременное давление 6 Бар, а у меня скважный насос давит эти самые 6 бар то решил уменьшить давление в системе, поставил редуктор давления его можно регулировать но я оставил заводскую настройку в 3 бара. По манометрам видно что после фильтра и счетчика 6 бар после редуктора 3 бара. Кстати система стала работать гораздо плавнее и насос стал включаться еще реже, в общем мне понравилось не зря поставил.

Далее прикрутил слив с клапана, шланги с кранами и запустил воду в бак пусть так повисит с полной загрузкой проверим крепления.

Далее смонтировал коллектор гвс и хвс для кухни и душевой, подключил к нему сразу сшитый полиэтилен (красные трубы) на кухню и гибкую подводку для смесителя душа.

общий вид смонтированного оборудования на этом этапе выглядит вот так.

Приобретенное реле времени для бойлера пока поставил в щит и подключил на зарядку его внутренний аккумулятор.

из событий дня - к соседу приезжали из фирмы устанавливающей заборы делали замеры, скоро вместо сетки рабица там будет нормальный забор установленный соседом и периметр замкнется.

продолжение эпопеи в следующих сообщениях.

 

21 августа 2020 Первая попытка довести бойлер до ума.
В связи с тем что чехословацкие инженеры забили болт на совместимость комплектующих с регионами поставки своего оборудования то манометр (который по моему мнению в обязательном порядке должен стоять на любом закрытом баке с горячей расширяющейся жидкостью) на штатный переходник мне прикрутить не удалось (шаг резьбы не совпадает ни с одним продающимся с наших магазинах) поэтому пришлось купить дополнительно кроме самого манометра еще крестовину и набор футурок, а заодно и тройник с встроенным краном для облегчения апорожнения бойлера.
Отдельно этот узел выглядит вот так

В сборе вот так

Далее от щита прокладываем кабель 3х2.5мм2 в гофре.

Расключаем на клеммннике в бойлере.

По инструкции нужно проверить датчики температуры они могли сместится во время транспортировки, их там два, тот что в виде запаяной капсулы это рабочий датчик, тот что в виде спирали аварийный, рабочий надо засунуть в колбу до упора, аварийный должен располагаться ниже.

После этого надо зафиксировать их специальной фишкой, чтобы не вывалились, на фото зеленого цвета.

ну собственно вроде все подключено, гидравлика есть, питание есть, выставляем регулятор на панели управления бойлера на оптимум и включаем автомат бойлера в щите и вуаля огонек нагрева на панели бойлера горит красным.

Но это к сожалению далеко не конец истории впереди еще много секаса с этим чудом чехословацких инженеров...
продолжение следует.

 

Ночь с 21 на 22 августа 2020 провал ходовых испытаний бойлера.
Так как оставлять бойлер включенным при первом прогоне без моего присутствия я посчитал опрометчивым то решил задержаться и провести ходовые испытания бойлера с выявлением всяких косяков типа протекающих соединений фитингов и т. д. Итак включил питание и бойлер начал нагревать воду, нагрев до 60 градусов занимает примерно 2-3 часа. Стал наблюдать как растет давление на манометре бака, далее меня ждал неприятный сюрприз потекло соединение на одном из фитингов гибкой подводки, я смотрю на манометр и не верю своим глазам

На манометре бойлера давление 7.5бар

на манометре редуктора 7.3бар, на манометре после фильтра около 6 бар.
Тоесть давление до редуктора в норме 6 бар от скважного насоса, дальше полная жопа, на редукторе вместо 3 бар давление больше 7 бар что говорит о том что обратный клапан на переходнике шедшем вместе с бойлером давление не держит (пластиковое говно). На манометре бака давление 7.5бар при том что по паспорту бак рассчитан на 6 бар, предохранительный клапан в переходнике шедшем с бойлером работает неправильно на нем написано 6 бар но срабатывает он только при давлении 7.5бар, хорошо что бак новый и из толстого металла иначе он бы eже лопнул, офигенная перспектива когда на тебя с верху выливаются литры кипятка .
В общем переходник и все что в нем есть полное говно, пластиковый обратный клапан сразу под замену и думать нечего, с предохранительным клапаном можно попробовать поковыряться возможно удастся его перенастроить более низкое давление, пока под вопросом.
Вот такие пирожки с котятами...
Аналоговый датчик температуры совсем не информативный, вместо цифр градиент радуги, в дальнейшем нужно будет подключить к нему отдельный цифровой датчик.

