Дом из газобетона 8х8м, 2 этажа, плоская крыша, почти УШП и гараж на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте! Извините что бесцеремонно, но задам вопрос о стоимости примерно, собираюсь сам строить поэтапно, в итоге хочу два этажа с эксплуатируемой кровлей, в дальнейшем зимний сад и барбекю на крыше? Читал, поэтому такой вопрос, перекрытие между 1-м и 2-м этажом лучше сделать 200 мм, и как приспособить под кровлю временную, гидроизоляция, а как сток временный делать, или нерентабельно и сразу строить два этажа?

 

Почему перекрытие именно 200мм? можете делать любое, дешевле всего как у меня заводские пустотные плиты, на пролет до 6 метров толщина 120мм, на пролет до 8 метров 180мм, на пролет более 8 метров толщина 220мм, пролеты более 6 метров Вы ничем кроме плит вообще не сможете перекрыть за адекватные деньги. Временный сток никак, ибо ненужен, делаете первый этаж, перекрываете его пустотными плитами перекрытия, делаете их анкеровку и замоноличивание рустов, получаете ровное горизонтальное ЖБ покрытие, потом покупаете б\у баннер большой и тупо накрываете весь дом сверху этим банером, потом поверх банера чтобы он не улетел ставите равномерно несколько перевернутых кверхногами поддонов деревянных любых какие найдете, например от того же газобетона, сверху на поддоны ставите что то тяжелое, например отсавшиеся битые куски газобетона или какиенить камни или доски тяжелые в общем все что угодно, главное чтобы баннер был равномерно придавлен по всему периметру и в центре, в таком состоянии дом может простоять несколько лет если Вы конечно при покупке баннера проверите его на наличие хотябы больших дырок и порезов ибо их потом нереально будет заделать, мелкие дырки или единичные порезы не страшны их можно потом подклеить заплатками. Если будете строить из газобетона то сами стены выходят очень дешего, поэтому как показала практика сильной разницы между одним и двумя этажами нет, особенно если купить газобетон зимой по акции, во мнгих фирмах есть такая услуга, оплачиваете все зимой, а забираете товар со склада весной, на складе завода он хранится бесплатно. Самое дорогое в коробке дома это фундамент и крыша, поэтому если денег мало, можете сделать один этаж и временно накрыть баннером, можете сделать два этажа и опять же временно накрыть баннером. Главное не экономьте на фундаменте и его утеплении так же как и на утепленной отмостке, так как зимой фундамент может поломать или порвать стены дома от морозного пучения.

 

@Freeman999, Ждём продолжения!

 

Спасибо за подсказки, буду решаться тогда на строительство сразу двух этажей) Второй этаж всегда можно потом внутреннюю отделку доделать! Подскажите ещё, у меня в СНТ газ проводится, но когда и сколько пока непонятно! Как лучше делать тёплые полы, водяные через электрокотел отопливаться, или сразу электрообогреватели полов проводить, как разумнее и чтоб потом дешевле отопливаться? Может водяные, а потом всегда можно будет при случае газовым котлом или даже пилетным?)

 

Вообще планировал дом-баню (накопительный бак под горячую воду, для отопления или..., ещё не знаю как и можно, но хотелось бы в стену, чтоб меньше пространства съедало). Извините что лезу в вашу тему, но именно ваш грамотный проект дома, меня натолкнул адресовать сей вопрос к Вам!

 

продолжение есть, куча новых фоток тоже есть, но пока нет времени все это описыват, сейчас у меня отпуск 2 недели, хожу на стройку как на работу, все сильно взаимосвязано, чтобы сделать одно нужно делать другое. В общем провел новый кабель по требованиям ленэнерго установил новый щиток, сделал заземление, зачистил от ржавчины и покрасил швеллера на каркасе гаража, теперь как новые, повесил дверь на второй этаж пока стояли леса с которых таджики каркас красили. Купил септик крот 3 куба, для него купил камаз песка 20кубов и камаз гранитного щебня 20 кубов, одновремнно они на заезд не влезали, пришлось сначала снять плодородный слой внутри гаража постелить туда геотекстиль и высыпать песок туда, потом по песку будет плита бетонная в гараже, потом высыпал щебень на заезде. Потом ждал септик, он приехал, вчера и позавчера перекопал весь участок тащил канализационые трубы до септика и от септика до филтрубщего колоца а от него до канавы как всегда с кучей приключений. Снял временную крышу, залил русты на плитах, и торцевые щели, утсановил добавочные блоки между стеной и длинной стороной плит, завтра таджики добавят еще 100мм газобетона на парапеты крыши у меня как раз осталось еще 54 блока от поддона, завтра тоесть уже сегодня устроил себе выходной, надо заказать 6 кубов ЭППС на крышу гидроизоляцию и найти ЕПДМ мембрану, дождь очень сильно мешает стройке во всех смыслах, но делать то нечего, нужна капитальная крыша, пока нет крыши дом заливает водой, чтобы пользоваться септиком нужно поставить унитаз а чтобы его поставить нужно сдеоать пол в туалете а чтобы сделать пол в туалете нужно понять какой будет уровень пола на первом этаже, в общем процесс идет прямо вот сейчас, как только стойка более менее войдет в размеренный шаг, опубликую продолжение с фотками и описанием применяемых технологий.

