Вопрос по проектированию зданий на металлокаркасе из профильной трубы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Rufus86, Конструкции из профильной трубы для теплиц давно считаны и пересчитаны и изготавливают их поточно, не заморачиваясь расчетами для каждого клиента индивидуально: за 800000-1000000 руб. (сварить такой каркас и покрыть его поликарбонатом мне могут и за 25% от этой суммы). При этом стойки каркаса бетонируются на 70 см безо всяких доп. якорей (или не знаю как правильно, но я бы прочнее закрепила стойку в бетоне). На мой вопрос о промерзшей земле они мне сказали, что если я хочу, то могут сделать и другой фундамент (ленточный к примеру). Что значит - я хочу? Мой первоначальный вопрос был именно по поводу лент. фундамента. У нас дом на 200 т. стоит на таком фундаменте, а тут очень маленькая нагрузка на ленту - вот я и решила спросить у практиков, которые строят дома из метал. каркаса насколько это возможно. А обратиться к СНиПам и. т. д. я и сама могу без доп. советов. Извините за резкость.

 

@Rufus86, В СНиПе, кстати написано. что пролет между стойками не может быть больше 1.5м. А фирмы-изготовители пром. теплиц предлагают пролет в 2 м. Ну по желанию клиента можно изменить этот размер. Так что не знаю где СНиПы, а где мы в нашей реальной жизни?

 

@Lena2002,
Если вы заказываете каркас у какой-то спец. организации, которая будет нести материальную ответственность, тогда вопросов нет - если что, вы сможете потребовать от них компенсаций. А если вы самостоятельно берете какой-то типовой проект и делаете теплицу по нему, но со своими размерами, это совсем другое дело. Возможно, вы заложите какое-то новое оборудование, на вес которого не расчитаны конструкции из типового проекта. Возможно, вы возьмете типовой проект здания, выполненный в южном районе и не учтете его привязку к местности (другой снеговой район, ветровой район, возможность облединения). Я ни в коем случае не поучаю и критикую, просто заостряю внимание на важных моментах, которые необходимо учитывать. За свою недолгую практику я повстречал уже немало сооружений в аварийном или предаварийном состоянии (лично, либо опираясь на опыт коллег), и чаще всего причиной является либо желание сэкономить, либо несерьёзное отношение к строительству/проектированию.
Хочется предупредить проблемы, которые могут возникнуть у вас или кого-то другого в будущем. Возможно, мои комментарии будут кому-то полезны.
По последнему сообщению.
Я так понял, вы имеете ввиду СНиП 2.10.04-85 п. 2.3. Там говорится "Пролет парников должен быть не менее 1,5 м", а вы, кажется, говорите о шаге рам. Думаю, ограничение ширины теплицы (пролет) обусловлено удобством работы в нем. А предложенный фирмой-изготовителем шаг рам в 2 метра и более вполне возможен, если он подкреплен соответствующими расчетами.
P. S. Прошу прощения за дезинформацию, сейчас уже действует более свежий норматив по теплицам - СП 107.13330.2012 "Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85"

 

@Rufus86, Дело в том, что я не хочу заказывать конструкцию у спец. организации (я считаю это не мотивированными расходами - то что мы может сделать своими силами за 200-250 тыс. они делают, как я писала за 800-1000 тыс руб). Вначале хотели, но послушав все их предложения (смысл их сводился к тому, что хотите, то и сделаем) - отказались от этой мысли. (хотя я подозреваю, что у них тоже есть инженеры-проектировщики). Живу я в средней полосе, парник собираюсь строить в Тверской обл. так что никаких экстремальных условий у нас нет. (грунт - это понятно, но это вопрос фундамента). Что касается инженеров, то сейчас все архитекторы позиционируют себя как инженеры, (а на мой взгляд они даже в школе физику плохо учили. При строительстве дома мы столкнулись со множеством "инженерных ляпов", которые приходилось устранять при помощи советов практиков (что называется если у человека инженерная мысль работает). Найти хорошего грамотного инженера -по-моему, сейчас большая проблема. Что касается пролетов, то да, это я спутала "с прямым углом". А все конструкции теплиц - стандартные ("+" - "- "). Для доп. оборудования, в крайнем случай можно сделать и доп. крепеж. И еще - если вы инженер, то вы можете мне ответить на вопрос - можно ли возвести металлоконструкцию размером 10*20 на ленточном фундаменте или нет? Заранее спасибо.

