"Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками

@Боберрязанский, да, индукционная эффективнее, это огромный плюс, но всё объясняется бюджетом. Стеклокерамика год назад стоила - 8 тысяч, индукционная - 18 тысяч.

На разницу я купил стиральную машину и микроволковку, имхо неплохо аргумент.

 

За десятку и машину и микроволновку?

 

@Боберрязанский, да. 8 тыс стиралка среднего класса (40 см, 800 об/мин, электронное управление) и 3 тыс микроволновка. Обе из Беларуси. Атлант и Бош, соответственно. Обе работают без нареканий (В квартире стоит стиралка Бош полностью идентичного класса/функционала, которая стоила в далеком 2008 году 16 тысяч, а сейчас примерно 25 - я не вижу между ними существенной разницы по качеству стирки, шуму, вибрациям).

Я очень серьезно заморочился найти бытовую технику с наилучшим соотношением цена/качество, т. к. требовалось разом оснастить весь дом, а это очень большая сумма денег.

 

Май 2014 года был ударным месяцем, за который я полностью завершил систему водоснабжения и запустил канализацию. Фактически дом уже полностью пригоден для проживания, хотя по факту разумеется есть еще множество мелочей, которые требуют внимания. Впереди еще обустройство внутреннего пространства, покупка мебели и т. д.


Чтобы не нарушать хронологию событий, продолжу с того момента на котором остановился в прошлом отчете. Укладываю ламинат в четырех комнатах и половине комнаты, которая является кухней-гостиной. Взял зимой на распродаже в Оби классный ламинат 32 класса по 250 рублей за квадратный метр. Кстати, вот интересный нюанс за весь период моего строительства. Считается, что стройматериалы надо брать с 5-10% запасом. У меня же стабильно остается очень много лишнего. Что говорить если у меня 7-8 кубометров газобетонных блоков осталось. Ламината тоже осталось 4 упаковки. Все "лишние" стройматериалы в результате я применил на летней кухне. То есть фактически ее стоимость уже включена в смету строительства дома.

Плинтуса взял пластиковые темные, цвет Венге. Стоят они неоправданно дорого (200 рублей за 2,5 метровую планку), но выглядят шикарно.


Дом уже пережил две зимы, фундамент цел и никуда не уплыл, как заявляли «специалисты». Наконец дошли руки сделать дренаж. На помощь приходит друг, у которого был на тесте Mercedes-Benz Citan. Что ж, проверим вместимость с помощью двух рулонов (по 50 метров каждый) дренажных труб и трехметровой трубы для колодцев, плюс приемные решетки, крышки и прочая мелочёвка. Дренажные системы — одна из тех редких вещей, которые на рынке дешевле, чем в строительных гипермаркетах.


Начал раскопки еще в конце весны. С северной стороны (левое фото) можно видеть еще не раставший снег. Напомню, почва на участке непробиваемая глина, на которую было насыпано более 100 кубометров песка. Траншею копаю примерно на 50-60 сантиметров, т. к. это реально тяжелая работа и на большее у меня нет сил. В траншею засыпаем песок и укладываем трубу, которая уже обернута в геотекстиль. Везде пишут всякую ерунду про траншею с щебнем завернутым в два слоя геотестиля и прочую ерунду, аргументируя что просто труба в геотекстиле забьется и не будет работать. Включите мозг! Траншею с щебнем и перфорированной трубой в качестве дренажа использовали во времена, когда не знали о таких материалах, как геотекстиль. Чтобы предотвратить заиливание отверстий в трубе ее максимально обсыпали щебнем, который препятствовал прямому попаданию земли в дренажные отверстия.

Какая разница геотекстиль будет вокруг щебня или вокруг трубы? Только в площади водосборной поверхности.

Итак, дренажные трубы прокладываю по периметру дома с уклоном около 2 сантиметров на метр.