 

Фундамент у всех разный, в зависимости от геологии и возможности дренажа участка, поэтому цены могут быть разными, по моему дому на одной из страниц есть полная смета на коробку дома. Если фундамент сразу посчитать трудно то стены и перекрытия считаются легко, рисуете планировку дома, выбираете плотность газобетонных блоков и ширину блоков в зависимости от толщины стен, далее считаете площадь всех несущих стен вычитаете из нее площадь оконных и дверных проемов и умножаете на толщину несущих стен, получаете объем газобетона в кубах прибавляете запас на бой и брак, идете на сайт завода автоклавного газобетона в Вашем регионе где будете покупать, смотрите цену за куб газобетона, получаете цену материала, допустим 4000тыр за куб ГБ именитых марок типа аерок или ютонг, считаете работу, умножаете кубатуру на 1.5тыр (за кладку 1 куба ГБ) складываете вот Вам и цена стен с работой. Далее считаете площадь внутренних перегородок если они из газобетона, также вычитаете площадь дверных проемов, умножаете на толщину перегородок получаете цену материала, работу надо считать иначе, перегородки считаются не по кубатуре, а по квадратным метрам стен, работа стоит 500рублей за 1м2 перегородки. Далее надо посчитать общую длину всех ЖБ элементов, таких как армопояса, перемычки над окнами (если они заливаются отдельно от армопояса), перемычки над дверьми, получаете погонаж умножаете на 1тыр, это работа, ну и арматуру и бетон для жб элементов, куб бетона стоит порядка 3тыр. ЖБ пустотные плиты стоят 13 тыр одна штука при длне 8 метов. Ничего сложного нет как может показаться на первый взгляд, проще всего посчитать цену первого этажа и умножить ее на два получите приемную цену за два этажа, если дорого делайте один этаж, если нормально то сразу два, строятся они очень быстро, проблемы возникают только из за необходимости ждать пока например армопояс наберет достаточную прочность для опирания на него плит перекрытия, это в среднем порядка двух недель, в летний период, при 30 градусной жаре вообще достаточно 1 недели. По поводу типа отопления и энергоустановок дьявол кроется в деталях, если у Вас нет времени на анализ и глубокую проработку проекта в том числе по этим статьям, лучше возьмите готовый проект дома с расчитанным отоплением под него, потому как если Вы хотите использовать теплые полы то либо надо сразу делать классичекую УШП и сразу заливать ТП в плиту на этапе строительства фундамента либо например заливать ленточный фундамент и потом делать теплые полы по грунту, второй вариант обычно подразумевает либо очень дорогой классический ленточный фундамент на полную глубину промерзания грунта в Вашем регионе либо мзфл с утепленной отмосткой и постоянным проживанием в доме вот прямо сразу, тоесть дом должен отапливаться зимой, если бросить дом с не утепленной плитой и отмосткой без постоянного отопления, то морозным пучением ее может поломать или плита выдержит но изогнется причем неравномерно а газобетонные стены могут пойти трещинами. Не хочу вступать в полемику по этому вопросу, на форуме очень много таких тем и тысячи сломанных копий в попытках доказать комуто что-то. У меня дом заточен под поэтапную постройку и водяное радиаторное отопление и изначально я его проектировал под это, поэтому тема называется "почти УШП" есть очень много ньансов и далеко не всегда теплый пол это оптимальное решение, а в некоторых случаях те или иные помещения просто физически невозможно отопить одними теплыми полами, поэтому если Вам нужен дом именно с отоплением чисто водяными полами ищите тему с классической УШП плитой. У меня везде в доме будет паркет или деревянный пол, кроме санузлов, где теплый пол реально на мой взгляд уместен, практичен и удобен, в остальных помещениях я предпочитаю паркетную доску или паркет, а они с теплыми полами не дружат, насчет электрических теплых полов это вообще утопия, ну или причуда богатых людей, умножьте площадь Вашего дома на 100Ватт, получите усредненную мощность котла для отопления дома, независимо от типа топлива. У меня уже был пример человека из моего поселка который начал стройку параллельно со мной, ходил ко мне все выспрашивал, пытался копировать, но только из за жадности упрощал или менял под себя не особо задумываясь или не понимая сути тех или иных процессов, в итоге в его дом я заходить просто боюсь... В общем просто найдите именно то что Вам нужно, вот прямо до мелочей, неважно проект или просто чейто жизненный опыт и тупо копируйте ничего не меняя и будет Вам счастье, только если будете брать готовый проект имейте ввиду что он нарисован часто от балды и как минимум фундамент Вам всеравно придется проверять рассчетами именно под Ваши геологические особенности.