 

@Lena2002, можно, но не целесообразно. Лента хороша для несущих стен, которые будут передавать нагрузку на грунт по всему периметру. Если у вас каркас из металлических рам, на которые навешивается стеновое ограждение, то лучше сделать отдельностоящие фундаменты, т. к. вся нагрузка на грунт будет передаваться через стойки.
Как-то раз читал про каркас теплицы на ленточном фундаменте, но это была, скорее, необходимость. Заказчик хотел снизить теплопотери в зимнее время и заглубил свою теплицу в грунт на половину высоты, т. о. его ленточный фундамент совмещал ещё и функцию стен полуподвальной части здания.

 

@Rufus86, отдельностоящие фундаменты - это сваи? А теплоизолязия - ЭППС про периметру, закопанный на сантиметров 40?

 

@Rufus86, я к тому, что тоже хочу снизить теплопотери (тем более, что теплоносителя, как в СНиПе t теплоносителя не выше 150гр. у меня нет - у меня вода обыкновенная).

 

Lena2002, это пока вам тоже для ознакомления.
Мне бы еще от вас простенькую схему расположения теплицы относительно сторон света и близстоящих зданий с расстояниями и размерами (регион строит-ва, как понял - Москва?).

 

Lena2002
Снизить теплопотери - это сразу же 2-я задача после устойчивости и правильного монтажа каркаса.
Энергоэффективный узел сопряжения наруж. обшивки и утепл-ля фунд-та я вам уже описал, остальное по порядку - снизу вверх.
Чтобы не париться с низкотемпературным и дороговатым теплоносом, предусмотрите в системе отопления простенький электрокотел с термостатом, включ-ным последовательно после ТТ (аварийный подогрев).
Lena2002
А вы зря так скачите по этапам строит-ва с фунд-та на отопление (как и водоснабжение это заключительные этапы)... "Крышу" снесет к середине от кол-ва полученной инфы... Нужна последовательность получения сведений для успешного потом их применения.

 

Попробую из опыта (сведущие товарищи если что поправят). Вес каркаса вашей теплицы врядли превысит 4,2 тн, поликарбонат в двойной обшивке (не знаю на каком остановитесь, при выборе обратите внимание на плотность в кг/кв м) с метизами заложим 1,5 тн, снеговую, исходя из принципа "лучше перебздеть", 15 тн. Итого при шаге в 2 м около тонны на стойку. Опять же из старого принципа умножаем на 1,5. Под стойки подойдет 80*80*2 мм, но закапывать их я бы не стал.
Вместо этого: (варианты)
1. в землю загоняем БНС с шагом 2,5 м по длине и ширине, соединяем их армир.(4 жилы 12 арм-ры) лентой 15 см шириной, кот. потом и утепляют.
2. в землю загоняем БНС по углам и центрам длинной стороны т-цы, в дополнение под ост-ся колонны тупо кувалдой в землю загоняем 1,5 м НКТ с приваренной сверху пластиной 150*150 мм толщиной 5-6 мм в уровень и соединяем весь контур на сварку швеллером №12. утепление (отсечка) по 3-му варианту.
Пока хватит я думаю.

 

По самостоятельной (или при помощи соседа-чудо-сварщика) сборке каркаса из профильной трубы я бы не советовал. Лучше довериться спецам. Будете спорить? Приведу простой пример из моей практики приема на работу Сварщиков с НАКСами, опытом на северах, прошедшими монтажи на 92-й отметке и т. д.
Берем отрезок профильной трубы (например 25*25 мм) длиной в 3м. зажимаем горизонтально один ее конец в тиски. Под другой конец кладем обычную метровую линейку. Пробуем накладывать 1,5 см-е швы на трубу у основания (у тисков), по граням, по сторонам в поперечном и продольном направлениях, разными по силе токами сварки и следим за отклонениями длинного конца относительно линейки. Толковый сварщик даже без опыта работы с проф. трубой ч/з пару дней такого упражнения скажет вам такое: "Сейчас я наложу шов таким-то током, вот сюда и труба отклонится туда на столько сантиметров". Если вы услышите это и сказанное совпало с действительность - прыгайте от радости, вам повезло и этот человек все вам правильно поставит.
Смысл этой сказки в том. что проф. труба не приваривается как попало и по всем сторонам, а кроме надежного стыка делаются нужные напряжения, либо разгрузки. Например что бы здесь описать как соединить стойку с фермой и здесь же стойку с горизонт. связью, какими швами, в каких направлениях, что бы не ослабить стойку... Даже не думайте.