Переключимся на внутренние работы. Ламинат уложен, пора устанавливать межкомнатные двери. Сразу хочу отметить, что это ювелирная работа, которая требует навыков. В сумме на остановку 4 дверей я потратил 4 дня. Если нет опыта, то пользоваться фрезером категорически не рекомендую — испортить дверное полотно можно элементарно. Даже я пользовался дрелью и стамеской. Медленно, зато без косяков. Сначала подготавливаем дверную коробку, затем устанавливаем петли и врезные замки. У меня еще необходимо на всех дверях внизу сделать переточные решетки, т. к. это необходимо для правильной работы воздушного отопления.


Затем устанавливаю дверную коробку. Вот здесь потребуется ювелирная точность и мастерство. Низкоквалифицированные установщики тупо сверлят в коробке 6-8 отверстий, через которые притягивают коробку к проему. Это некрасиво. Профессионалы делают следующим образом. На дверной коробке есть три точки, которые будут скрыты: под дверными петлями и накладкой врезной защелки. Именно под ними необходимо разместить саморезы, которые зафиксируют коробку до запенивания проема. Да, тяжело. Да, нужно будет повозиться. Но это того стоит. Еще один, четвертый саморез можно закрутить практически у пола на стороне дверной защелки. После установки он будет практически незаметен, зато сильно упростит жизнь при выравнивании коробки. После этого набираем обрезки картона и прокладываем по трем сторонам между дверным полотном и коробкой. После этого вооружаемся монтажной пеной и запениваем пустое пространство между дверной коробкой и проемом. Дверь не открываем, обрезки картона не вынимаем минимум 3-4 часа, в идеале оставить на сутки. И переходим к доборам.


Установка доборов обычно проще, но зависит от конструкции дверной коробки. Кстати, забыл написать. Двери фабрики Краснодеревщик, натуральный шпон, кромки пластик, внутри ребристый МДФ по раме из дерева. Комплект на одну дверь полотно+монтажный комплект (коробка и наличники) всего 4000 рублей. Фурнитуру набрал «настоящий» Китай. Петли по 70 рублей, бесшумные замки с пластиковой защелкой по 150 рублей, ручки по 400 рублей. Выбирал визуально в Леруа на основе личного опыта. На двери, которые стоят в тонких (10 см) перегородках хватает одного добора на левую и правую сторону, т. к. их толщина выходит около 4 см. А вот дверь в санузел расположена в проеме несущей стены, толщиной 200 мм. Здесь потребуется практически два добора на каждую сторону. Скрепляю их с обратной стороны пластинами, промазываю сторону, которая контактирует с дверной коробкой столярным клеем, фиксирую и заливаю пеной. Здесь лучше делать это в 2-3 этапа и пеной с малым коэффициентом расширения. Иначе их выдавит. Но что хорошо в работе с монтажной пеной — не получилось, вырезал ножом, поправил и залил заново. Ну и завершающий этап установка наличников и затирка следов от финишных гвоздей.

 

Параллельно установке дверей продолжаю возиться на улице с водосточной и дренажной системой. Мне нужно поставить водосборные решетки под стоком с крыши, а также с бетонной площадки под автомобиль и перед входом в дом. Важно — водосточную и дренажную систему соединять вместе нельзя. Водосток это поверхностная вода, её нужно забрать в трубу и вывести за пределы участка. А дренаж это глубинный водосбор избыточной влаги из почвы. Все трубы собираются в сборном колодце, из которого асбестоцементная труба выводит воду в сточную канаву за пределами участка.


Ломать — не строить. Перед входом на крыльцо надо установить водосборную решетку (заодно сюда будет стекать вода с козырька над крыльцом. Кувалдой разбираю забетонированный осенью участок дорожки. Кстати, именно дорожки стали единственным провалом за весь период строительства. Я их делал очень поздней осенью, т. к. мне надоело таскать грязь на ногах по участку. Но на улице уже было около нуля и залитый бетон не успел полностью просохнуть и набрать прочность, в результате вода внутри замерзла, верхний слой раскрошился. Надо будет переделать.

На фотографии справа — механический запорный клапан для дренажа от канального кондиционера. У меня ведь всё по науке, дренаж сливается в общую канализацию. Стоит 1500 рублей и найти его в Москве нетривиальная задача.