 

Всем привет, вот выдалась свободная минутка. В прошлый раз я остановился на установке дверей, двери были установлены. Как потом оказалось китайцы комплектуют свои двери немного разными сувальдными замками, в двух дверях были одинаковые замки, а в одной двери немного другой модели у него оказалось на одну кодовую планку больше чем у двух других и тяга на блок ригелей не по центру между планками а с боку в плотную к корпусу замка, и этот замок буквально через пару недель сломался... Вот тупо сломался, тоесть вставляешь ключ а он не открывает, как будто ключ не подходит, при этом там ничего не заедает, в общем мне сильно повезло что я забыл на кануне закрыть одно из окон, еще переживал по этому поводу что его ветром может разбить или еще чего, но как оказалось это был счастливый случай, через открытое окно я залез в дом, снял планки накладные и потратив два дня кое как чуть ли не с микроскопом в руках и кучи самодельных отмычек и мелких отверток всеже разобрал замок изнутри двери не разкурочив ее, что лишний раз говорит о том что если есть много времени можно вскрыть любую дверь даже не прибегая к кувалде и болгарке. Распотрошил замок изнутри, потом вытянул ригели внутрь, открыл дверь и выскреб замок из проема по кусочкам, потом собрал его на столе обратно до последнего винтика, вставляю ключ не работает, времени с ним возится не было, просто вынул и все, благо есть второй замок с ним все в порядке, так что одну из дверей закрываю пока на один замок, все равно я в доме не храню ничего ценного и на окнах нет решеток. Поэтому будьте внимательны при покупке китайских дверей, вас может ожидать и вот такой неприятный сюрприз, придете однажды а родной ключ не может открыть родной замок и фиг знает почему. Как будет время займусь выяснением причин выхода из строя замка.

 

В апреле мне позвонили из ленэнерго и спросили когда я выполню ТУ со своей стороны, я сказал что примерно в течении месяца и пришлось погрузить с головой в изучение вопроса, как собрать щиток как установить как кинуть воздушку со столба, какие материалы предпочтительней и т. д. Основная проблема в этом деле собрать и установить щит учета так чтобы с одной стороны не нарушалось ПУЭ а с другой стороны не противоречило хотелкам энергоснабжающей организации и мне в итоге это удалось за счет хитрого финта ушами. Так как я в прошлом какоето время работал энергетиком то щит собрал сам, купил материалы и собрал, заземление спроектировал тоже сам, монтировали таджики под моим тотальным контролем. Сразу вызывать не стал инспектора для приемки щита, так как алюминий нужно протягивать хотябы в течении месяца, чтобы он встал на место и потом каждый год, но если его опломбируют то сделать это будет невозможно. А потом у нас опять все застопорилось с передачей сетей на баланс ЛЭ. Поэтому инспектора я пока так и не вызвал, а сами они по понятным причинам больше не звонили. Поэтому все муки выбора будут описаны, но сделаю это позже когда будет время вызвать инспектора чтобы он принял щит и выдал акт о границе балансовой принадлежности, так будет на мой взгляд корректнее, что я показываю щит который уже по факту приняли.

 

29 мая 2017 года, покраска швеллера.
Для покраски надземной части полосы идущей от заземления к щиту учета, была куплена вот такая эмаль-грунт ржавостоп, также еще с прошлого года валялся битумный лак битумаст вот он, были поставлены леса и таджики зачистили и покрасили проржавевший к тому времени верхний швеллер каркаса гаража. Тоесть одна половина покрашена эмалью, вторая лаком, даже хватило еще на одну сваю, время покажет что лучше...
фотки как обычно прилагаю...