 

@savva02, Строительство теплицы предполагается в Тверской обл. на границе с Моск. Хочу заняться с. хоз. на старости лет (пока дети не передумают дать денег на стр-во теплицы - шутка). Расположение с з-в. Наличие строений рядом: земли много 2га, поэтому выбор места зависит от целесообразности. В идеале хотела пристроить теплицу к хозблоку, который муж собирается сейчас строить (уже фундамент копает: хочет себе мастерскую сделать - что он там "мастерить" будет, я точно не знаю сроду ничего не "мастерил", но я тоже никогда не занималась с. хоз. так что как-то так. У мужа больное сердце и он там себя чувствует намного лучше, чем в Москве - вот и мы и решили уехать в глухую деревню, но заниматься чем-то нужно - отсюда мысли о теплице - возможно будет возможность и зарабатывать, в крайнем случай разведем там зимний сад. Но думаю, что "не боги горшки обжигают" - разберемся") Хоз. блок из ГСБ - 10*6 - вот я и решила к его "мастерской" пристроить себе теплицу, но возможно сделать это на едином фундаменте не возможно по инженерным соображениям. Нет, так. нет. Значит будем строить отдельно. Ну это лирическое отступление.
Теперь по поводу фундамента: вы предлагаете свайно-ростверковый. как я поняла. но ростверк должен висеть над землей на 150мм. А зачем мне в теплице эта дырка внизу? Или я опять что-то не поняла.

 

Да и не нужно, вес конструкций разный и т. п. Большую роль играют мелочи, такие как опять же узлы сопряжения-примыкания 2-х строений: совсем не жесткие, пластичные и герметичные.

Ростверк укладывается на глубину ниже уровня земли не более 50 см (глубже не имеет смысла, позже если надо объясню почему), ширину я описал, а высоту над уровнем земли какую вам нужно. На эту высоту и бнс выводятся. Не понимаю о какой дырке вы пишете. Если речь о варианте со швеллером, то цоколь здесь отпадает, а пенопласт отсечки поднимается до отметки сопряжения с поликарбонатом, отсекая от наружки и сам швеллер
.

При таком расположении надо понимать, что разница темп-р м/у южной и северной стенкой т-цы может достигать 5-8 град. и соответственно поделить растения.
Еще: если предусмотрены подвесные к каркасу емкости для нагрева-отстоя воды, то подвешивать их нужно со смещением от конька в южную сторону.
Еще: котел должен находиться в северной половине и подача водяного контура должна от котла двигаться вдоль северной части.
Вроде пока все условности при таком расположении.

 

В землю понятно, но потом земля из под ростверка должна быть убрана на расст. 150 мм. Т. е. вы считаете, что при маленьких нагрузках грамотнее сделать именно свайно-роств. а не МЗЛ? Что касается расположения теплицы, то во всех книжках написано, что правильная ориентация теплицы именно с востока на запад. Воду для полива я не собираюсь никуда подвешивать, я еврокуб с водой на землю поставлю. Ну а трубки с водой - это уже действительно другая проблема. Сейчас для меня самое главное определиться с фундаментом: нужно начинать строить, а я ну никак не могу понять какой фундамент нужен?

 

@Lena2002, да, как вариант, на сваях. Можно отдельностоящие столбчатые фундаменты из железобетона, а скорее всего проще было бы сделать буроопускные сваи из мет. труб, либо винтовые. Точно, без всех исходных данных вам никто не скажет. Было бы ещё здорово пробурить хотя бы одну скважину и узнать что у вас там за грунты и как ведет себя водичка (не помню писали ли вы выше что-то о грунтах и УГВ).
Кстати, вы говорили, что конструкции теплиц по большей части стандартные, а типовой проект у вас какой-то есть? По какому шаблону планируете строить?