И переходим к коммуникациям. Начнём с водоснабжения. Денег у нас не очень много, поэтому как обычно решаем задачу как сделать круто с минимальными расходами. Водоснабжение будет из колодца расположенного в 5 метрах от дома и имеющего глубину 5 метров до дна от уровня земли. Вода есть всегда. Берем гидробак на 24 литра (1500 рублей), механический фильтр с регулятором давления Honeywell (4500 рублей), скважинный насос Калибр производительностью 1,5 кубометра в час (3200 рублей) ну и остальную мелочевку. На правой фотографии внутренности регулятора давления — простейшего механического устройства, которое включает насос когда давление падает ниже установленной величины и отключает когда насос поднял давление до установленного.

По результатам эксплуатации, наверное стоило добавить фильтр механической очистки и смягчения воды, но в нише под ванной для него практически нет места. Подумаю над этим.


Везде в доме используются пластиковые армированные трубы. Вся система водоснабжения в доме построена таким образом, что кухня и санузел находятся рядом. Кстати, когда покупаете готовый проект дома обращайте на это внимание. Если водоразборные точки расположены в разных углах дома, то подумайте как вы к ним будете подводить коммуникации. В доме с подвалом это решаемо, но если подвала нет, то коммуникации остается только навсегда замуровать под фундаментом. У меня все трубы в санузле проходят за бортиком и при необходимости к ним можно получить полный доступ аккуратно сняв верхнюю плитку.


Канализационная труба в полу ведет в колодец. Здесь я применил интересное техническое решение. До колодца я проложил обычную 110 канализационную трубу, которая разумеется утеплена в несколько слоев. А внутрь неё я вставил повторно утепленную ПНД трубу. Опять же, в случае чего я могу её вытащить и заменить. Важный нюанс — поворот на 90 градусов сделан из двух углов по 45 градусов. Иначе вы не протащите через него ПНД трубу. И про резьбовые соединения. Все собирал на специальную пасту Gebatout. Надежно на века!


Т. к. ПНД труба имеет ограниченную гибкость, а ввод в колодец находится на расстоянии 1,5 метра от его края, то я физически не могу загнуть ПНД трубу вверх, закрепить на ней насос и опустить обратно вниз. Надо спускаться в колодец. Прикинув варианты с плетением веревочной лестницы поехал на рынок и купил 18 метров трубы 20х40 в отрезках по 2 метра, самостоятельно дорезал ступеньки шириной 33 см (идеально и по габаритам и нет отходов) и сварил отличную шестиметровую лестницу. Весит не знаю сколько, но реально переносить одной рукой. Выкачал колодец, спустился на дно, установил насос с обратным клапаном, протащил провод питания в дом.

 

Водоснабжение это хорошо, но надо и канализацией заняться. Септик я решил делать самостоятельно, поэтому на первоначальном этапе, когда был экскаватор-погрузчик мы выкопали котлован и закинули в него 6 бетонных колец. Два года они стояли в открытом виде, в них скопилась застоявшаяся вода, расплодились пиявки, а дно было усеяно дохлыми лягушками. Брррр. Пожалуй самый неприятный этап на стройплощадке. А мне надо было кольца откопать, выровнять с помощью гидравлического домкрата (на фото видно, что верхнее и нижнее кольцо не соосны), и забетонировать швы. После этого уложить полиэтилен с армирующей сеткой на дно и полностью его забетонировать. Нужно этого для того, чтобы грунтовые воды не попадали в септик, т. к. в септике своей воды хватает. Ну и заодно грязная вода из септика не будет попадать в почву.

Как я уже писал ранее - надо было сразу кидать вниз бетонное дно, до установки колец.

Также была изменена схема работы септика. Имейте ввиду, что сразу после отстаивания сливать воду в канаву нельзя, она должна пройти почвенную доочистку. Я решил использовать естественный уклон участка и получилось так, что канализационная труба из дома приходила не в то кольцо. Потребовалось ее завернуть и проложить вдоль к дальней секции. После этого выдалбливаю отверстия для переточных труб, еду на рынок и покупаю бетонные крышки с люками. И приступаю к раскопкам десятиметровой траншеи почвенной доочистки (на заднем плане).