 

13 июня 2017 прибыл на участок для инспекции)
Ранее был заказан септик, его будут делать персонально под мои условия, в общем надо ждать порядка 15-20 дней, надеюсь что он приедет в начале моего отпуска а не в конце (отпуск 2 недели с 15 июня), для его инсталяции было заказано 20 кубов песка (10тыр с доставкой) и 20 кубов гранитного щебня фракции 20-40 (24 тыр с доставкой). Таджики заказывали сами, хорошо что хоть не пришлось делать самому, работы в последнее время меньше чем раньше поэтому они даже сами готовы что то из материалов заказать и привезти лишбы была работа). Так как одновременно и песок и гравий на заезде не разместить, пришлось снять плодородный слой в гараже и застелить остатками геотекстиля разной плотности, площадку гаража где будет плита и место под будущей пристройкой и засыпать слой песка поверх. Тоесть сначала приехал камаз с песком и высыпал его в гараж, а потом приехал камаз с щебнем и высыпал его на заезде. Также перед тем как все это делать, пришлось вытащить из гаража старые бу стеклопакеты (подаренные мне односельчанином) и сложить их рядом стопкой на поддон. Ну еще один таджик попросился пожить пока в бытовке, я в общем не против тем боле что он сварщик-жестянщик и часто по заказам так сказать в коммандировках, а временное электричество которое изначально было проведено к бытовке подключено через систему АСКУЭ а там ограничение стоит максимум 1квт, так что греться электричеством не получится, в общем смотрю что он себе туалет и душ летний сколотил из поддонов). Фотки этого дня прилагаются.

 

18 июня 2017, приехал септик.

С септиком целая эпопея, почитать про сам септик, нюансы выбора и установки можно в теме про септик "КРОТ" вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/91772/. Большое спасибо Владимиру, (владельцу производства на котором изготавливается данная продукция) за терпение оперативность и индивидуальный подход к каждому клиенту. Планировал изначально брать септик 1.8 или 2.4 куба, из расчета 200литров стоков на человека в сутки умноженные на 3, тоесть на трех человек минимальный объем составит 600*3=1.8м3, нас на данный момент 2 человека, но не вижу смысла брать такую вещь впритык, ибо потом никто ничего переделывать не будет, к тому же мало ли гости нагрянут, поэтому было решено брать 2.4 куба, но в процессе общения с Владимиром выяснилось что у них есть что то типа акции, по которой септики от 3кубов идут с бесплатной доставкой, так как производство расположено в городе Киров, то доставка до Питера стоит 8тыр и получается что трехкамерный крот объемом 2.4м3 в базовой комплектации с платной доставкой будет стоить всего на ОДНУ тысячу дешевле чем трехкамерный крот 3.0 с бесплатной доставкой (по акции), поэтому я заказал крот3.0 (по моему это логично). Септик был выполнен по моей спецификации, укорочена на 250мм горловина, добавлена юбка от всплытия(+10тыр), добавлена полка для насоса в третьей камере(+2тыр), добавлен ввод для кабеля насоса (пнд труба 32мм), в горловине добавлен вывод для шланга насоса (пнд труба 110мм), все входящие и выходящие трубы врезаны там где именно мне нужно. В итоге со всеми изменениями цена составила 89тыр. Ценник с точки зрения цена\качество вполне адекватный. Каждый септик проходит испытание, его до верху наполняют водой в не закопанном положении, при этом снимают видео на котором показывают все сварные швы, называют фамилию заказчика и адрес доставки, внутри септика также выжжено клеймо с датой изготовления и данными заказчика, все это показано на видео, тоесть Вы уверены что это именно Ваш септик, это все конечно радует сердце заказчика). Пустой септик относительно не много весит, приехал ко мне в обычной фуре, выгружали три таджика по вооон той доске на фотке, потом чтобы глаза прохожим не мозолить и на солнце не стоять, таджики его передвинули опятьже втроем за дом, там тень, вообще конечно не желательно любой пластик особенно черного цвета оставлять на солнце, он может деформироваться, лучше его накрыть чем нибудь или переместить в зону устойчивой тени.
Фотки прилагаю.
З. Ы - на сегодня пока прервемся, продолжение следует, будет подробный репортаж по установке септика и фильтрующего колодца, а также утепление крыши и заливка стяжки на крыше и пока неудачный заход со скважиной, воды нет, на днях будут бурить в другом месте участка.