Так что отключил бойлер от сети, сбросил давление в баке (открыл кран горячей воды) и поехал сквозь ночь в город.

ЗЫ - небольшая справка по возникшей ситуации:
Если обратный клапан не держит давление то это чревато следующим:
1) при нагреве воды выделяется газ он скапливается в верхней части бака если клапан не держит то вода будет выдавливаться вниз и на верху будет расти воздушный карман при открытии крана горячей воды у вас сначала какое-то время будет идти воздух вместо воды.
2) коррозия стенок бака если он полностью наполнен водой идет гораздо медленее чем если бы его периодически сливали и потом наполняли (сезонный режим использования бойлеров на дачах когда их сливают на зиму). Если в верхней части воздушный карман то там бак сгниет быстрее...
3) Среднее давление в системе водоснабжения порядка 2-3 бар если через обратный клапан начнет давить вместо 2-3 бар 6-8 бар то система может выйти из строя, начнут течь места соединений износ увеличится а при сильных течах еще и дом может затопить.
Обратный клапан должен быть рассчитан на давление в два раза больше паспортного давления бойлера, то есть в моем случае не менее 12бар.

Если клапан сброса давления работает неправильно то это чревато следующим:
1) При увеличении давления в баке выше паспортного бак может деформироваться или лопнуть.
2) Может потрескаться раньше времени защитная эмаль внутри бака, что приведет к появлению коррозии в местах трещин эмали и бак быстро сгниет.
3) Если клапан будет срабатывать слишком часто то это может привести к преждевременному появлению отложений особенно если вода жесткая и клапан может заклинить, либо зарастет сливной проток клапана и он перестанет выполнять свою функцию, давление не будет сбрасываться и бак будет поврежден. В идеале надо выбирать давление среднее между давлением в системе и паспортным давлением бака. Например если в системе 3 бара а бак на 6 бар то клапан должен быть на 4-5 бар.

 

22 августа 2020 день подключаю душ и драйвотермашин от аквафора.
Решил зачистить и покрасить грунтовкой каркас с одного из торцов пристройки, больно смотреть на ржавые железяки которые постоянно поливает дождь.

в процессе покраски обратил внимание на покоробившейся ЦСП, с трех сторон гаража нормально с одной вздыбился, подозреваю из за того что он намокает на дожде, а потом при высыхании на солнце он высыхает не равномерно и его корежит, эта сторона как раз солнечная у гаража.

По уже обкатанной технологии подключил смеситель душевой системы.

Подключил в тумбе под раковиной аквафоровский фильтр с обратным осмосом который шел вместе с кухней.

 

Свободный человек, зачем вы от насоса держите давление 6 атмосфер? 3 вполне достаточно. Или вы воду на 30 метров по вертикали от уровня земли забрасываете где-то (10-ти этажный дом) и на этой высоте тоже нужно 3 атмосферы?

Маааама!

 

22 августа 2020
куда и как выводить отходы жизнедеятельности аквафора пока не понятно, так как обратный осмос выбрасывает в 5 раз больше отработанной воды относительно потребленной и сливать ее в канализацию в виде септика не очень правильно, скорее всего эта отработка убьет там все бактерии. Сливать нужно куда-то сразу в канаву или просто в ямку на газоне. Но зимой такая сливная труба замерзнет, поэтому все не так просто, пока в голове только вариант с какой-то бутылкой прозрачной 20 литровой от воды, ставим бутылку в котельной, сверху в горлышко запихиваем трубу выхлопа аквафора, снизу в бутылке делаем отверстие из него уже или гофра или 32мм пнд труба, ее сквозь стену на улицу и в трубу греющий кабель. В общем пока непонятно как, поэтому просто вывел через стенку пока морозов нет сойдет.