Параллельно продолжаю монтировать водоснабжение. У меня очень компактная система, которая разместилась в нише под ванной. Конструкция проста. Ввод ПНД трубы от насоса в дом, параллельно идет шнур питания. Далее стоит пятерник на который подключен гидробак на 24 литра, манометр, регулятор давления и толстый гибкий дюймовый шланг, который идет на фильтр Honeywell. Фильтр включается в линию холодной воды, от которой сделано ответвление с краном на водонагреватель. На линии горячей воды после водонагревателя стоит дополнительный гидробак на 8 литров (наверное, можно было не ставить).


Есть вода! Первый торжественный пуск системы. Вода мутная т. к. несколькими часами ранее я устроил апокалипсис на дне колодца и вода еще не отстоялась. А включить систему очень хотелось. Септик тоже еще не готов, в нём стоит ведро под сливной трубой. Давление в системе настроил на диапазон от 1,5 до 3 атм. Обратное давление в гидробаке 1,4 атм. Регулятор давления на фильтре стоит на 2 атм. При всех открытых кранах насос включается раз в 90 секунд. Это всего 40 включений в час, учитывая что работает он в очень холодной воде.


Я уже показывал как устроен подиум для ванной. Мое собственное изобретение: периметр и боковая стенка из газобетона сделаны таким образом, чтобы ванна ложилась в нишу (чтобы вода со стен стекала в ванну, а не оставалась за бортиком). Что здесь интересного. На полу склад лишней настенной и напольной плитки. Это лучшее место в доме для её хранения, все равно сюда больше ничего не положить. Здесь же видно оба гидробака и трубы водоснабжения. И самое главное — металлопластиковая труба по центру. Это прямой сток с промывочного крана фильтра Honeywell. Удобно же. Что касается доступности коммуникаций. Ванна ложится в нишу, опираясь не только на ножки, но и борта по периметру. Для герметизации стыка используется герметик. Под ванну есть две боковых ниши, а в случае необходимости доступа к коммуникациям можно полностью вынуть ванну вырезав ножом герметик по периметру. Цена вопроса — тюбик герметика стоимостью 150 рублей.


Водонагреватель Aquaverso из Леруа Мерлен (Акваверсо это СТМ Леруа, на самом деле это Термекс) мощностью 1500 ватт и объемом 80 литров за смешную цену в 2600 рублей. Подключен с помощью металлопластиковых труб к основной магистрали.


Снова иду на улицу копать траншею почвенной доочистки. Здесь всё просто. Из приемного колодца с уклоном в его сторону по дну траншеи прокладывается дренажная труба. Засыпается песком. Сверху укладывается вторая дренажная труба, которая уже подсоединена к выводу септика. То есть вода фильтруется сквозь песок и уходит в сточную канаву. К слову, в нашем СНТ похоже я единственный, у кого сделана канализация по нормам. Все остальные довольствуются сточным колодцем без дна, через которое разумеется ничего никуда не уходит (глина же везде), зато отлично затекают грунтовые воды. А в периоды когда никого из соседей нет (чтобы от запаха никто не задохнулся) сливают всё это дренажным насосом в сточную канаву. Так и живем.


Крышки забетонированы, обработаны битумной мастикой. Получилось высоковато, можно было погрубже закопать, но честно признаюсь что не было сил и желания возится в мокрой глине с пиявками и дохлыми лягушками. Четвертую крышку взял чтобы накрыть колодец. Деревянный домик на нём совершенно не вариант, не обеспечивает герметичность и не вписывается по дизайну.

 

Ну а в доме уже всё просто превосходно. Электричество есть, тепло есть, вода есть, канализация есть. Комфорт на уровне городской квартиры, что нам и требовалось. По деньгам итоги подведу чуть позже, но на самом деле все оказалось не так страшно, как казалось не первый взгляд. Я боялся, что техника и мебель потребует огромных расходов, но в результате смог найти на мой взгляд лучшие предложения по соотношению цена/качество.