 

Продолжаем, на дворе 20 июня 2017, на кануне таджики разобрали временную крышу (которую я с с таким трудом самолично сколотил и накрыл баннерами осенью-зимой такого уже далекого 2015 года), в принципе особых нареканий к ней не было, свою функцию по защите дома от осадков она выполнила вполне достойно. Однако как только крышу разобрали дом снова стали затоплять дожди, в этом году лета у нас нет, дубак и постоянно идут дожди (как всегда только соберешься делать крышу и на тебе дожди) это просто какой-то пипец, очень сильно нервирует когда даже на первом этаже стоят приличных размеров лужи, сырость, грязь
Поэтому бросаю все и срочно делаю крышу. На кануне тажикам было дано задание промазать русты снизу клеем для газобетона, которого у меня еще прилично осталось с прошлого раза, но так как шли дожди то пришлось делать это в два этапа, сначала наносить основной слой, потом в тех местах где клей еще не успел схватиться и его вымыло дождем, они замазывали образовавшиеся прорехи. Делается это для того чтобы не заморачиваться с деревянными подпорками снизу плит и цементный раствор не проваливался вниз при заполнении рустов. Вот фотография процесса по заполнению рустов готовым цементным раствором (достался по случаю поддон с 25кг мешками ЦПС, каждый мешок по 100рублей).
Торчащие из армопояса тонкие арматурины диаметром 8мм, заводятся в предварительно раздолбанные молотком проемы, только долбить нужно не на абум, а предварительно проверив и разметив где в пустотной плите перекрытия проходят полости (категорически запрещено без особой необходимости и предварительных расчетов перебивать монолитные участки плит и тем более несущую арматуру). Толстые арматурины диаметром 12мм, со стороны торцов плит в отличие от перекрытия между 1 и 2 этажом, оформляются по упрощенной схеме, тоесть к ним были мотнажной проволокой примотаны куски арматуры 12мм примерно 1метр длиной и все это загнуто в проемы рустов, основная их задача не позволить плитам смещаться в поперечном направлении, на продольное растяжение эти якоря влияют мало, так как нет жесткой механической анкеровки как на нижнем перекрытии, я посчитал это излишним на крыше, тут нагрузка только от лежащего на перекрытии зимой снега.

Широкие проемы между продольными сторонами плит и парапетными блоками изначально планировал заполнить ЭППС, но когда стал готовить крышу к утеплению, решил что это не самый удачный вариант, так как в этих местах получится порядка 400мм утеплителя и есть вероятность что он просядет сильнее, поэтому решил изменить решение и заложить этот проем остатками газобетонных блоков которые использовались как подставки под поддоны временной крыши, тоесть материал бесплатно и его не надо поднимать на крышу. Получилось как то так, может не очень ровно, но сойдет, потом сверху будет выравниваться теркой по газобетону вровень с верхом плиты перекрытия.

Далее надо заделать торцы плит и установить утеплитель, с одного торца проем позволял установить ЭППС 30мм с другого торца только 20мм, ну уж как получилось. ЭППС ставился набок пока целиком без подрезки, чтобы не болтался и плотно прилегал тупо прибивался на пару гвоздей, потом пространство между торцом плиты и ЭППС заполнялось ЦПС с трамбовкой мастерком так чтобы раствор плотно заполнил проем до самого армопояса на котором лежат плиты. На фото ниже ЭППС с четвертью 30мм.
вот тут видно что не успели еще толком заделать проемы как дождь и тут успел подгадить (с этой стороны ЭППС 20мм без четверти), как видно вода стоит поверх раствора, в последствии это мне доставит несколько неприятных моментов...

В конце дня крыша вглядела так, теперь надо ждать пока встанет цементный раствор, по запланированным работам на крыше в этот день программа выполнена полностью.

 

Еще пара моментов за 20 июня 2017года.
Пока был на крыше сфоткал септик, который накануне был накрыт освободившимся теперь баннером, так как несмотря на дождь стало выглядывать солнце, это так называемые грибные или слепые дожди, когда и солнце светит и дождь идет. В общем погода надо мной издевалась как могла и дождь и солнце и ветер и все как правило не в тему... Так же в этот день сгоняли на машине таджиков до ближайшего строительного магазина и купили и привезли пачку ЭППС 20мм, пачку ЭППС 30мм, вы их уже видели на фотках выше, а также рулон геотекстиля плотностью 150 и 6 метровую трубу для фильтрационного колодца, внутренний диаметр если память мне не изменяет 315мм внешний 340мм, это гофрированная и перфорированная труба, вся в щелях, тоесть она дренажная, я ее буду устанавливать вертикально в качестве фильтрационного колодца, но об этом позже. Цена трубы примерно 7500 рублей. Фотки прилагаются