 

Что значит зачем ? мне такой насос установили буровики, беламос тф3-60 2.7м3 800Вт. Скважина 26 метров, два горизонта воды на 9 и 21 метре, работает по факту только верхний горизонт в жиле из гранитного отсева. Насос висит на 20 метрах, ну давит и ладно, когда фильтры начнут засоряться хорошее давление не помешает, в любом случае как говорится работаем с тем что есть, менять насос я не буду пока сам не умрет, стоит он недорого. Редуктор давления решил вопрос, в системе 3 бара после редуктора.

Ну и самое главное, а что Вы предлагаете ? поменять насос на менее мощный ? а с этим что делать ? будет валяться гдето в сарае пока не сгниет или не потеряется ?

 

23 августа 2020 Вторая попытка довести до ума бойлер.
Проверил покрашенные железки, вот теперь совсем другое дело, больше ржаветь не будет.

Снял крышку с клапана сброса давления, тут меня ждал облом, изделие одноразовое в отличие от аналогичных клапаном у которых есть винт с помощью которого можно отрегулировать усилие пружины. Ну разве что найти другую пружину более короткую или более мягкую.

Ну раз с клапаном пока облом, то смонтировал купленный обратный клапан, нормальный металлический на 25 бар, вот тут сразу понятно что держать будет.

Заодно доделал фановую трубу и подсоединил обратно временную вентиляцию септика через фановую трубу.

 

31 августа 2020 начинаю расключать электрические соединительные коробки и розетки.
Дорогу преградила какая-то блондинка суицидница, пришлось объезжать по соседней дороге .

Установил грибок на временный выход канализационной вентиляции.

Так как пока неясно какой будет фартук в кухне, то решил пока не ставить подрозетники для скрытого монтажа, поставил временно накладные розетки.

расключил первые коробки в районе кухни, сначала делал скрутки

потом надевал кембрики из термоусадочных трубок и сверху накручивал пружинные фиксаторы с колпачками.

далее термоусадку жарил зажигалкой и укладывал скрутки в коробку наружного монтажа.

далее закрывал крышку

и забрасывал пока на шкафы кухни, если будет натяжной или подвесной потолок то там их можно и оставить в общемто.

Ну вот как то так, на этом август и закончился.

 

Не у видел в котельной ни одного расширительного бака. Группа безопасности бойлера тоже должна иметь такой девайс, объёмом ~10% от объёма бойлера.

 

Они не нужны, в доме на данный момент отапливается только первый этаж теплыми полами, общий объем воды в системе меньше 70 литров, в котле уже все есть - циркуляционный насос, расширительный плоский бак на 7 литров, группа безопасности (воздухоотводчик, предохранительный клапан) рабочее давление в системе отопления я поддерживаю около 2 бар в котле два манометра встроенных, один электронный другой аналоговый. В бойлере расширительный бак это вообще нонсенс лишняя емкость да еще резиновая где скапливаются бактерии, этот вопрос был мною решен в процессе битвы с бойлером, подождите еще немного развязка истории с бойлером будет чуть позже не хочу нарушать нить повествования, это уже история прошлого года, я просто открываю фотоархив и вспоминаю что и как я делал, повествование идет соответственно как будто сейчас осень 2020 а не 2021. Ну а так я категорически против любых накопительных емкостей там по любому со временем образуются бактерии и грязь, была бы мощность у меня не 15квт а 30 квт я вообще бы поставил трехфазный проточный водонагреватель но они все начинаются от 10-12 квт это по сути еще один котел даже если бы была одна фаза на 15квт можно было бы попробовать но на трех фазах это слишком сложно потому что у вас эти 15квт разделены по 5квт на каждой фазе вы не можете подключить однофазную нагрузку больше 5квт в принципе у меня автомат вводной 25ампер. Но это конечно же только мое сугубо личное мнение, никому не навязываю просто показываю как сделано у меня.

ЗЫ- чуть позже увидите как я решил вопрос без расширительного бака при этом ничуть не ущемив безопасность пользования бойлером.