Не нарушая хрологию событий продолжим. Прошлой осенью, когда мне уже осточертело месить глину при перемещении между бытовкой и домой я оперативно сделал бетонные дорожки. Я знал на что шел и то что из-за уже наступивших холодов мало шансов, что цемент успеет набрать заявленную прочность. Весной произошло то, что и ожидалось — верхний слой бетона отошел т. к. внутри осталась вода, которая зимой замерзла и разорвала бетон. По факту нижний армированный слой остался в целости и сохранности и требовалось только нарастить толщину дорожек повторной заливкой. Привожу цемент и сетки, а песок еще осенью привез 12 кубов. Уходит он быстро. Заодно надо сделать парковку для автомобиля. В основание утилизирую весь твердый строительный мусор.


Парковка со стоком для воды и внутренним уклоном готова. Заливал частями. По началу немного перебрал с соотношением цемент: песок, в результате получилось слишком много песка. На дорожках решил замешивать по хардкору — за раз в бетономешалку клал 4,5 лопаты песка и 2 лопаты цемента. В сумме на дорожки ушло около 30 мешков цемента, песок не считал. Дешевле было бы залить из миксера, но нужны помощники чтобы развозить бетон.


Пора заниматься внутренним благоустройством. Инструкции к мебели российского производства — бессмысленные и беспощадные. Мало того, что в ней ничего не понятно, так она еще и от другой модели шкафа. В общем инструкцию оказалось проще выкинуть и собирать без нее.

Справа на фото матрас с кокосовой койрой толщиной 8 см за 2300 рублей (размер 140х200 см), считаю отличная покупка. Под него кладем обычный мягкий пенополиуретановый матрас (1700 рублей), сверху тонкий (1300 рублей) и получаем превосходный ортопедический матрас, который в сборе будет стоить от 15 тысяч рублей.


В июне еще одна радостная новость. В СНТ наконец-то заменили проводку на СИП и на моем конечном столбе заодно появилось 3 фазы (мне они в принципе не нужны, т. к. не планирую расходовать столько электроэнергии). А бетонирование дорожек уже начинает выматывать. Надо доделать треугольник для кратчайшего пути к будущей веранде и заодно добавить проход к отмостке дома.


Ага, сделал стояку у дома с обратным уклоном, теперь на пузотерке не заехать — пришлось доски подкладывать. Параллельно привожу в порядок крыльцо. Оштукатурил вертикальные стенки, положил керамогранит (купил еще вместе с плиткой на весь дом — это вообще "ступени" с насечками по 200 рублей за квадратный метр). Осталось зашпалеквать и затереть швы.


Еще я целый год смотрел на парапетные колпаки из оцинковки и понял, что мне они категорически не нравятся. Очень хлипкие, некрасиво стыкуются, плохо закрывают внешний стык со стеной. Надо использовать современные материалы. Решил все переделать и сделать их из композита. Об этом расскажу отдельно. Еще одна задача — перетащить бетонную крышку к колодцу. Как показала практика одной человеческой силы решительно мало, но тем не менее сделать это реально. Весит она порядка 200-250 кг (p.s. крышка люка относительно легкая, поэтому её не снимал).

 

И общие виды по состоянию на июль 2014 года. Из внешней отделки осталось покрасить стены в два контрастных цвета. По участку пора заниматься благоустройством и осенью посадить деревья и кустарники.


Как я уже писал ранее - покупать бытовку длиной 6 метров было не обязательно. В период строительства на ночь я оставался буквально 3-4 раза и по сути она использовалась и используется как склад инструментов и строительных материалов. Полностью от нее отказаться невозможно, иначе где все это хранить?


Обзорный вид с паллет "лишних" газобетонных блоков. На кровле стоят старые парапетные колпаки из оцинковки, и там же лежат уже новые композитные.


