Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель

Понял, тогда все остается так как написал и 5С тут не при чем.

Еще раз..если на котле ВЫСТАВЛЕННАЯ (не фактическая теплоносителя) температура выше 55С, то насос будет включаться при ФАКТИЧЕСКОЙ температуре теплоносителя 53С. Если температура фактическая температура ниже 53С, то насос выключится, но горелка будет продолжать греть теплоноситель.

 

Ведро в Вашем случае 20л. Которое разогрето до 90 градусов (крайний случай), сколько надо в него добавить стаканов из 300л, чтобы в ведре температура снизилась до 53С и остановился насос. тем самым не давая поступать в ведро остальной воде из 300л?
Это больше для образных размышлений, чем для каких-то практических выкладок.

 

Какая мощность ваших полов? Вы чугунный напольник используете только для ТП? Оригинальное решение. Объем своей обратки представляете? Котел для работы с ТП на прямую вы выбрали наименее подходящий.

 

Пока понижение Т увидит датчик, который стоит на выходе из котла, заполнить ТО надо полностью. Здесь дело такое, я думаю. От одного, второго, третьего раза такой ситуации может быть ничего криминального не произойдет. Но постепенно это будет приводить сначала к микротрещинам, а потом и к кирдыку ТО.

 

Хочется хотябы надеяться, что разработчик данную ситуацию за штатную считал. Опять же в схеме обвязки котла никаких дополнительных тех. Решений не предусмотрено (гидрострелка, первичные кольца и т. д.)

 

А кто его знает какая мощность у ТП площадь 90м2. труба 16, шаг трубы 20 подача 32 обратка 25 в доме 18-20*С в зависимости от температуры за бортом. Второй этаж 90м2 радиаторы, секций около 90 температура строго 18* по комнатному термостату. Котел КЛОМ 30 придушин до 18 кВт. Нет гидрострелки и котлового насоса. Стоит труба сотка и три насоса на ТП радиаторы 1 этажа (они не работают) и 2 этажа. Каждый насос прокачивает теплоноситель через котел самостоятельно.
Не в этом суть какая мощность нагрузки. Радиаторы второго этажа включаются редко в основном работает теплый пол и обратка холодная. Подымал температуру на максимум т. к хочу поставить внешний датчик температуры. Температура на котле подымалась до 97*С т. к котел пролетает от заданной.

 

@mihalumen, У вас вопрос то в чем? Почему ваш котел еще не лопнул до сих пор? Сколько раз вы его разогревали до 97С и брызгали внутрь холодную обратку? Продолжайте эксперименты. Не останавливайтесь на достигнутом. Мы будем с интересом следить. Не пропадайте из темы.

 

Да, почему котел не лопается? Работал у меня он в таком режиме неделю. Мне такой ненадежное оборудование не нужно. У меня есть стальной котел " Пламя" в строю 20 лет работает как в низкотемпературном режиме так и в высокотемпературном. Пусть сейчас протерм лопнет, чем 1 января после боя новогодних курантов. Если чугунные котлы настолько ненадежны то грош цена таким котлам.

 

Котлы то надежные, тут обвязка котла важную составляющую несет. Другое дело почему делая по рекомендованной производителем схеме обвязки котла я еще дополнительно должен, что-то додумывать? Хотя Ваш @mihalumen, вариант котел - только теплые полы там вообще не рассмотрен.

 

Время покажет насколько они надежные. Я уже присматриваю б. у стальной котел Данко соответствующей мощности. Автоматику если что перекину с протерма на Данко.

 

Если у котла на обратке нет датчика, то эту функцию нет смысла применять/
изменять...правильно?

 

Набросал схемку упрощенку, скажите нужна доя такой схемы гидрострелка? Будет от котла стояк на 2 этаж, от него ответвление на первый этаж, схема одинаковая, коллектор для радиаторов с лучевой разводкой, далее смесительный узел и коллектор ТП. Первый и второй этажи одинаковые. Насос будет один на стояке и отдельный на бойлер, ну и естественно на смесительных узлах подмеса ТП. Краны и ОК не рисовал пока. Котел клом 30. бойлер будет тоже протерм на 20л

 

@Rv818, Нечего там гидрострелить.

 

@Rv818, байпас поставьте с краном вместо ГС и все дела.

 

ГС для для другой цели используется.