 

21 июня 2017 года, начало монтажа септика и его обвязки.
Неделя отпуска уже пролетела, а я еще ничего толком не успел, приперся на участок к 9.00, на это время был заказан трактор, расценки у тракториста из соседнего СНТ 2.5 тыр за первый час и дальше по 1тыр за час, по факту он отработал 2.5 часа, еще умудрился и свалить на пол часа в процессе работы чтобы какую-то машину из грязи выдернуть, но так как час уже начался то он посчитал как за три часа, итого я ему заплатил 4.5 тыр. Но в целом его работой я остался доволен, он очень точно выкопал яму по глубине и самое главное сделал почти идеально ровное горизонтальное дно котлована, что очень очень важно при монтаже именно вертикальной бочки септика как у меня, так как даже маленький камушек может в течении нескольких лет постепенно повредить ПНД пластик септика. По инструкции септик нужно ставить на ровный материковый грунт, особенно следует избегать воронки в центре котлована, мелкие неровности выровнять как можно тонким утрамбованным слоем песка (не более 50-100мм), по бокам сделать обратную отсыпку песком толщиной не менее 200мм, так как дно получилось ровным присыпали его символическим слоем песка утрамбовали и выровняли по уровню. Потом экскаватором аккуратно опустили бочку септика в котлован, это тоже важный момент так как если его просто сбросить в котлован то неизбежно будет поврежден уже утрамбованный слой песка, появятся бугры и провалы. Предварительно была докопана траншея идущая от дома к входу в септик, уложены оранжевые фанове трубы 110мм и установлена ревизия 110мм и уже по уровню трубы выкопали котлован, чтобы уровень трубы четко совпал с уровнем входной муфты септика, Потом установлен септик, соединен с входной трубой. После чего септик был прикопан песком где то на четверть высоты бочки, далее начали копать отводящую траншею с учетом уклона в сторону будущего фильтрующего колодца, так чтобы уровень трубы совпал с уровнем выходной муфты из септика, она на 100мм ниже входной муфты, поэтому ее можно копать уже после установки септика. Все фановые трубы само собой одеты в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Далее использовали обычный дренажный насос и накачали в септик воды из канавы, чтобы его не сдавило песком. В принципе вода в канаве чистая дождевая, но на всякий случай я смастерил из подручных материалов фильтр грубой очистки, делал я его так - взял обрезок гофрированной перфорированной дренажной трубы 110мм обмотал его сверху куском геотекстиля, на конце заткнул заглушкой 110мм, и вставил этот фильтр в фановую трубу 110мм, ну и обмотал в местах соединений скотчем, конструкция отработала без нареканий. Септик заполняли так чтобы во всех камерах был примерно одинаковый уровень воды, пока уровень воды не достиг переливных отверстий между камерами, далее можно заполнять только первую камеру из нее вода сама перетекает по другим камерам. Наполняем до уровня выходной трубы из третьего отсека. В процессе заполнения септика продолжаем подсыпку песка, так чтобы уровень воды и песка был примерно одинаковым, хотя в моем случае можно было просто заполнить септик водой и потом закапывать песком, так как тест на герметичность уже был проведен на заводе изготовителе и тогда септик наполняли до верху и он на это рассчитан. Далее тракторист выкопал котлован фильтрующего колодца, копал до упора, на сколько хватило вылета стрелы ковша, это примерно 5 метров, как видно на фотографиях грунт сплошная голубая\серая глина, она идет где то до 4 метров, в самом конце уже на пределе всеже пошел песок, такой же голубой\серый при этом очень очень мелкий, такой называется пылеватым. Далее на дно котлована было насыпано немного щебня фракции 20-40мм и на него поставлена 6 метровая труба. Далее трубу закопали таки же щебнем, до определенного уровня, потом поставили поддоны и обтянуты геотекстилем плотность 150, чтобы сузить ширину котлована, и потом на геотекстиль накидать глину, чтобы получился гидрозамок. С септиком в этот день больше ничего не успели сделать, шел дождь мешал работать, периодически приходилось делать перерывы чтобы переждать особо сильные потоки дождя. Ушло порядка 10 кубов щебня и почти весь песок, потому что котлован копал эскаватор и он получился слишком широким.
Ну и конечно фотки этого дня для иллюстрации написанного.