Треугольник из дорожек, на широком угле перспектива сильно исказилась, но они специально задумывались не как равносторонний треугольник. На заднем плане остатки газобетона (имейте ввиду, что заказывая блоки не надо брать даже 5% про запас, в этом нет необходимости), слева от них построю летнюю кухню.

Парковка для автомобиля, вид сверху.


Вид спереди. Не хватает нормальных парапетных колпаков.


Практически готовое крыльцо. Обратите внимание на стык между домом крыльцом сделан с деформационным швом, который будет заделан эластичным герметиком.

 

Теперь интерьеры в той стадии, когда жить уже можно, но изменений еще будет много, т. к. просто не хватает мебели.

Это прихожая и внутренности будущего встроенного шкафа купе. Купил какой-то готовый набор в Леруа за 2 тысячи рублей. Сверху проходит воздуховод приточной вентиляции, который я не особо эстетично залил монтажной пеной прошлой зимой, т. к. из-за высокой влажности на ней конденсировалось очень много влаги. Приточную вентиляцию я оставил на десерт, поэтому пока на это можно не обращать внимание, как сделано — покажу в следующих сообщениях.


Направо от входа рабочий кабинет. Около окна будет стол, а вдоль левой и задней стенки разместятся шкафы и стеллажи с инструментами. Здесь же электрический ввод в дом. Пока здесь склад всякого хлама и инструментов.


Холл ровно в центре дома. Слева внизу видно обратный воздуховод воздушного отопления (белая решетка, кстати, до сих пор не нашел на что заменить более нормальное).


Две смежных комнаты. В первой пока есть шкаф и рабочий стол.


Во второй комнате - спальня. Каркасы кроватей купил в Икее, дешевле не найти. Здесь еще надо подумать над мебелью и интерьером. Это попозже, когда будут деньги.


Везде в доме исключительно светодиодное освещение. Суммарное потребление всех 55 ламп в доме всего 250 ватт.


Следующая комната — детская. Здесь такой же каркас кровати из Икеи за 3000 рублей. Вообще Икея пригодна только для покупок товаров по самой низкой цене, все остальное у них сильно переоценено. С мебелью пока минимум, а все что покупалось я тоже выбирал по самой низкой цене. Причем удивительное дело, технически более простые в изготовлении вещи в стиле "минимализм" стоят сильно дороже тех, которые выглядят "богато". Шкаф купе стоил 12 тысяч рублей, а забирать я его ездил где-то на складе под Подольском. Вообще с этим строительством я уже привык что-то покупать на оптовых складах, потому что иначе нигде ничего нет.


Вид из холла в сторону кухни-гостиной. Налево проход в совмещенный санузел. У дома сложная планировка, т. к. санузел обязательно должен был быть рядом с кухней, чтобы минимизировать длину магистралей водоснабжения и водоотведения. В нише за дверью в санузел — встроенный шкаф.

 

Большой (6,4 кв. м.) совмещенный санузел. Окна вероятно можно было сделать и побольше, чтобы была возможность посмотреть на улицу, но по количеству света их более, чем достаточно.


В летнее время года основной расход электроэнергии идет на нагрев воды. Поставил отдельный счетчик для анализа (заказал на aliexpress за 15 долларов, удобная штука). Пока данные не особо радуют. В день уходит до 8 кВт на нагрев воды при проживании втроем. Счетчиков на воду нет, поэтому не ясно на какой это объем воды. Но факт, что если воду не включать, то расходов на нагрев особо не будет (что говорит о нормальной теплоизоляции бака). Надо что-ли задуматься об установке вакуумных солнечных коллекторов.


И главное помещение в доме: кухня-гостиная площадью 20 квадратных метров. Предполагается, что вся активность в доме будет здесь, а остальные комнаты преимущественно будут использоваться для сна. На полу совмещенная плитка с ламинатом. Обеденный стол взял пока старый, раскладные стулья (очень неудобные) - тоже. Вдали большой раскладной угловой диван. Долго изучал предложения на рынке, одна из проблем найти диван в наличии, а не под заказ через неделю. В результате взяли такую же модель, как и квартиру 5 лет назад — белорусской фабрики Лагуна, модель Винцент. Диван превосходный, а при необходимости раскладывается в двуспальную кровать (для гостей).


. Готовый кухонный гарнитур со всей техникой. Холодильник взял Атлант 6025. Я хотел модель 6325, заказал, приехал забирать на Горбушку, а у него разбит угол как будто его уронили с лестницы. Отказался, но это был последний холодильник в Москве из ближайшей поставки. Да и вообще всегда как только что-то надо — этого не будет в наличии. Решил брать 6025 (6325 более современный по дизайну и имеет вертикальные ручки, при этом дороже всего на полторы тысячи рублей), нашел в наличии в Юлмарте где-то на складе в Домодедово. Стоил холодильник 17 тысяч рублей, из преимуществ два компрессора и огромная морозилка на 4 ящика. Из минусов — при работе компрессоров он особенно реалистично имитирует вьюгу.


Фото внутренностей шкафов. Вот как они выглядят на нижнем ряду (сверху все, кроме сушки для посуды одинаковые).


Да, про температурный режим в доме. Я до сих пор ни разу не включал кондиционер для охлаждения дома. Вот, смотрите на улице жара, а в доме всего 22 градуса. Очень комфортная температура, после улицы даже прохладно. То есть за день дом внутри не успевает нагреться, а ночью загородом весьма холодно. Вот в этот же день температура ночью опускалась до +9 градусов. Кстати, я раньше конечно знал, что ночью загородом температура ниже, но чтобы настолько… Если летом в жаркие дни ночью в Москве стабильно будет около 20 градусов тепла, то загородом легко может быть всего +10.


А вообще свой собственный загородный дом это круто! И вдвойне круто жить в доме построенном своими руками. Как оказалось, в этом нет ничего сложного.

 

Добрый день! Однозначно подумайте, установка самых простых вакуумных СК с естественной циркуляцией позволит уйти от таких расходов электроэнергии. Тем более на вашу плоскую крышу. В нашем регионе сезон горячей воды у меня начинается в первой половине марта, заканчивается в октябре, смотря по наличию солнечных дней. У вас на месяц, может быть, будет короче сезон. Дом у вас интересный, спасибо за отчет! По фундаменту, правда, было много лишней работы, но вы об этом уже писали. УШП была бы менее затратной и по деньгам, и по работе.

 

Виктор, то-ли я пропустил, то-ли забегаю вперед... Где композитные панели на парапете?
У самого балкон с парапетом из незащищенного газобетона. Он пьет воду как утка, после дождя вся стена пропитана водой от парапета до фундамента. Его нужно срочно накрыть чем-то, спешу перенять опыт.

 

@scuba, спасибо, по солнечному коллектору думал как раз о пассивном варианте. На крышу ставить не хочется т. к. сквозную проходку через перекрытие делать не хочется, чтобы не терять цельность кровельного ковра (хотя вероятно это стереотипы и бояться этого не стоит). Но у меня так интересно выходит, что стена в ванне, на которой висит водонагреватель снаружи как раз южная сторона (дом ориентирован ровно по сторонам света). То есть у меня есть идея повесить на эту стену СК, а подключить его используя выводы под обычный водонагреватель (без серьезных разрушений и перекладывания плитки).

Нашел самый дешевый китайский СК на 15 трубок (57х1500) с баком на 100 литров и электронным управлением за 14 тысяч рублей. Вроде хорошая цена?

Немного смущает, что ведь получается рациональнее такой СК дополнить опциональным ТЭНом и убрать классический накопительный водонагреватель в ванне. Или подключить их последовательно (СК, затем накопительный) и не заморачиваться?

 

Тема классная, читаю с большим интересом, т. к. тоже хочу строить из газобетона. У меня такой вопрос, что с уровнем влажности сейчас, после года эксплуатации дома?

 

@maxim-off, вот график за этот год по влажности с датчика в холле (1,5 метра от пола). То есть с влажностью полный порядок. Приточка работает постоянно. Ночью окна закрыты всегда, днём иногда открываем (но редко, т. к. нет необходимости).